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Un coccodrillo a 18 carati

Published on Dicembre 30, 2019

Bracciale disegnato da Barry Kieselstein-Cord

Il designer Kieselstein-Cord propone una mini collezione dedicata al coccodrillo ♦︎

Kieselstein-Cord è un brand di lusso e lifestyle fondato dall’artista designer e fotografo Barry Kieselstein-Cord nel 1972 a Manhattan. A parte la produzione commerciale del brand (borse, fibbie, accessori) il lavoro di Kieselstein-Cord si trova anche nelle collezioni permanenti di molti musei, dal Louvre al Metropolitan Museum of Art di New York e, a suo tempo, Andy Warhol ha raccolto i suoi oggetti.

Kieselstein-Cord ha deciso di collaborare anche con Kuck, importante gioielliere di Düsseldorf fondato negli anni Settanta da Angelika e Olaf Kuck, che ha voluto aggiungere alle sue proposte anche una Artist Collections. Ed ecco la serie di gioielli con coccodrilli in oro zecchino (18 carati), che è una riedizione di un lavoro degli anni Ottanta. La sfumatura dell’oro puro è quasi tendente al verde, giusto per ricordare la tonalità della pelle del coccodrillo. La piccola serie di gioielli comprende bracciale apribile (ha una cerniera) e una collana.

I gioielli coccodrillo non sono, però, l’unica produzione di Kieselstein-Cord. Ci sono altre collezioni, come Elements Diamonds, che esprimono un notevole virtuosismo orafo, combinando oro con pietre preziose, in uno stile neo barocco. Alessia Mongrando

Bracciale in oro 18 carati disegnato da Barry Kieselstein-Cord

Kuck, collana coccodrillo in oro 18 carati

Kuck, bracciale coccodrillo in oro 18 carati

Collana in oro bianco e diamanti di Kieselstein-Cord

Intramontabile Angela Cummings

Published on Dicembre 26, 2019

News/Design

Angela Cummings, una designer entrata nell’Olimpo delle grandi creatrici del Novecento ♦︎

Women Jewellery Designers è un libro scritto da Juliet Weir-de La Rochefoucauld, che in 360 pagine si concentra sul lavoro delle maggiori designer. Diviso in tre sezioni storiche, il libro inizia con l’introduzione delle designer femminili che stavano lavorando tra la Prima e la Seconda guerra mondiale. Nel Dopoguerra, tra e fino agli anni Ottanta, una delle maggiori designer su cui si concentra il libro è Angela Cummings.

Vale la pena di conoscerla. È nata a Klagenfurt, Austria, nel 1944, ma a tre anni si è trasferita con la famiglia negli Usa. Ha studiato arte a Perugia, Italia, e a Hanau, Germania. Ha poi sposato un ex gemmologo di Tiffany, Bruce Cummings, nel 1970. La sua carriera di designer è coincisa con il lavoro da Tiffany & Co., nel 1967. Ha progettato la prima collezione completa di gioielli con il proprio nome nel 1975. È diventata una delle designer innovative di gioielli (assieme a Paloma Picasso, Jean Schlumberger ed Elsa Peretti) associati a Tiffany. Poi, nel 1984, si è messa in proprio, con il marchio che porta il suo nome, da Bergdorf Goodman. Una sua collana di smeraldi geometrici e diamanti è stata venduta per 1,5 milioni di dollari.

Angela Cummings è stata famosa anche per il tipo di lavorazione con oro 18 carati, platino e argento, con pietre preziose: spesso mescolava questi materiali con abbinamenti non convenzionali come il legno. Ha sperimentato, inoltre, tecniche classiche di creazione di gioielli, come l’intarsio di metalli preziosi e ferro, con un processo noto come «damasco saldato». Foglie di ginkgo, ragnatele, viti, conchiglie, piume, schiuma di mare, libellule e orchidee sono state fonti di ispirazione. Giulia Netrese

Collana di Tiffany disegnata da Angela Cummings

Orecchini in oro, platino, diamanti, zaffiri

Orecchini di Tiffany disegnati da Angela Cummings in oro e ametista intagliata

Collana di giada e perle. Prezzo: 17.000 dollari

Nadine Aysoy, ritorno alle gemme

Published on Novembre 17, 2019

Showroom/Design

Anello con topazio e diamanti su oro bianco

Pietre preziose, affare di famiglia: così Nadine Aysoy è tornata alla sua passione di origine ♦︎

C’è un’intera categoria di gioiellieri che è nata letteralmente circondata dalle pietre preziose. L’esperienza dell’infanzia, insomma, ha deciso il loro destino, lo ha favorito e, forse, ha concesso qualcosa in più rispetto ad altri. Fa parte di questa pattuglia Nadine Aysoy, nata nella capitale mondiale dei diamanti, Anversa, in una famiglia di commercianti di pietre preziose. Suo nonno, PN Ferstenberg, è stato premiato dal governo belga con il titolo di Dean of the Diamond Industry. Da bambina, Nadine visitava spesso l’ufficio del nonno ed era affascinata dalle pietre. Eppure, quando aveva 14 anni, la famiglia di Nadine si è trasferita in Svizzera.

La vita ha preso un’altra strada: Nadine si è laureata in una business school di primo piano, e ha iniziato a lavorare come investment banker a Zurigo, poi a New York, a Los Angeles per poi stabilirsi a Londra nel 2003. Ma, racconta, la sua passione per i gioielli non è mai diminuita. Nel 2008 la designer è tornata in Svizzera, dove ha finalmente avuto l’opportunità di realizzare il suo sogno: disegnare e realizzare gioielli. Anche grazie a un ritorno alle proprie radici: ad Anversa ha incontrato gli esperti di gemme, amici e conoscenti del nonno. Un’esperienza che ha consentito a Nadine Aysoy di entrare dalla porta principale nel mondo della gioielleria. Alessia Mongrando

Anello con diamanti della collezione Tsarina

Collezione Celeste, orecchini con zaffiri rosa e giada

Collezione Elle et Lui, orecchini con perle, diamanti, rodolite

Orecchini della collezione Tsarina in oro nero e bianco, diamanti, zaffiri e crisoprasio e una ametista verde al centro

Anello in oro bianco con diamanti e acquamarine

Collezione Tsarina, orecchini modulari, utilizzabili anche come pendente

Nadine Aysoy, anello con perla dei mari del Sud, diamanti e rubellite

I rari gioielli di Walid Akkad

Published on Settembre 16, 2019

Showroom/Design/Anelli

Anello in oro bianco con berillo verde cabochon

Walid Akkad, dal Libano a Parigi per gioielli di design dal gusto nordico ♦︎

Il Libano è un Paese benedetto dalla natura e maledetto dalla guerra civile che per lunghi anni ha sconvolto la vita dei suoi abitanti. Per questo in passato molti se ne sono andati: anche tanti menti creative, come quella di Walid Akkad, che si è trasferito in Francia. A Parigi il designer ha studiato oreficeria, progettazione, gemmologia, perle. Insomma, tutto quello che serve per diventare un designer di gioielli. Ma non uno qualsiasi. I suoi pezzi sono rari, molto esclusivi, con un design moderno e pulito, che farebbe pensare più a un gusto nordico che mediorientale.

