Der Countdown für Oroarezzo (Arezzo Fiere, 11.–14. Mai), eine Messe, die der Fertigung „Made in Italy“ gewidmet ist: von Gold- oder Silberketten bis hin zu Halbfertigprodukten, von Komponenten bis zu Halskettenverschlüssen, aber auch Schmuck, der für den Verkauf an die Öffentlichkeit bereitsteht und der klassische Première-Wettbewerb, bei dem die besten Goldschmiedekreationen der ausstellenden Unternehmen prämiert werden. Oroarezzo wird von Ieg organisiert, einem mittlerweile internationalen Unternehmen, das auch Vicenzaoro in Italien anbietet.
Oroarezzo widmet sich stark dem Export, wobei 65 % der Käufe im Goldsektor im Wert von 1,6 Milliarden auf die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, die Vereinigten Staaten, Hongkong und Frankreich entfallen. Aus diesem Grund gibt es in Arezzo viele große Namen der Branche, wie Richline Italia, Giordini, Omega Art, Amp, Coar, Croma Catene, Quadrifoglio und Silo unter den Herstellern, und dann Unoaerre, Alessi Domenico, Karizia, Chrysos, F.lli Bovo, Veneroso und D’Orica, Gold Art, Artlinea, Moraglione 1922, Giloro und New Ander. Darüber hinaus wird es eine internationale Präsenz mit den türkischen Zen Diamonds und Arpas, dem spanischen Alias Concept und den portugiesischen Galeiras geben.
Die Reflexionen der Goldkunst
Gold Art ist eines der großen italienischen Schmuckunternehmen. Es wurde 1978 auf Initiative von Domenico Tavanti im Bezirk Arezzo gegründet. Es entstand als Unternehmen, das Fertigprodukte für den Großhandel herstellte und seit 2000 auch Halbfertigprodukte herstellt. Aber dank einiger Akquisitionen von Schmuckmarken produziert Gold Art nicht nur im Auftrag Dritter, sondern stellt auch Schmuck her, der über Marken wie Tavanti und Falcinelli direkt an die Öffentlichkeit verkauft wird, während 7Ar auf die Herstellung superleichter Röhren spezialisiert ist und Coi ist im Vertrieb von Juwelen tätig.
Eine Spezialität des Hauses ist das Diamantschleifen. Es handelt sich um eine Goldbearbeitung, die durch den Einschnitt mit Diamantspitzen in die Oberfläche des Metalls das Schmuckstück durch die Erzeugung von Mikrofacetten auf der Oberfläche zum Leuchten bringt. Das technologische Design hat diese Herstellungstechnik auf ein hervorragendes Niveau gebracht und ermöglicht die Erstellung unzähliger Muster nicht nur auf der Kugel, sondern auf jeder gewünschten Form. Davon zeugen die großen Halsketten, aber auch Armbänder, Ohrringe und Ringe, die teilweise mit farbigen Emails versehen sind.
Haute Jewels Geneva 2025 wechselt den Standort
Hier sind die Zahlen von Haute Jewels Geneva, einer Veranstaltung, die in Verbindung mit Watches and Wanders der Welt des Schmucks gewidmet ist. Die Bilanz der Veranstalter fällt positiv aus: Die Zahl der Aussteller im Jahr 2024 hat sich von 23 Marken im Jahr 2023 auf 47 mehr als verdoppelt. An der Veranstaltung nahmen fast 2.300 Schmuck- und Uhreneinkäufer aus aller Welt teil. 56,9 % der Teilnehmer kamen aus Europa, 21,83 % kamen aus Amerika und Kanada, 13,59 % aus Asien, 6,19 % aus dem Nahen Osten und 1,80 % aus Afrika und Ozeanien.
Haute Jewels Genf 2024 war ein voller Erfolg. Wir haben 47 der weltbesten Schmuckmarken in einem luxuriösen und intimen Rahmen zusammengebracht, um einmal mehr zu beweisen, dass das Konzept von Haute Jewels Geneva einen festen Platz im Kalender der Schmuckbranche hat.
Michael Hakimian, Gründer und CEO von Haute Jewels Geneva, Yoko London
In diesem Jahr waren die Aussteller auf zwei verschiedene Standorte verteilt: das traditionelle Fairmont Grand Hotel Genf und das InterContinental Hotel, näher am Palaexpo, wo die der Uhrmacherkunst gewidmete Veranstaltung stattfindet. Das Fairmont wird jedoch wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Daher wird die Haute Jewels Geneva im Jahr 2025 im InterContinental Hotel stattfinden.
Das Turiner Modehaus Mattioli hat einen neuen Minderheitsaktionär: den Private-Equity-Fonds Peninsula Capital. Il Sole 24Ore berichtete darüber und gab an, dass die von Licia Mattioli geführte Marke mit der rechtlichen Unterstützung von Gianni Origoni und Cleary Gottlieb 23 % des Kapitals an den britischen Fonds verkauft hätte. Mattioli ist eine Marke, die nach dem Verkauf des historischen Schmuck- und Goldschmiedeunternehmens Marchisio im Jahr 2013 an die von Luciano Mattioli kontrollierte Richemont-Gruppe entstand. Ein Vorhaben, das ihre Tochter Licia Mattioli davon überzeugte, eine neue Marke auf den Markt zu bringen, die sich in nur wenigen Jahren mit innovativen Kollektionen und einem klar definierten Stil auf dem Markt etablierte.