Walid Akkad realizza i suoi gioielli nei laboratori orafi di Parigi, sotto la sua supervisione. Ama le pietre meno conosciute, le linee pulite, la cura dei dettagli. Non sono gioielli per tutti: una delle rare occasioni in cui si spinge all’esterno sono le edizioni del Pad, evento riservato all’arte, all’antiquariato e a pochi selezionati gioielli, a Parigi ma anche a Montecarlo, Monaco o Londra. Come avviene, appunto, nella nuova edizione di questa esclusiva fiera.

anello walid — Anello in oro rosa si Walid Akkad

Bia Tambelli moltiplicata per tre

Published on Settembre 29, 2018

Showroom/Design

La collezione Trinity di Bia Tambelli presentata a VicenzaOro: oro, diamanti, cristallo di rocca e un po’ di simbologia ♦︎

È una delle più interessanti designer emergenti. Ed è stata anche una degli otto creatori dell’area Design Room a VicenzaOro September: Bia Tambelli, brasiliana di origini italiane, in quella occasione ha presentato la sua terza collezione, dopo Arpia e Portal. La terza collezione assume anche le forme del numero tre. Si chiama, infatti, Trinity e, come suggerisce il nome, gioca attorno alla forma del triangolo. Se il tre è un numero perfetto, la collezione Trinity ne fa un’apologia.

Le superfici triangolari si moltiplicano come in un gioco di specchi e costruiscono volumi, spigoli, riflessi.

Bia Tambelli Creations, Trinity, Bracciale in oro 18k, diamanti brown,cristalli di rocca, quarzi citrini — Bia Tambelli Creations, Trinity, Bracciale in oro 18k, diamanti brown, cristalli di rocca, quarzi citrini

Non è, però, un semplice esercizio di geometria: i volumi, infatti, servono a stupire, ma anche ad aggiungere consistenza ai gioielli. Leggeri, insomma, ma non inconsistenti. La collezione Trinity è composta da otto gioielli, tra cui spicca un bracciale. I pezzi sono realizzati con una elaborata combinazione di oro, diamanti bianchi e brown, cristalli di rocca, quarzi citrini e topazi imperiali. Le pietre hanno, ovvio, il taglio trillion, cioè triangolare. Attorno al significato della scelta, quella di superfici con tre lati, si può far volare la fantasia accostando simbologia mistica o esoterica. Ma probabilmente è più interessante la ricerca estetica della designer. Creare qualcosa di nuovo non è facile e Bia Tambelli ci è riuscita.

Orecchini Simplify della collezione Trinity

Bia Tambelli, collana in oro bianco e diamanti — Bia Tambelli, collana Trascend in oro bianco e diamanti

Anello della collezione Trinity, in oro, diamanti bianchi e brown, cristallo di rocca

Bracciale in oro bianco con diamanti a taglio triangolare

Anello della collezione Trinity, in oro, diamanti bianchi, cristallo di rocca

Lydia Courteille nel Nuevo Mundo

Published on Settembre 26, 2018

High Jewelry/Design/Showroom

La nuova straordinaria collezione di Lydia Courteille, Nuevo Mundo, vi porta in Guatemala, dai Maya ♦︎

Se Lydia Courteille non esistesse bisognerebbe inventarla. Perché la designer parigina è una delle poche creatrici che assieme ai gioielli racconta una storia. Insomma, il suo lavoro non è esclusivamente dedicato alla ricerca di un’estetica personale, piacevole, interessante. Non è solo questo. È anche un giro del mondo narrato attraverso collezioni sempre sorprendenti.

Et voila. Questa volta Lydia Courteille porta tutti in volo sul Guatemala. Dopo le sabbie del Sahara, il luccichio del Topkapi o il mistero di Pechino, ecco il fascino delle antiche civiltà pre-colombiane.

Ring 18 k gold 25.35 gr, 4, diamonds 0.03 ct, 94 brown diamonds 1.56 ct, 263 fancy sapphires 4.11 cts, 14 tsavorites 0.03 gr

È l’antico popolo dei Maya, infatti, a ispirare la collezione Nuevo Mundo.

E buona parte dei templi dei Maya si trova, appunto, in Guatemala. Attorno a queste rovine millenarie e all’arte popolare Lydia Courteille ha creato una esuberante collezione piena di colore, di fantasia e di riferimenti folk.

Come nel pendente che raffigura San Simon, un mix tra il pantheon spirituale di Dio, Santo e Maya.

È un personaggio che nella fantasia popolare beve, fuma e occasionalmente anche balla. La statua che lo rappresenta è vestita da cowboy e sta seduta su un trono. Le maschere di San Simon scolpite in legno, diventano parte integrante del corpo che forma la testa. La gente si rivolge al santo per chiedergli amore e denaro, prosperità e salute. Ma alcuni arrivano a chiedergli maledizioni, come a un dio pagano.

Necklace San Simon, gold 67.50 grs, 43 black diamonds 0.41 ct, 87 white diamonds 0.65 ct, 60 brown diamonds 1.75 ct, 225 blue and fancy saphirs 11.57 cts, 20 rubys 0.28 ct, 16 amethystes 0.39 gr, 108 tsavorites 1.28 gr, 10 pink turmalins 4.36 grs

Un anello doppio ha invece la forma di una bambola.

Secondo la tradizione dei Maya, quando i bambini sono spaventati o hanno incubi, danno loro bambole da mettere sotto il cuscino prima di andare a dormire. Secondo la leggenda popolare la bambola si preoccupa del problema e libera i bambini dalle angosce notturne.

Ring, 19 k gold 36.27 grs, 21 diamonds 0.42 ct, brown diamonds 0.21 ct, 1 white sapphire 12.36 cts, 73 rubys 0.86 ct, 79 fancy sapphires 7.58 cts, 1 peridot 0.49 gr, 1 beryl 3.10 grs

Un grande anello celebra l’abito tradizionale Huipil.

La Huipil è una blusa ricamata indossata da donne indigene in Guatemala. Gli abiti sono tessuti a mano, utilizzano tecniche senza tempo tramandate da generazioni: un unico indumento può richiedere da uno a sei mesi per essere completato e indica anche personalità e villaggio di provenienza di chi lo indossa.

Ring 18 k gold 47.6 gr, 38 white & black diamonds 0.7 ct, 63 rubies 11.68 cts, 245 fancy sapphires 8.45 cts, size 55

Insomma, la collezione Nuevo Mundo racchiude pezzi di alta gioielleria come questi, oppure come l’anello pappagallo o l’anello con il colibrì che succhia il nettare da un fiore. Grande lavoro. Giulia Netrese

Anello ispirato all'abito Hupil — Anello ispirato all’abito Hupil

Earrings, 19 k gold 18.79 grs, 1 diamond 0.13 ct, 45 rubies 1.02 ct, 111 fancy sapphires 3.84 cts, 1 opal / 3.90 grs, 89 tsavorites 0.22 gr

Earrings, 19 k gold 15.24 grs, 10 white diamonds 0.44 ct, 46 saphirs / blue & orange sapphires 2.8 cts, 2 amethystes 6.89 grs, 17 turmalin 0.8 gr, 57 spinelles 1.13 gr, 6 tsavorites 0.02 gr

Ring, 19 k gold 26.73 grs, 85 diamonds 0.78 ct, 9 brown diamonds 0.08 ct, 76 rubies 10.23 cts, 106 fancy sapphires 1.79 ct, 186 tsavorites 0.54 gr, 3 grenats 1.02 gr

Tiara, 19 k gold 113.18 grs, 59 brown diamonds 1.31 ct, 105 white diamonds 2.15 cts, 34 rubies 0.65 ct, 199 blue & yellow sapphires 5.10 cts, 79 amethystes 0.20 ct, 1 beryl 15.40 grs, 47 turmalins 2.50 grs

Cuff, 19 k gold 123.84 grs, 256, saphirs square 33.6 cts, 48 light sapphires 4.99 cts, 96 rubies square rubys 4.73 cts, 556 fancy saphires 13.10 cts, 500 tsavorites 2.33 grs, 1 ruby 1.51 ct, 212 brown diamonds 3.11 cts

Earrings 18 k gold 14.96 grs, 35 rubies 2.69 cts, 135 fancy sapphires 1.98 ct, 2 rhodocrosites 4.70 grs, 40 tsavorites 0.11 gr, 31 amethysts 0.15 gr

Ring 18 k gold 31.32 grs, 26 diamonds 0.38 cts, 25 brown diamonds 0.39 ct, 32 rubys 0.73 ct, 310 sapphires 7.34 ct, 39 tsavorites 0.17 gr, 1 amethyst 12.10 grs

Necklace 18 k gold 87.59 grs, 55 white diamonds 0.69 ct, 190 brown diamonds 1.90 ct, 243 rubys 6.33 cts, 955 sapphires 14.68 cts, 292 tsavorites 1.03 gr

Ring 18 k gold 22.71 grs, 36 rubies 1.07 ct, 264 pures and fancy sapphires 5.2 ct, 1 chrysoprase 8.70 grs, 56 tsavorites 0.24 gr

Ring 18 k gold 38.89 grs, 59 white diamonds 0.74 ct, 93 brown diamonds 2.90 cts, 47 rubys 1.07 ct, 355 sapphires 10.3 cts, 72 tsavorites 0.43 gr, 2 A-M / agate laguna 10.1 grs

Ring 18 k gold 41.87 grs, 14 white diamonds 0.44 ct, 487 brown diamonds 6.84 cts, 16 rubys 0.68 ct, 54 tsavorites 0.22 gr, 4 aquamarine 0.24 gr, 36 emeralds 4.05 ct, 5 turmalins 0.62 gr

Earrings 18k or 33,90cts, opals 8,20grs, tanzanites 0,40gr, chrysoprases 0,59gr, saphirs / sapphires 3,71cts, tsavorites 0,66gr, rubis / rubies 0,80ct, sapphires orange sapphires 0,84ct, amethyst 0,13gr, diamonds 0,11ct

Ring harem, gold 18K, 1 opal 0,40grs, 239 fancy sapphires 2,63cts, 71 sapphires 1,05cts, 21 rubies 0,39cts, 84 brown diamonds 0,99cts, 12 black diamonds 0,18cts, 10 diamonds 0,16cts

Earrings 18 k gold 29.6 gr, 10 diamonds 0.97 ct, 30 brown diamonds, 33 rubies 3.30 cts, 128 fancy sapphires 1.94 ct, 46 tsavorites 0.13 gr, 2 turquoises 3.80 grs

VicenzaOro, i magnifici otto della Design Room

Published on Agosto 31, 2018

News/Design

Chi c’è nella Design Room di VicenzaOro: debutta Alessio Boschi, trasloca Garavelli e… ♦︎

Nel conto alla rovescia in vista di VicenzaOro September, organizzato da Italian Exhibition Group e in programma a Vicenza dal 22 al 26 settembre 2018, si delinea con maggiore precisione l’ambito di una delle sezioni più attese, The Design Room. Introdotta un paio di edizioni fa, l’area è riservata a firme particolarmente significative del design del gioiello. Nella edizione di settembre 2018 l’area vede qualche conferma e parecchie novità. Innanzitutto cambia il numero di designer che espongono: dai 12 della prima edizione, a gennaio 2017, agli 11 della edizione dello scorso gennaio, agli otto di settembre 2018. Tra gli aficionados della Design Room, per questa edizione si contano Qayten, innovativa boutique bolognese che suscita sempre molto interesse, Alessa Jewellery, brand nato dall’amore tra i designer Yuvraj Pahuja e Alessandra Robles, e la italo-brasiliana Bia Tambelli. Un esordio d’eccezione è quello dell’estroso Alessio Boschi, designer italiano di profilo mondiale, che finora è stato presente solo a Baselworld. Altre novità sono rappresentate dal marchio Cedille, creato da Carmen Aoun nel 2015, dalle collezioni esotiche di Inspiration Jewels e dalla semplicità di Syna. Trasloca nella Design Room, invece, il marchio storico Garavelli. In realtà si tratta di uno spostamento di pochi metri, perché la Maison piemontese era in precedenza collocata nell’area Icon di VicenzaOro, al cui interno si trova l’area Design Room. Non a caso lo scorso anno Garavelli ha vinto un prestigioso Design Award al Couture di Las Vegas.