Die Tätigkeit des Unternehmens findet neben Turin (mit 300 Mitarbeitern) auch in Valenza und im Stadtteil Tarì von Caserta statt und umfasst auch die Schmuckverarbeitung, wodurch der Umsatz auf 100 Millionen Euro gestiegen ist. Der Einstieg in die Hauptstadt von Peninsula Capital, das im Januar mit einem 30-prozentigen Anteil am Kosmetikriesen Veralab einstieg, würde neue Investitionen von Mattioli vorbereiten, der seine Präsenz auf internationalen Märkten verstärken will. In den vergangenen Jahren war Licia Mattioli auch Kandidatin für den Vorsitz der Confindustria (italienischer Wirtschaftsverband).
Die venezianischen Medaillons von Roberto Coin
Venedig ist nicht nur eine Stadt am Wasser, sondern ein universelles Symbol. Und seine Architektur ist nicht nur ein künstlerisches Meisterwerk, sondern auch eine Inspirationsquelle für Maler, Dichter und Juweliere. Wie Roberto Coin, eine Marke, die sich schon immer von der Lagunenstadt inspirieren ließ, um neue Kreationen zu entwerfen und vorzuschlagen. Die neueste Kreation wurde auf der Haute Jewels-Veranstaltung in Genf präsentiert: eine Kollektion aus Medaillons. Kreisförmige Juwelen, die an einer Goldkette hängen und an ein typisches Element der venezianischen Landschaft erinnern: die Paterae.
Wer Venedig schon einmal besucht hat, kennt sie: Die Paterae sind kreisförmige ornamentale Flachreliefs, die aus der Zeit vom Ende des 10. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts stammen. Aber bis zum 15. Jahrhundert wurden Paterae geformt, die den Motiven der vorangegangenen venezianisch-byzantinischen Zeit folgten und diese imitierten. Diese architektonischen Elemente tragen oft Symbole, die sich auf die Ereignisse der Familie beziehen, die im Gebäude lebte, oder den Passanten eine Botschaft übermitteln. Die Venetian Medallions-Kollektion von Roberto Coin entwirft seine persönliche Version. Die in zwei Größen angebotenen Medaillons sind farbenfroh zu tragen, mit einem von Diamanten beleuchteten Blumenmotiv und vermitteln in diesem Fall das ständige Wachstum der Kreativität der Marke. Zur Kollektion gehören auch Ringe und Ohrringe.
Burato unter den Sternen
Burato ist eine historische Schmuckmarke in der Region Venedig, aber auch eine der wenigen in der Branche, die eine Kollektion mit einer Prise Originalität präsentiert. Auf Facebook lesen wir tatsächlich: „Galileo Galilei war in der Stadt Venedig, als er der Lagunenregierung die Erfindung vorstellte, die die Welt der Astronomie für immer revolutionieren würde: das Teleskop. Mehr als 400 Jahre nach diesem Tag hält uns der mysteriöse Charme des Himmelsgewölbes immer noch nicht davon ab, nach oben zu träumen. ”
So präsentieren Sie auf intelligente Weise eine kleine Kollektion aus 18 Karat Roségold mit kleinen weißen und schwarzen Diamanten. Ringe, Ohrringe und Armbänder haben ein klassisches Design, das zu den bewährten Schmuckkanonen gehört, die von der weiblichen Öffentlichkeit immer geschätzt werden. Auf der anderen Seite ist es auch Buratos Stil, wie die anderen Sammlungen des Maison belegen: moderne Geometrien, ohne jedoch in die Abstrusität bestimmter Sammlungen zu geraten, die um jeden Preis nach Originalität streben.
Sicis Juwels auf Saturn
Saturn ist der sechste Planet im Sonnensystem von der Sonne aus gesehen und nach Jupiter der zweitgrößte Planet. Mit seinen Ringen und 146 Satelliten ist er aber auch der geheimnisvollste Stern. Aus diesem Grund spielte es auch in der Kultur, Mythologie und einigen religiösen Überzeugungen eine Rolle. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Saturn auch eine Inspirationsquelle für Schmuck ist. Wie im Fall der Saturno-Kollektion von Sicis, gesichtet bei Haute Jewels Genf. Kreativdirektorin Gioia Placuzzi entwarf den Ring, die Ohrringe und die Halskette mit der typischen Technik des Hauses: Mikromosaik.
Die winzigen Plättchen bilden den Sternenhimmel, eingefasst auf den Sockel aus Gelbgold, belebt mit Diamanten und großen goldenen Südseeperlen. Die Sammlung ergänzt das mittlerweile umfangreiche Repertoire des Hauses. Weitere Neuheiten wurden beispielsweise der Giardino-Kollektion hinzugefügt, bei der das Mikromosaik aus kleinen Blumen in Rosatönen besteht, kombiniert mit einem Tansanit im Tropfenschliff und Saphiren.