Alessa Jewelry, anelli della Amara Collection

Le scimmie di Bibi van der Velden

Published on Luglio 2, 2018

Anelli/Design/Showroom

Anello con grande citrino, oro, argento, diamanti brown, tsavoriti

Le scimmie di Bibi van der Velden: lusso e ironia camminano assieme ♦︎

Bibi van der Velden è diventata famosa per gli appassionati di gioielli che amano l’innovazione anche per l’utilizzo di materiali inusuali come zanne di mammut o ali di scarabeo. Ma anche per una sottile ironia che circonda un design molto innovativo. Queste due qualità, ironia e design, si ritrovano nella collezione Monkey. Collezione, che infatti, è presentata così: “Le scimmie sono tra gli animali più divertenti e intelligenti sulla Terra, rappresentano divertimento e flessibilità. Non ne abbiamo mai abbastanza di queste affascinanti specie e delle loro amate banane e non potremmo pensare ad una migliore ispirazione per i nostri nuovi design di gioielli”. Insomma, scimmie e banane sonio davvero elementi allegri.

Ma non bisogna sottovalutare l’aspetto più tecnico: le banane sono realizzate lavorando quarzo limone, le foglie di palma sono di tsavorite verde, mentre le scimmie scimmie sono in oro rosa 18 carati e argento, con diamanti marroni e bianchi. Prezzi: da quasi 3000 euro per gli orecchini più semplici, agli oltre 6000 per i pendenti con banane fino a oltre 11000 euro per l’anello. In ogni caso, lusso e divertimento possono stare assieme: è una buona idea. Cosimo Muzzano

Anello con banana di quarzo lemon, oro, argento, diamanti brown

Pendente in oro rosa, zaffiri, tsavoriti, ametiste

Orecchini con banane in quarzo lemon, diamanti brown, oro

Anello in oro rosa e giallo, argento, diamanti brown, tsavoriti

Orecchini con due perle color pistacchio, tsavoriti, argento, diamanti brown

Orecchini della collezione Monkey con due zaffiri verdi

Orecchini in oro con scimmie con diamanti brown

Sara Greco, dal Salento a New York

Published on Marzo 25, 2018

Design/Showroom

I gioielli naturali di Sara Greco, dal Salento al Diamond District di New York ♦︎

A New York cresce un ulivo. È una pianta del Salento, area della Puglia (Italy) famosa per i suoi alberi di ulivo centenari. A far crescere la pianta, ma idealmente, è Sara Greco. La designer fa parte della categoria «ho iniziato da bambina». Racconta, infatti, di aver chiesto ai genitori di regalarle un saldatore per oreficeria quando lei aveva 12 anni. Ha poi studiato oreficeria a Lecce, la città capoluogo del Salento e poi il Tarì Design School vicino a Caserta. Poi, la svolta della vita. Dopo una visita a New York come turista, ci è tornata ma questa volta per lavorare in un’azienda orafa nel Diamond District della Grande Mela, dove sono attive circa 2600 imprese grandi e piccole che ruotano attorno al mondo della gioielleria.

Devono essere piaciute le competenze di Sara Greco, perché l’azienda l’ha poi aiutata a ottenere il visto 01, quello riservato a persone di straordinaria abilità, tra i più difficili da ottenere negli Stati Uniti.

Poi, Sara Greco ha messo a frutto la sua creatività unita all’abilità tecnica per creare il proprio marchio di gioielleria. Ma senza dimenticare la terra degli ulivi da cui proviene. Le sue collezioni sono infatti ispirate alle sue radici culturali oltre che alla natura. Per esempio, utilizza in prevalenza cristalli grezzi, con la forma naturale. I suoi gioielli mostrano il profondo legame con le origini fino dal nome, per esempio con le collezioni Terra degli Ulivi e l’ultima, Terra Madre. E perfino le immagini dei gioielli sono state scattate da fotografi del Salento, come Dario Patrocinio. D’altra parte, le radici sono la parte più grande degli alberi. Lavinia Andorno

Bracciale e orecchini in argento e quarzo fumé

Ciondolo in quarzo citrino e argento cesellato

Ciondolo e orecchino in argento cesellato e cristallo di rocca

Collana della collezione Terra degli Ulivi con mica e tormalina nera

Le api di Daniela Villegas

Published on Marzo 12, 2018

Anelli/Orecchini/Design

Orecchini Long Bee, in oro, diaspro, citrino, perle

La capsule collection di Daniela Villegas dedicata alle api, metafora dell’universo femminile ♦︎

To be or not to be? Il dilemma di Amleto, interpretato da Daniela Villegas, diventa: to bee or not to bee? La risposta giusta è la seconda: l’ape (bee in lingue inglese) si è trasformata con successo in una capsule collection, Sisterhood. Le api ronzano e, dopotutto, fanno parte di quell’universo in miniatura, quello degli insetti, che appassiona tanto la designer messicana con base a Los Angeles. Queen Bee comprende api che indossano corone per rappresentare il tema del potere, ma anche di una sorellanza, perché le api sono molto solidali tra loro. Non solo: le api hanno, al di là del loro effetto decorativo, anche un primato nella produttività, nella saggezza, nella spiritualità, l’umiltà, la modestia, eccetera.