In diesem Fall umfasst die Kollektion auch modulare Ringe: Die beiden Elemente, aus denen das Schmuckstück besteht, können zusammen in einem einzigen Schmuckstück, geteilt oder einzeln oder einzeln getragen werden.
Juwelen von Francesca Amritheatrof für Codognato
Die Herausforderung ist mühsam: vom neuen Art-Déco-Stil der Haute Joaillerie von Louis Vuitton zum venezianischen Neobarock überzugehen. Gleichzeitig. Aber es ist die Herausforderung, die sich Francesca Amritheatrof, künstlerische Leiterin für Uhren und Schmuck bei Louis Vuitton und ehemalige Designdirektorin von Tiffany & Co, stellt, die auch Kreativdirektorin von Codognato wurde, einem historischen Juweliergeschäft in der Lagunenstadt, das 1866 gegründet wurde. Vor einem Jahr, als Attilio Codognato im Alter von 86 Jahren verstarb, brauchten seine Erben Mario (Kurator und Direktor von Berggruen Arts & Culture) und Cristina Codognato (die als Psychotherapeutin in London arbeitet) kreative Unterstützung. Attilio Codognato, die vierte Generation der Familie, schuf raffinierte Juwelen und wurde von Sammlern auf der ganzen Welt für seine von der Goldschmiedetradition Venedigs inspirierten Kreationen geschätzt.
Die Wahl von Francesca Amritheatrof ist kein Zufall. Die Kreativdirektorin von Louis Vuitton ist eine Freundin der Familie, sie kannte Attilio Codognato gut und außerdem studierte er zusammen mit ihrem Sohn Mario Codognato in London: Sie studierte das Thema Design, er studierte den Kunstmarkt. Francesca Amritheatrof wird ihre Arbeit mit dem Pariser Giganten fortsetzen, sich aber auch um die handwerkliche Produktion von Codognato kümmern, wodurch die Verbindung zu den Goldschmieden aufrechterhalten wird, die seit jeher die Juwelen der kleinen Maison herstellen, die gerade in die Calle Vallaresso umgezogen ist . Die Zusammenarbeit hat bereits erste Früchte getragen: Francesca Amritheatrofs erste Kollektion für Codognato mit dem Titel Ultima Mano. Es markiert jedoch einen Anfang.
Edler Schmuck + feine Uhrmacherei = Piaget. Die Gleichung oder, wenn Sie es vorziehen, der Algorithmus markiert ein immer gleiches Ergebnis: Unikate, hergestellt mit außergewöhnlicher Handwerkskunst und einer ebenso ungewöhnlichen Fantasie. In Genf präsentierte das Schweizer Maison anlässlich von Watches & Wonders 2024 eine Reihe von Schmuckuhrenkreationen, die vom amerikanischen Fotografen Ben Hasset fotografiert wurden und Uhrenarmbändern und Halsketten noch eindrucksvoller wirken. Die neuen Kreationen folgen einige Wochen nach der Einführung einer der Uhrenikonen der Siebzigerjahre: Piaget Polo 79.
Ein Beispiel für die Verbindung von edlem Schmuck und feiner Uhrmacherkunst ist die Swinging Sautoir Watch: eine lange Halskette aus Roségold und Diamanten, mit einem Opal-Zifferblatt, einem Quarzwerk und einem Uhrendurchmesser von 29 Millimetern.
In Genf präsentierte die Maison außerdem ein raffiniertes modulares Sautoir. Die Halskette besteht aus Gold, Malachit, Türkis, gelben Saphiren und einem Aquamarin von 6,11 Karat. Der Anhänger ist ein großer 29,24 Karat schwerer gelber Saphir aus Sri Lanka. Zu diesem Schmuckstück können wir die Uhr mit türkisfarbenem Zifferblatt und Quarzwerk hinzufügen. Das Uhrengehäuse kann aus dem Sautoir genommen werden, um es an einem Satinarmband zu befestigen und am Handgelenk zu tragen. Das Sautoir kann daher mit oder ohne Uhrengehäuse getragen werden.
Eine weitere Kombination aus edlem Schmuck und Uhrmacherei betrifft ein weiteres Roségold-Sautoir. Dabei werden auch ein 11,31 Karat schwerer srilankischer gelber Saphir im Smaragdschliff sowie ein Cabochon-Opal, ein weißer Diamant im Smaragdschliff, andere gelbe Saphire und Chalcedon verwendet. In diesem Fall verfügt die Uhr über ein Opalzifferblatt. Und auch hier handelt es sich um eine wandelbare Kreation: Das Uhrengehäuse lässt sich aus dem Sautoir nehmen, an einem Alligatorlederarmband befestigen und am Handgelenk tragen. Das Sautoir kann daher auch ohne Uhrengehäuse getragen werden.
Piaget präsentierte außerdem drei hochwertige Schmuckarmbänder. Die erste umfasst ein großes gewebtes Roségoldarmband mit einer 35-mm-Uhr mit schwarzem Opalzifferblatt im Inneren. Das zweite, einzigartige Stück besteht aus Weißgold und hat ein Zifferblatt aus Diamanten im Baguetteschliff. Für das Armband werden auch Edelsteine im Baguetteschliff verwendet: Dabei handelt es sich um Diamanten, Rubine und rosa Saphire, die so aufgetragen werden, dass ein Farbton von Rot bis Weiß entsteht. Die Uhr wird manuell aufgezogen und verfügt über ein Piaget-Kaliber 430 im Inneren. Der Durchmesser beträgt 27,5 x 30 Millimeter.