I gioielli di Daniela Villegas dedicati alle api sono in oro giallo 18 carati, in alcuni casi con una goccia di diaspro multicolore, che ricorda le classiche strisce gialle e nere che caratterizzano il corpo degli insetti. A completare i gioielli sono perle del Mare del Sud e citrini. La capsule collection ha avuto un subitaneo successo su Moda Operandi. Ma vale la pena di guardarla. Alessia Mongrando

Pendente Ape con perla e diaspro multicolore

Le spirali di Noor Fares

Published on Febbraio 20, 2018

Anelli/Design

Noor Fares, orecchini a spirale con granati

Le spirali spirituali di Noor Fares nella collezione Navratna ♦︎

C’è chi si accontenta di disegnare gioielli. C’è chi si accontenta di indossare gioielli. E c’è chi, come Noor Fares, disegna e indossa gioielli perché pensa che talismani, simboli e tradizioni siano strettamente collegati con la natura umana. Cioè che le pietre possiedano poteri soprannaturali, il metallo forgiato in una certa forma possa donare pace, tranquillità e tenere lontano gli spiriti maligni, eccetera. Nessuna antica forma di spiritualità è dimenticata dalla designer libanese cresciuta a Parigi ed emigrata a Londra. Alla recente Design Room di VicenzaOro January, per esempio, Noor Fares ha presentato tra l’altro la collezione Navratna. Il nome è quello di un’opera in sanscrito (antica lingua indiana) che significa «nove gemme» e che, racconta la designer, si dice che fornisca un equilibrio astrologico e benefici a chi la indossa. Di quale genere di benefici e di che tipo di equilibrio lo può dire solo chi prova a indossare i gioielli della collezione. Per chi è più scettico, invece, può rimanere il piacere di scegliere orecchini, anello e collane che disegnano avvolgenti spirali o mezzaluna. Oro, diamanti, pietre come corniola o granato sono i materiali utilizzati da Noor Fares per Navratna. Prezzi: in media circa 2000 a 4000 sterline. Margherita Donato

Federica Rettore fiorisce con Gorgonia

Published on Febbraio 19, 2018

Bracciale/Design/Collane

Collezione Gorgonia, bracciale in oro rosa 18 carati, diamante taglio brillante, quarzo milky e ialino, onice

La nuova collezione Gorgonia di Federica Rettore presentata a VicenzaOro January ♦︎

È tornata alla Design Room di VicenzaOro January dopo aver conquistato la Florida con una speciale vendita da Marissa, in Florida. Nonostante l’aspetto giovane, Federica Rettore ha tagliato il traguardo del quarto di secolo nel design di gioielli, una professione iniziata a Milano e proseguita in giro per il mondo. Sempre, però, con un filo logico che prevede l’utilizzo di materiali sorprendente, come il corno di zebù e le atmosfere della amata Sardegna, che si trasformano in uno stile che sta tra l’etnico e il design nordico. Un mix inconsueto che le hanno fatto guadagnare un posto nella categoria dei designer estrosi. A VicenzaOro Federica Rettore ha presentato i suoi ultimi lavori. La nuova collezione si chiama Gorgonia, organismo marino simile al corallo, che si trova anche nelle acque della amata Sardegna. I gioiello utilizzano opali boulder o cristallo di rocca assieme ad acciaio fiammato a mano, ma anche diamanti e oro.

Anche per questa linea di gioielli i bracciali sono maxi, così come gli anelli: è uno dei punti fermi di Federica Rettore, che per i suoi gioielli non ama le dimensioni mini. I gioielli sono realizzati a mano, con elementi naturali e, quindi, ogni pezzo ha una sua unicità. Giulia Netrese

Anello Bouquet, oro rosa 18 carati, zircone naturale della Malesia, diamanti a taglio naturale a taglio fantasia, brillante e antico — Anello Bouquet, oro rosa 18 carati, zircone naturale della Malesia,
diamanti a taglio naturale a taglio fantasia, brillante e antico

Pendente Borealis, oro rosa 18 carati, diamanti a taglio brillante, quarzo ialino, agata rossa, madreperla, rodio nero — Pendente Borealis,
oro rosa 18 carati, diamanti a taglio brillante, quarzo ialino, agata rossa, madreperla, rodio nero

Federica Rettore. Copyright: gioiellis.com

Orecchini Nodo d'amore, oro rosa 18 carati, tormalina verde, labradorite; diamanti — Orecchini Nodo d’amore, oro rosa 18 carati, tormalina verde, labradorite; diamanti

Pendente della collezione Gorgonia, oro rosa 18kt, opale boulder nero, acciaio fiammato a mano — Pendente della collezione Gorgonia, oro rosa 18 carati, opale boulder nero, acciaio fiammato a mano

Spilla Smei d'amore, in oro rosa 18 carati, acciaio canna di fucile, diamante a taglio brillante, perla, zaffiro blu — Spilla Smei d’amore, in oro rosa 18 carati, acciaio canna di fucile, diamante a taglio brillante, perla, zaffiro blu

Bia Tambelli nei simboli di Portal

Published on Febbraio 12, 2018

Anelli/Design/Collane

La collezione Portal di Bia Tambelli, giovane designer italo-brasiliana che va a caccia di simboli ♦︎

A VicenzaOro, nella Design Room, riservata alle firme emergenti della gioielleria, c’era anche Bia Tambelli (leggi anche: Bia Tambelli, sorprendente Brasile). Oltre alla sua collezione Arpia, la giovane designer ha mostrato i gioielli della linea Portal. Anche in questo caso la creatrice abbina il senso estetico con il sesto senso. Cioè lega la forma di anelli, bracciali e orecchini a significati trascendenti, spirituali, simbolici. Le linee geometriche dei gioielli, spiega, simboleggiano la vita materiale, dietro cui spesso si cela il nostro vero io. I diamanti neri sono incastonati al contrario per rappresentare le difficoltà che incontriamo sulla nostra strada. I diamanti bianchi, invece, incarnano la nostra intuizione e il fiore di loto simboleggia purezza e conoscenza. Al centro, infatti, è montato un rubino a taglio cabochon, che sta a simboleggiare il cuore. Chissà se chi indossa un gioiello della collezione Portal si ricorda di tutte queste simbologie evocate da Bia Tambelli. Nel caso se ne dimenticasse, poco male: i gioielli sono interessanti anche senza conoscerne il significato. Lavinia Andorno

Piercing in oro bianco, diamanti neri, rubino

L’arte di Arteau

Published on Febbraio 9, 2018

High Jewelry/Design

Orecchini in oro, argento annerito, spinella della Tanzania, trsavorite, spinello grigio del Madagascar, spinelli birmani, diamanti

Pezzi unici, colori, pietre di qualità: l’arte della vera gioielleria francese nel repertorio di Arteau ♦︎

Togliete una M a Stéphane Marteau e avrete una delle più raffinate Maison di gioielleria francese, Arteau. Dal 1954 la marca francese ha continuato una tradizione della famiglia, perché, come raccontano le cronache con un pizzico di ironia, il designer «fin dalla sua più tenera età infesta il laboratorio di suo padre, gioielliere prima di lui». Solo che la gioielleria prima lavorava per i grandi marchi francesi. Ma dopo aver prodotto per terzi, come molti altri suoi colleghi Stéphane Marteau ha deciso di lanciare la sua produzione di gioielli. Ma di alta classe. Arteau utilizza tante pietre nobili e colorate che arrivano da mezzo mondo, dallo Sri Lanka alla Namibia. Anche lo stile è esclusivo, ma sempre nel solco della tradizione. Colori, ma accostati con sensibilità. E, accanto alla creatività del bozzetto utilizzato ancora oggi, ai mezzi tradizionali che da secoli sono custoditi nella valigetta degli artigiani, sono spuntati i computer per la progettazione Cad. Ma quello che conta è che la realizzazione è ancora affidata all’abilità delle mani e ogni gioiello conserva una sua unicità. I pezzi in vendita nell’atelier di Place Vendôme, a Parigi sono tra i gioielli più esclusivi che si possono trovare oggi. Giulia Netrese

Orecchino in oro, argento annerito, agata, granati, diamanti

Anello in oro, tormalina verde della Namibia, spinelli birmani rossi e grigi, diamanti

Anello in oro rosa, argento anneriti, tormalina del Mozambico, spinelli della Tanzania

Orecchini in oro, titanio, calcedonio, rodocrosite, 387 zaffiri, 238 spinelli

Anello in oro rosa, argento annerito, tsavorite, zaffiri gialli, diamanti

Anello in oro rosa con spinello, pietra luna, diamanti

Ricami per Brumani

Published on Febbraio 5, 2018

Anelli/Design

Anelli in oro bianco e rosa, zaffiri smeraldi, rubini

La collezione della designer brasiliana Lethicia Bronstein per Brumani ♦︎

Oltre a gioielli che hanno le gemme colorate come protagoniste, Brumani ha una particolare sensibilità per ciò che accade in Brasile, per la sua storia, costume, moda. Ecco, appunto, proprio per questo la Maison di San Paolo ha realizzato una collezione affidata alla creatività della designer di moda brasiliana Lethicia Bronstein, alla prima collezione di gioielli. La collezione si chiama Laces e gioca su oro e pietre rese utilizzate con la leggerezza del merletto. La collezione include anelli, orecchini, ciondoli e braccialetti in tre diversi versioni: oro rosa con diamanti e champagne, oro bianco con diamanti e blu zaffiro e oro bianco con diamanti e perle.

Nipoti di immigrati italiani e tedeschi arrivati in Brasile a metà del XX secolo, i fratelli Brüner, Eduardo, Emerson e Rodrigo Brüner, hanno ereditato la tradizione familiare della gioielleria, che dura da mezzo secolo. Il marchio Brumani, invece, è nato nel 2005, con una combinazione di creatività italiana e precisione tedesca, a cui si aggiunge la vivacità brasiliana. Rudy Serra

Brumani, orecchini della collezione Laces

Anello in oro bianco con diamanti e perle

Anello della collezione Laces in oro bianco con diamanti e perle

Orecchini della collezione Laces in oro bianco con diamanti e perle

Orecchini pendenti della collezione Laces in oro bianco con diamanti e perle

Anello con oro, diamanti, perle, calcedonio

Orecchini con oro, diamanti, perle, calcedonio

Il secondo amore marino di Daniela Villegas

Published on Febbraio 5, 2018

Design

Anello Thalessa, in oro rosa 18 carati, tormalina, zaffiri, tormalina bicolore

I granchi visti da Daniela Villegas, il secondo amore dopo gli insetti ♦

Che Daniela Villegas sia un’amante della natura è noto. Ma è curioso osservare come, all’interno della sua osservazione sul mondo naturale, ci siano degli aspetti a cui la designer di origine messicana con sede a Los Angeles è più interessata. Il mondo più amato è, forse, quello degli insetti. Grandi, piccoli, grotteschi se trasformati in gioielli: coleotteri e parenti sono tra i soggetti che più sono diventati fonti di ispirazione. Ma un altro filone è quello del mare. E, in particolare, agli animali che più assomigliano agli insetti: i granchi. Con chele minacciose che ostentano grandi gemme trasparenti, i granchi sono interpretati da Daniela Villegas con pietre colorate, dalle tinte forti, come tormaline e opali, accanto a oro e diamanti. Sono soprattutto anelli e pendenti, dal sapore vagamente tropicale. In questa pagina vedete alcuni dei granchi che compongono le collezioni della progettista. Giulia Netrese

Orecchini one-of-a-kind Cangrejitos, in oro con zaffiri, tsavorite e smeraldi

Pendente Carcinus, oro giallo 18 carati, opale nero, acquamarina, zaffiri blu

Anello Galene, con oro, diamanti, quarzo

Gli Arabesque di Sicis

Published on Gennaio 31, 2018

Design/Showroom

Sicis, anello Arabesque in micromosaico, oro bianco, diamanti e rubino

Due nuovi pezzi di alta gioielleria realizzati da Sicis con la tecnica del micromosaico, unito a diamanti e rubini, la parure Arabesque ♦︎

Il micromosaico che diventa gioiello: è una delle specialità di Sicis, azienda di Ravenna specializzata nell’arte di accostare minuscole tessere colorate della dimensione tra 0.40 e 2.00 millimetri viste frontalmente. E non è un caso che questa abilità sia sviluppata in una città che ospita alcuni dei mosaici più belli e importanti al mondo. Premesso questo, ecco la nuova fatica di Sicis: la parure Arabesque. Si tratta di un paio di orecchini e un anello, che grazie al micromosaico compongono disegni che hanno un eco orientaleggiante. Ogni pezzo ha richiesto circa due mesi di lavoro. Il micromosaico, sostenuto da un set di oro bianco, è impreziosito anche da linee di diamanti bianchi e da un rubino rosso. La stessa composizione è ripetuta per anello e orecchini pendenti, che utilizzano i rubini all’altezza della chiusura. In questo caso la forma geometrica a goccia realizzata con i diamanti, che si sovrappone al gioiello, è mobile e oscilla quindi assecondando le movenze del corpo di chi li indossa. Giulia Netrese