Ein anderes Juwelenuhrenmodell verwendet ein Zifferblatt aus Rubinen im Baguetteschliff (6,36 Karat), während Armband und Gehäuse vollständig aus weißen Diamanten (57 Karat) bestehen, ebenfalls im Baguetteschliff. Auch dieser Zeitmesser verfügt über ein Piaget-Kaliber und wird manuell aufgezogen. Der Durchmesser beträgt 35 x 32,5 Millimeter. Es versteht sich von selbst, dass es sich um ein Einzelstück handelt.
Der Uhrentrend nach Watches and Wonders Genf
Watches and Wonders Genf kündigt eine Rekordausgabe mit positiven Erwartungen für die Feinuhrmacherei an. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die große Veranstaltung für High-End-Uhren einen stetigen Anstieg der Aussteller-, Besucher- und Ticketverkaufszahlen verzeichnete. Auch dank der Tage, die für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind, wie es einst die heute nicht mehr existierende Baselworld war. Zu den Besuchen im Palaexpo in Flughafennähe kamen Veranstaltungen in der Stadt hinzu.
Watches and Wonders Genf hatte während der gesamten Woche über 49.000 Einzelbesucher (+14 % im Vergleich zu 2023), darunter 5.700 Einzelhändler und 1.500 Journalisten, die alle kamen, um die neuesten Produkte von 54 Uhrenmarken auf zwei Ebenen zu entdecken. Das für die Öffentlichkeit buchbare Rahmenprogramm mit Produktpräsentationen, Führungen, Workshops und mehr war bereits vor dem ersten Veranstaltungstag ausverkauft.
Die Veranstaltung erzeugte auch großen Social Traffic, mit einer geschätzten Reichweite von über 600 Millionen Menschen zum Abschluss. Die Ankunft mehrerer Prominenter löste in den sozialen Medien Aufsehen aus. Unter ihnen das Supermodel Gisele Bündchen, die Tennismeisterin Coco Gauff und der Fußball-Superstar Kylian Mbappé. Vor allem aber verzeichnete das Unternehmen nach Angaben der Veranstalter über 10.000 Termine bei Einzelhändlern (+25 % vs. 2023), 1.800 Touch & Feel-Pressetermine und einen deutlichen Anstieg der Bestellungen von Endkunden. Dabei ist hervorzuheben, dass das Interesse der jüngeren Generationen an der Veranstaltung mit der Beteiligung zahlreicher Schulen und der starken Beteiligung von Schülern weiter zunimmt. Von den 19.000 Tickets (gegenüber 12.000 im Jahr 2023) wurden erneut 25 % an unter 25-Jährige verkauft, deren Durchschnittsalter mit 35 Jahren identisch mit 2023 ist.
Was den Branchentrend betrifft, so nimmt das Interesse an Maxiuhren ab und wir beginnen, zu klassischeren und Unisex-Proportionen zurückzukehren, gefolgt von kräftigen Farben und der Verwendung austauschbarer Armbänder. Nach wie vor dominieren große Komplikationen, während der Einsatz handwerklicher Kunst die Schnittstelle zwischen Uhrmacherkunst und dekorativer Kunst veranschaulicht.
Die Schatten der Karen Sue
Karen Suen Fine Jewellery ist eine 2007 gegründete Marke, die aufgrund der Qualität ihrer Schmuckstücke sofort großen Anklang fand. In kurzer Zeit erhielt der Designer Auszeichnungen wie die Outstanding Greater China Design Awards 2013 und 2014 sowie einen der Ten Outstanding Designer Awards 2014 und gewann 2019 einen Couture Design Award in Las Vegas in der Kategorie Best Pearl. Aber interessanterweise war Karen Suen, bevor sie Schmuckdesignerin wurde, Tänzerin bei der City Contemporary Dance Company in Hongkong. Eine Erfahrung, die, wie er sagt, dazu gedient habe, eine größere Sensibilität im Umgang mit dem eigenen Körper zu erlangen.
Die Designerin verwendet gerne Perlen, insbesondere die seltene Muschelsorte, aber auch große Edelsteine, die sie gekonnt kombiniert. Es handelt sich um Unikate, um die er sich persönlich kümmert, um die Schmuckstücke perfekt zu machen. „Der wahre Wert von edlem Schmuck liegt nicht nur in der Qualität des Edelsteins, sondern auch darin, wie man ihn trägt, um seine Persönlichkeit auszudrücken“, sagt Karen Sue. Ohrringe und Ringe bestehen oft aus großen Edelsteinen, kombiniert mit Geschmack und großer Fantasie: schillernde Opale, Turmaline, Saphire, Kunzit, Aquamarin. Manchmal werden die Schmuckstücke auch in asymmetrischen Kombinationen angeboten, wie zum Beispiel die beiden Ohrringe, einer mit Aquamarin und einer mit Kunzit im Smaragdschliff: zwei Farbtöne, Hellblau und Rosa, die sich im Abstand gegenseitig abheben.