Sicis, orecchini Arabesque in micromosaico, oro bianco, diamanti e rubini

Antonini torna a Siracusa

Published on Gennaio 24, 2018

Anelli/Design/Showroom

Antonini, collezione Siracusa, anello in oro bianco e zaffiri

Tra le novità di Antonini presentate a VicenzaOro January c’è anche una capsule collection della linea Siracusa ♦︎

Lo scorso anno i gioielli hanno vinto un International Palladio Award come Best Italian Brand Collection. Perché, dunque, non proporre un bis della collezione Siracusa? Così Antonini, Maison milanese attiva dal 1919, tra le altre novità di VincenzaOro January ha deciso di proporre nuovi pezzi della linea dedicata alla città siciliana, nonché patria di Archimede ed Euclide. E proprio la collezione il tributo alla alla nascita della geometria si amplia con una nuova veste. Sergio Antonini, mente creativa del brand di gioielleria, propone infatti una capsule collection con pezzi che hanno incastonati nella montatura di oro bianco circa 160 zaffiri, che ricreano l’idea del mare Mediterraneo di fronte alla città. Ma la collezione comprende anche anelli doppi con diamanti bianchi e pezzi in oro giallo lucido, piuttosto larghi, con sottili linee di piccoli diamanti incastonati. La stessa forma dell’anello è utilizzata anche come pendente per fermare lacci, sempre in oro giallo, che compongono una collana. Lavinia Andorno

Anello triplo in oro giallo lucido e diamanti

Antonini, collezione Siracusa, anelli in oro bianco e zaffiri, e in oro bianco e diamanti

I 9 vincitori dei Palladio Awards

Published on Gennaio 21, 2018

News/Design

Andrea Palladio International Jewellery Awards January 2018

A VicenzaOro consegnati i nove Palladio Awards, i premi legati al mondo della gioielleria. Ecco i vincitori ♦︎

Sono definiti gli Oscar del gioiello, ma forse non hanno più necessità di prendere a modello il red carpet cinematografico. I premi a designer, maison e gioiellieri che da cinque anni sono consegnati in occasione di VicenzaOro sono ormai diventati una tradizione a sé. Al Palladio Theater della Fiera di Vicenza, dunque, in apertura di VicenzaOro sono stati premiati i nove vincitori degli Andrea Palladio International Jewellery Awards, che abbracciano progettazione, produzione, retail, comunicazione, della Corporate Social Responsibility e della carriera. Quest’anno la giuria era composta da da Silvana Annicchiarico, direttore Triennale Design Museum, Alba Cappellieri, professore di Design del Gioiello Politecnico di Milano, e Clare Phillips, Curatrice al Victoria and Albert Museum di Londra.

Ecco il risultato e la motivazione dei premi:

Best Italian Jewellery Designer: Massimiliano Bonoli

I gioielli di Massimiliano Bonoli si distinguono per la vocazione alla sperimentazione e all’innovazione tanto nei materiali con cui sono realizzati, quanto nelle tecnologie e nelle intersezioni disciplinari. Viene premiata la sua abilità nel guardare ai futuri dell’alta gioielleria.

Armadillo, disegnato da Massimiliano Bonoli per Mattia Cielo

Best International Jewellery Designer: Luz Camino

I gioielli di Luz Camino rappresentano l’incontro tra l’armonia delle forme naturali e l’eleganza contemporanea. Natura e bellezza sono interpretati ai massimi livelli.

Orecchini di Luz Camino a forma di baccello di ebano con turchese, tsavoriti, diamanti in argento e oro

The Best Italian Jewellery Collection: Palmiero

La collezione Underwater World Collection è un omaggio alla perfezione estetica della natura e a quella tecnica della manifattura. Questa collezione prende vita e movimento grazie all’eccellente manifattura orafa e allo studio dei volumi.

Palmiero, collezione Underwater World Collection — Palmiero, anello della Underwater World Collection

The Best International Jewellery Collection: Chanel

La collezione Flying Cloud ha il merito di tradurre in materia preziosa i ricordi della giovane Coco Chanel. Zaffiri, diamanti e metalli preziosi rimandano ai suoi viaggi in Costa Azzurra, alle divise dei marinai, alle crociere sul Flying Cloud, lo yacht appartenuto a Hugh Grosvenor da cui la collezione prende il nome.

CHanel, Flying Cloud collection — Chanel, Flying Cloud collection

The Best Jewellery Communication Campaign: Cartier

How far would you go for love? è una celebrazione dell’amore in piccoli episodi, che rimanda, con qualità e narrativa cinematografica, ad un romanticismo appassionato, coinvolgente come i preziosi Cartier.

Cartier, campagna How far would you go for love?

The Best Jewelry Flagship Store: Tiffany, Milano

La nuova location di Tiffany celebra l’eleganza del brand in un palazzo storico di Milano che affaccia su piazza del Duomo. Vetrine scintillanti, custodi di collezioni iconiche e straordinarie opere d’arte contemporanea, mirano a valorizzare le creazioni firmate Tiffany&Co.

Lo store di Tiffany in piazza Duomo, a Milano

Lifetime Achievement Award: Elsa Peretti

Il premio alla carriera va a una designer visionaria, che ha anticipato i cambiamenti non solo formali ma anche sociali e li ha tradotti in gioielli che hanno definito nuove identità femminili, coraggiose, eleganti e indipendenti.

Elsa Peretti in un abito Halston e con il suo bracciale rigido Bone, 1971

Jewellery Corporate Social Responsibility: SeeMe

Un premio alla tenacia di Caterina Occhio per il suo instancabile sostegno alle donne vittime di aggressioni in Tunisia e in Turchia attraverso un simbolo semplice quanto potente: il cuore, per combattere ogni forma di violenza e restituire dignità, speranza e futuro alle donne.

The Best Communication New Media: VC&A

La creatività di Van Cleef & Arpels viene enfatizzata in un viaggio onirico, L’Arche de Noé racontée par Van Cleef & Arpels – Multisensory Jewellery experience by Robert Wilson – Paris, Hong Kong, New York. Un’esperienza sensoriale che congiunge la migliore tradizione orafa con i nuovi linguaggi della contemporaneità.