Bei Haute Jewels Geneva präsentierte Marco Bicego neue Juwelen von Alta, der Spitzenlinie der Maison. Dabei handelt es sich um neue Stücke, die die vor zwei Jahren am selben Standort des Fairmont Grand Hotel in Genf eingeführten Stücke ergänzen. Alta ist eine Linie, die sich stilistisch nicht von den erfolgreichen Kollektionen der venezianischen Marke unterscheidet. Tatsächlich tragen die Juwelen den Namen der Kollektionen, aus denen sie stammen. Der Unterschied liegt in der Verwendung von Materialien und Proportionen sowie in einem besonderen Design. Die mit dem gerippten Stichel bearbeiteten Goldflächen und das klassische Pavé bleiben jedoch unverändert.
Insgesamt besteht die Alta-Kollektion aus 35 Stücken, die am Produktionsstandort der Marke in Trissino (Vicenza) hergestellt werden. Alle verwendeten Diamanten sind nach dem Kimberley-Prozess zertifiziert, was ihre Herkunft aus Nichtkonfliktgebieten sowie die Rückverfolgbarkeit der Edelsteine garantiert. Das Gleiche gilt für Gold.
Alta ist eine besondere Kollektion, die die Pracht natürlicher Edelsteine und das außergewöhnliche handwerkliche Savoir-faire unseres Trissino-Ateliers zelebriert. Es wurde erstmals 2022 in Genf präsentiert und erfreut sich seit seinem Debüt großer Beliebtheit bei Publikum und Presse, worauf wir besonders stolz sind. Wir haben an Kreationen gearbeitet, die den Stil der Marke verkörpern und unser typisches handwerkliches Savoir-faire wie die Stichelgravur und die exklusive Spiraltechnik hervorheben und die besten natürlichen Edelsteine und Diamanten hervorheben. Rund um die Steine schaffen wir daher eine Geschichte aus Gold und Handwerkskunst, Design und Forschung, aus der exklusive, einzigartige und unwiederholbare Juwelen entstehen.
Marco Bicego, Gründer und Kreativdirektor
Die präsentierten Stücke sind daher mit den edlen Schmuckkollektionen verknüpft. Die Masai Alta-Linie beispielsweise, die eine der erfolgreichsten Kollektionen der Marke fortführt, umfasst Sets, die aus abwechselnden Reihen von Diamant-Tennis- und Gelbgoldbändern bestehen, manchmal mit blauem Tansanit, Aquamarin und rosa oder grünem Turmalin. Africa Alta ist eine überarbeitete Version mit Diamanten im exklusiven Rosenschliff. Das Set besteht aus einer kurzen Halskette, einem Ring und Ohrringen. In einer anderen Version zieren Pavé aus Diamanten im Brillantschliff, die in Form einer Spindel angeordnet sind, Lariats, kurze oder lange Halsketten, Kronleuchterohrringe und Ringe.
Bei Petali Alta spiegeln Diamanten und dreidimensionale Formen das Savoir-faire der Marke wider, wobei Diamanten und Perlmutt zu einer floralen Komposition angeordnet sind. Eine weitere Linie ist Murano Alta: Sie verwendet Gelb-, Citrin-, Zitronen-, Rutil- und Champagnerquarz oder Blautopas und London oder Amethyst. Die nach Farbintensität, Nuance oder besonderen Einschlüssen ausgewählten Edelsteine haben einen Smaragdschliff und sind von einer handgravierten Lünette und Fassung aus 18-karätigem Gelbgold umgeben. Schließlich wird Lunaria Alta für diese Ausgabe von Haute Jewels durch ein Pavé aus warmen rosa Saphiren noch wertvoller. Verschiedene Rosatöne, kombiniert mit den kräftigeren Nuancen von Amethyst und Variationen von braunem Diamant, gemischt.
Es ist nicht notwendig zu erklären, warum viele iranische Frauen, die dazu in der Lage sind, sich entscheiden, ins Ausland zu gehen. Roshanak Payrovi hat sich für zwei neue Welten entschieden: Italien und Schmuck. Und nach dem Master-Studium in Schmuckdesign in Arezzo vertiefte er die Mikromosaik-Technik so weit, dass sie sie zum Merkmal seiner Kreationen machte. In der Toskana folgte der junge Designer den Lehren des Kunsthistorikers Paolo Torriti und fand Unterstützung beim Juwelier-Künstler Alessio Boschi. Sie haben sich auch für die Mikromosaiktechnik unter der Leitung von Maestro Roberto Grieco entschieden, einem römischen Künstler mit über 30 Jahren Erfahrung.
Die früher verwendete und heute wiederentdeckte Mikromosaiktechnik wird zur Herstellung von Schmuckstücken verwendet, die vom alten Persien inspiriert sind. Seine erste Sammlung ist von Persepolis inspiriert, der zeremoniellen Hauptstadt des Achämenidenreichs (ca. 550–330 v. Chr.), von der noch Ruinen übrig sind. Es liegt in der Marvdasht-Ebene, in der Nähe des südlichen Zagros-Gebirges im Iran. Es ist auch eines der bedeutendsten Kulturerbe des Iran und der Welt. Roshanak Payrovi gab sein Debüt in Vicenzaoro dank The8, einem Wettbewerb für IED-Studenten in Rom und Turin, der von Labigem, dem italienischen Gemmologielabor, gefördert wird.
Zweifarbiges Fope-Must-Have
Fope konzentriert sich immer noch auf die Kombination oder, wenn Sie es vorziehen, auf den Kontrast zwischen verschiedenen Farben, eine Idee, die er bereits mit der Essentials-Kollektion vorgeschlagen hatte im Jahr 2021. Jetzt wird Gold mit zwei verschiedenen Farben in der Must Have-Linie erneuert, wo das klassische Design des venezianischen Hauses mit dem Goldmix kombiniert wird, der für die flexiblen Glieder von Armbändern unterschiedlicher Größe und Ringe verwendet wird. Stärken und Sicherungsscheiben, in die ein kleiner weißer oder schwarzer Diamant eingelegt ist, sind die üblichen von Fope, aber die besondere Note wird durch den Kontrast von Weiß- und Roségold oder Gelb mit Weiß oder Rosa dargestellt.
Bei „Must Have“ handelt es sich im Wesentlichen um eine Auswahl an Kreationen der Marke Vicenza (die übrigens ihren Umsatz im Jahr 2023 auf 66,8 Millionen Euro steigerte, der Gewinn lag unverändert bei 10 Millionen). Die Auswahl umfasst alle Armbänder mit dem Flex’it-Patent (das Schmuckstücke elastisch und flexibel macht) in ihrer wesentlichsten Version, jedoch mit einem anderen Effekt.
Die Murrina ist ein farbiges Glasobjekt, das mit einem speziellen Verfahren hergestellt wird und auf Murano, einer Insel gegenüber von Venedig, entstanden ist. Die Technik wird auch verwendet, um Elemente zu schaffen, die zu Schmuckstücken werden sollen: mehrfarbige Glasperlen mit Figuren im Inneren, die an kleine Blumen erinnern und dazu bestimmt sind, Armbänder oder Anhänger für Halsketten zu werden. Amourrina zum Beispiel ist eine Marke, die diese Gläser zur Herstellung von Schmuckstücken verwendet.
Und anlässlich der 60. Kunstbiennale von Venedig stellt Amourrina die Kapselkollektion For Art Lovers vor. Es handelt sich um eine limitierte Auflage von 80 Glasperlen, die in Murano mit Vintage-Murrine aus den Neunzigerjahren mit dem ikonischen Rosettendesign hergestellt und an vergoldeten Anhängern montiert werden. Ampourrina beschloss auch, in der Kunstwelt aktive Personen wie Künstler, Galeristen, Kuratoren und Sammler einzubeziehen, die ihre Gesichter für ein Shooting zugunsten der For Art Lovers-Kampagne zur Verfügung stellten, fotografiert von der Fotografin Cristina Spagnolo unter der kreativen Leitung von Alessandra Cardone. mit dem Ziel, das handwerkliche Savoir-faire zu unterstützen. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Sammlung wird an das Komitee zur Erhaltung der venezianischen Glasperlenkunst gespendet.
Venezianische Glasperlen gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe, und Amourrina unterstreicht die Liebe auf den ersten Blick für Murrine, für die Glasverarbeitung, für die aufgewendete Zeit und das Know-how, das diese Steine wertvoller als Edelsteine macht.
Elisa Evangelisti, Gründerin von Amourrina.
Art Deco ist ein Stil der bildenden Kunst, Architektur und des Designs, der erstmals in den 1910er Jahren in Paris auftauchte und zwischen den 1920er und frühen 1930er Jahren in den Vereinigten Staaten und Europa seine Blütezeit erlebte. Doch die geometrischen Linien mit dem Wechsel von geraden und kreisförmigen Linien faszinieren auch ein Jahrhundert später noch immer. Art Déco ist auch der Name einer der erfolgreichsten Kollektionen von Roberto Coin.
Der Stil und die Juwelen der Kollektionen wurden im Laufe der Jahre durch den Erfolg von Armbändern mit oder ohne Quasten und den verwendeten Halbedelsteinen wie Lapislazuli oder Malachit, schwarzer Jade, Perlmutt, Türkis oder Karneol bereichert mit klassischen Diamanten. Auch die neuen Stücke der Art Déco-Kollektion greifen die geometrischen Linien auf, die sich symmetrisch und regelmäßig wiederholen, kombiniert mit den Ketten aus unregelmäßigen Punkten, die die Quasten bilden, in Gelb- oder Roségold. Die in der Kollektion enthaltenen Ketten werden alle von Hand zusammengesetzt, ebenso wie die Fassung der Edelsteine, die die Schmuckstücke schmücken, und auch die Konstruktion des doppelten Schnappverschlusses, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Die gesamte interne Struktur aus verdrillten Drähten wird stattdessen mithilfe der 3D-Technologie entwickelt, um die Perfektion der Symmetrien und deren Stabilität zu gewährleisten.