Collezione Arche de Noé di Van Cleef & Arpels, pappagalli

Anabela Chan in volo con Butterfly

Published on Gennaio 14, 2018

Showroom/Design

Orecchini in vermeil con gemme create in laboratorio: smeraldi verdi, peridoti, granati arancio, diamanti bianchi e zaffiri rosa con fiori intagliati di madreperla e foglie di smalto dipinte a mano

Le farfalle preziose di Anabela Chan: pietre sintetiche colorate, diamanti, oro e aria di primavera ♦︎

Quando fa freddo si pensa alla primavera. Quando fa caldo si pensa alla primavera. E quando arriva l’autunno, la nostalgia della primavera si fa ancora più forte. Facile, quindi, cercare i simboli della bella stagione, che sono in sostanza due: fiori e farfalle. A questa seconda, leggera iconologia si è ispirata la designer londinese Anabela Chan per la sua collezione Butterfly Orchard.

Leggi anche: Anabela Chan multitasking

I gioielli sono leggeri e imprevedibili, come il volo delle farfalle. Orecchini e anelli che sembra usciti da una collezione di alta gioielleria, con oro e una varietà di pietre sintetiche secondo sfumature contigue: ne sono utilizzate un grande varietà, tra cui smeraldi, peridoti, topazi blu e diamanti bianchi, granati, zaffiri. Lo stesso disegno del gioiello, cioè, è riproposto con pietre diverse, su sfumature che vanno dal bianco al rosa, al rosso. Alle pietre, inoltre, si aggiungono perle d’acqua dolce, che aggiungono una nota più soft. Prezzi: da circa 700 euro a 1800 euro circa. Lavinia Andorno

Anello in vermeil, con una serie di gemme create in laboratorio, tra cui smeraldi, peridoti, diamanti e zaffiri rosa con fiori intagliati di madreperla, gemme e foglie smaltate a mano

Anello in oro bianco 18 kt e rodio vermeil, con una perla d'acqua dolce color avorio, incastonata con una serie di diamanti bianchi creati in laboratorio — Anello in oro bianco 18 kt e rodio vermeil, con una perla d’acqua dolce color avorio, incastonata con una serie di diamanti bianchi creati in laboratorio

Anello in oro giallo 18 carati, con una perla d'acqua dolce, incastonato con una serie di gemme create da laboratorio, tra cui smeraldi verdi, zaffiri gialli, topazi blu e diamanti bianchi — Anello in oro giallo 18 carati, con una perla d’acqua dolce, incastonato con una serie di gemme create in laboratorio, tra cui smeraldi verdi, zaffiri gialli, topazi blu e diamanti bianchi

Orecchini in vermeil in oro rosa 18 carati con pali in oro 18 carati, set intricato a mano con una serie di pietre preziose create in laboratorio tra cui due zaffiri rosa fucsia da 5 carati, citrini di champagne, tormaline, cioccolato, canarino e diamanti bianchi con intagli fiori di madreperla e foglie di smalto dipinte a mano

Orecchini in vermeil oro rosa 18 carati con montanti in oro 18 carati, due perle d'acqua dolce rosa, gemme create in laboratorio, tra cui smeraldi, peridoti, topazi blu e diamanti bianchi — Orecchini in vermeil oro rosa 18 carati con montanti in oro 18 carati, due perle d’acqua dolce rosa, gemme create in laboratorio, tra cui smeraldi, peridoti, topazi blu e diamanti bianchi

Orecchini in vermeil, set con pietre create in laboratorio, tra cui due smeraldi a goccia da 5 carati, diamanti bianchi e brown , zaffiri rosa, citrini arancioni con fiori di madreperla intagliati e foglie smaltate dipinte a mano

Orecchini in vermeil, pietre preziose create in laboratorio, tra cui due smeraldi a goccia, smeraldi incastonati, peridoti, topazi blu, zaffiri rosa, granati e diamanti bianchi, con fiori di madreperla intagliati, foglie smaltate a mano

Orecchini in vermeil, con pietre sintetiche tra cui due zaffiri rosa da 5 carati, citrini champagne, diamanti brown, yellow e bianchi, perle, fiori, e foglie di smalto dipinte a mano

Gioielli, Jewelry, Joaillerie, Joyas, Jewelen

Design - Page 2

Un coccodrillo a 18 carati

Intramontabile Angela Cummings

Nadine Aysoy, ritorno alle gemme

Pietre preziose, affare di famiglia: così Nadine Aysoy è tornata alla sua passione di origine ♦︎

I rari gioielli di Walid Akkad

Walid Akkad, dal Libano a Parigi per gioielli di design dal gusto nordico ♦︎

Bia Tambelli moltiplicata per tre

La collezione Trinity di Bia Tambelli presentata a VicenzaOro: oro, diamanti, cristallo di rocca e un po’ di simbologia ♦︎

Le superfici triangolari si moltiplicano come in un gioco di specchi e costruiscono volumi, spigoli, riflessi.

Lydia Courteille nel Nuevo Mundo

La nuova straordinaria collezione di Lydia Courteille, Nuevo Mundo, vi porta in Guatemala, dai Maya ♦︎

È l’antico popolo dei Maya, infatti, a ispirare la collezione Nuevo Mundo.

Come nel pendente che raffigura San Simon, un mix tra il pantheon spirituale di Dio, Santo e Maya.

Un anello doppio ha invece la forma di una bambola.

Un grande anello celebra l’abito tradizionale Huipil.

VicenzaOro, i magnifici otto della Design Room

Chi c’è nella Design Room di VicenzaOro: debutta Alessio Boschi, trasloca Garavelli e… ♦︎

Le scimmie di Bibi van der Velden

Le scimmie di Bibi van der Velden: lusso e ironia camminano assieme ♦︎

Sara Greco, dal Salento a New York

Le api di Daniela Villegas

Le spirali di Noor Fares

Federica Rettore fiorisce con Gorgonia

Bia Tambelli nei simboli di Portal

L’arte di Arteau

Ricami per Brumani

Il secondo amore marino di Daniela Villegas

Gli Arabesque di Sicis

Antonini torna a Siracusa

I 9 vincitori dei Palladio Awards

Anabela Chan in volo con Butterfly