La Croisette für Alviero Martini 1A-Klasse
Die ideale Weltreise von Alviero Martini 1A Classe durch die berühmtesten Orte wird mit der La Croisette-Kollektion fortgesetzt, inspiriert von dem Spaziergang entlang der Küste von Cannes, die jedes Jahr auch Schauplatz für Fotoshootings von Filmstars anlässlich des stattfindenden Festivals ist in der französischen Stadt. Die warme Atmosphäre der französischen Riviera wird in der Kollektion mit Schmuckstücken aus Stahl, Stahl mit gelbem oder rosafarbenem IP-Gold-Finish, bestehend aus Halsketten, Armbändern, Ringen und Ohrringen, neu interpretiert. Ein charakteristisches Zeichen ist auch die Verwendung des Geo Sunrise-Logos, das das 1C-Monogramm wiederholt und so ein geometrisches Design schafft.
Dieses grafische Motiv wird zum Volumen des Anhängers, der Ohrringe und Halsketten oder wird für Armbänder und Ringe vervielfacht. Bei der langen Halskette ist der Anhänger in der Mitte einer mit Kristallen durchsetzten Kette montiert, seitlich zeigt er das 1A Classe-Logo im herzförmigen Detail (39 Euro). Der Choker ist eine Gliederkette aus IP-Goldstahl mit dem Geo Sunrise mit Kristall in der Mitte und dem 1A Classe-Logo im Herzanhänger an der Seite (49 Euro). Das IP-Goldstahlarmband beherbergt den Geo Sunrise-Anhänger mit leuchtenden Details und das Herz mit Logo an der Seilkette (39 Euro). Das Armband und der Bandring enthalten außerdem einen Kristall in der Mitte des Logos (49 und 39 Euro). Es gibt auch ein Armband aus einem Lederband mit Geo Map-Aufdruck, das in zwei Farbvarianten, Flieder und Nude, angeboten wird und mit einer Dornschließe mit Logo geschlossen wird (39 Euro). Schließlich gibt es die Ohrringe in drei Varianten: Ohrstecker aus IP-Goldstahl mit Kristall (29 Euro), Creolenversion mit Anhänger aus IP-Goldstahl (39 Euro) und Maxi-Version (39 Euro).
Designer und neue Talente bei GemGèneve
GemGèneve hat von Anfang an eine Mischung aus Ausstellern von Edelsteinen und Vintage-Schmuck, aber auch neuen Talenten und aufstrebenden Designern vorgeschlagen. Und auch für die nächste Ausgabe von GemGenève (9.-12. Mai 2024, Pavillon 1 des Palexpo) kuratierte Nadège Totah den Bereich Emerging Talents & New Designers. Der Bereich, der neuen Schöpfern gewidmet ist, zieht immer die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Für die achte Ausgabe haben die Organisatoren von GemGenève fünf aufstrebende Talente und fünf neue Designer ausgewählt, von denen einige bei der Genfer Veranstaltung ihr Debüt geben werden.
William Griffiths. Er ist ein englischer Juwelier, der jetzt in Australien arbeitet und seine Ausbildung in London im Juwelierhaus der Familie in Hatton Garden absolvierte. Berufserfahrung sammelte er von Barcelona bis Auckland, ließ sich schließlich 2004 in Melbourne nieder und gründete seine eigene Marke. Er schlägt Kreationen vor, die sowohl skulptural als auch mystisch sind.
Shavarsh Hakobian. Der armenische Designer kehrt nach seiner Teilnahme an GemGèneve im November zurück und kehrt mit neuen, völlig neuen Stücken zurück. Als Absolvent der Eriwaner Akademie der Schönen Künste gründete er 2008 die Marke unter seinem Namen.
Villa Milano. Eine weitere Rückkehr nach dem Debüt im November. In Wirklichkeit handelt es sich um ein Juweliergeschäft, das seit seiner Gründung im Jahr 1889 schon seit einiger Zeit existiert. Jetzt jedoch hat die neue Kreativdirektorin Alice Villa zusammen mit ihrer Schwester Francesca dem Maison neue Energie und Ideen verliehen.
Aso Leon. Auch für ihn ist es eine Rückkehr. Der Designer arbeitet in China, inspiriert von der Zen-Philosophie. Er verkörpert die neue Vage des chinesischen Schmucks und wird neue Stücke präsentieren, die Titan, seine Spezialität, und außergewöhnliche Edelsteine kombinieren.
Jaqueline Powers. Es ist der Name einer amerikanischen Marke, hinter der zwei in Miami ansässige Designer stehen: Corina Tahuil und Vince Gerardis. Sie verbindet die Welt des Schmucks mit der der Mode und betrachtet Schmuck als tragbare Kunst.
A. Win Siu. Auch die junge chinesische Designerin kehrt mit neuem Schmuck nach Genf zurück. Das 2017 von der Designerin Xiao Xintong gegründete Haus bietet poppige und farbenfrohe Kreationen wie Broschen, die wie Süßigkeiten aussehen, und schmuck in Pistolenform.
Lagarde. Es handelt sich um die Marke, die von Estelle Lagarde gegründet wurde, die als Gouache-Designerin für hochwertigen Schmuck begann. Dann beschloss sie, es alleine zu tun. 2023 haben Sie Ihre erste Kollektion präsentiert.
Diana Zhang. Diana Zhang, die vor zehn Jahren auf der Biennale des Antiquaires in Paris berühmt wurde, ist heute eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der asiatischen Kunstszene. Für sie ist Schmuck ein Mittel, den Sinn des Lebens zu erforschen. Ihr überraschend lebensechter Schmuck spiegelt eine mit Edelsteinen neu geschriebene Realität wider.
Diva Jewels. Der indische Juwelier Rishi Mehta kehrt mit seinen mobilen Juwelen nach GemGèneve zurück, das Ergebnis gewagter Kompositionen mit Titan und Edelsteinen: bewegliche Kolibris, Papageien, alle Stücke von Diva Jewels sind im Zittern gefertigt.
Chang Ho Art Jewellery. Von Hongkong aus setzte der Designer Ho Siu Chong seine Ausbildung auch in Italien und im Vereinigten Königreich fort, um seine Technik zu perfektionieren. Bevor er die Marke unter seinem Namen gründete, arbeitete der Schöpfer mehrere Jahre für den renommierten Hongkonger Juwelier Cheng & Cheung.
Alicia Stanska. Auf Polnisch schlägt sie eine Begegnung zwischen Mode und Schmuck vor, bei der Stickereien zum Verzieren von Stoffen mit Edelsteinen und Kristallen verwendet werden. Als große Expertin der im 19. Jahrhundert entwickelten Lunéville-Technik hat Alicia Stanska die Stickerei mit Perlen und Pailletten auf ein künstlerisches Niveau gehoben.
Das Maison Picchiotti präsentiert neue Schmuckstücke in den beiden Hauptrichtungen seiner Produktion, die die Brautkollektion begleiten: die Cocktailringe mit großen Edelsteinen und einem raffinierten Design sowie die Ringe, die dank eines ausgeklügelten unsichtbaren Systems Flexibilität ermöglichen bequemer getragen werden. Bei den Ringen griff Picchiotti beispielsweise die Idee des Anfiteatro-Rings auf, der anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Maison präsentiert wurde. Dieses Mal befindet sich in der Mitte des Rings jedoch anstelle eines Rubins ein großer ovaler orangefarbener Spessartit, umgeben von Diamanten im Baguetteschliff, die ein abgestuftes Volumen bilden. Genauer gesagt ein Amphitheater.
Ein weiteres außergewöhnliches Stück ist der Ring aus zwei Steinen mit einem ungewöhnlichen sechseckigen Schliff: Es gibt nur wenige Juwelen mit Edelsteinen, die diese Form haben. Es handelt sich um einen Smaragd und einen Saphir, besetzt mit einem Umriss aus Diamanten, die an den Seiten glänzen. Wie bei den anderen Ringen der Marke sind auch die Seitenflächen des Schmuckstücks besonders edel.
Drei neue Patrimony von Vacheron Constantin
Neuigkeiten von Watches and Wonders, der Genfer Messe, die 54 High-End-Uhrenmarken zusammenbringt. In der Schweizer Stadt präsentierte Vacheron Constantin neue Versionen der erst vor 20 Jahren eingeführten Patrimony-Linie. Es gibt drei Modelle, mit einem neuen antiken silberfarbenen Soleil-Zifferblatt, Armbändern in neuen Farbtönen, einem anpassbaren Gehäuseboden und einem Durchmesser von nur 39 mm bei den Handaufzugsmodellen.
Zwei Handaufzugsmodelle in Weißgold oder Roségold verfügen über ein altsilberfarbenes Zifferblatt, einen geschlossenen Gehäuseboden, der die Möglichkeit für personalisierte Gravuren bietet, und zwei neue Farbtöne für das Armband, Hellblau oder Olivgrün. Das dritte Modell ist in Weißgold mit Mondphasen und retrogradem Kalender, antiksilbernem Zifferblatt und olivgrünem Alligatorlederarmband.
Die Ästhetik der Patrimony-Linie wird durch das typische konvexe Zifferblatt aufgegriffen, dessen Oberfläche mit Sonnenschliff den neuen antiken Silberton hinzufügt, der eine Retro-Note verleiht. Im Gehäuse befindet sich das von Vacheron Constantin entwickelte und produzierte Handaufzugskaliber 1440 mit einer Dicke von nur 2,6 mm. Es verfügt über eine Gangreserve von 42 Stunden.
Die Version mit Mondphasen und retrogradem Kalender verfügt über ein Weißgoldgehäuse mit einem Durchmesser von 42,5 mm und einer neuen Zifferblattfarbe, während im Inneren das Automatikkaliber 2460 R31L arbeitet. Es gibt zwei Komplikationen: Die Anzeige der Mondphasen in einem Fenster bei 6 Uhr, deren Graduierung genau dem Mondzyklus von 29 Tagen, 12 Stunden und 45 Minuten entspricht und nur alle 122 Jahre korrigiert werden muss. Die zweite besteht aus dem retrograden Kalender im oberen Teil des Zifferblatts: ein technisches und stilistisches Markenzeichen von Vacheron Constantin. Durch den Gehäuseboden aus Saphirglas zeigt das Manufakturkaliber das Emblem der Maison: ein Malteserkreuz, dessen Form an die skelettierte Schwungmasse aus Gold angelehnt ist.