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Katie Holmes riappare per H.Stern

Published on Novembre 9, 2016

La Maison brasiliana di gioielleria e il servizio fotografico del 2012 con l’attrice americana Katie Holmes.

Qualche settimana fa, Roberto Stern si è recato a Londra per inaugurare una boutique della Maison che porta il suo nome. A sorpresa, per l’occasione il presidente del brand brasiliano ha riproposto un servizio fotografico scattato nel 2012 sulla spiaggia vicino a New York che ha come protagonista Katie Holmes, con indosso solo un bikini e, naturalmente, i gioielli di H.Stern. Questo significa, è il messaggio, che questi gioielli non sono legati a mode del momento, ma accompagnano una donna per tanti anni. In effetti è proprio questa la filosofia del marchio, che vanta quello che i brasiliani chiamano ginga, cioè un tocco speciale.

L’azienda è stata fondata nel 1940 da Hans Stern, ebreo tedesco scappato con la famiglia dalla Germania nazista. A Rio de Janeiro per caso Hans Stern ha iniziato a occuparsi di pietre semipreziose, che in Brasile abbondano. Poi è passato a proporre gioielli. Ora H.Stern ha 280 negozi in 32 paesi. Il figlio, Roberto Stern, negli anni Ottanta ha modernizzato l’immagine della Maison, con un design più attuale, assieme al fratello Ronaldo, vice presidente.

Tra le specialità della casa, però, non ci sono solo le pietre, ma anche l’oro. H.Stern, dopo 180 test, ha individuato una lega top secret, chiamata Noble Gold, che è di un giallo molto chiaro, tra giallo e bianco. In tutti questi anni sono state molte le collezioni che hanno convinto appassionati di gioielli e star come Catherine Deneuve, Angelina Jolie, Catherine Zeta-Jones, Sharon Stone, Jennifer Lopez, Lily Collins. Affida anche collezioni a designer esterni, come nel caso di Dvf, Diane von Furstemberg. Ma c’è n’è una linea a cui, probabilmente, la Maison è più affezionata. È Stars, che raffigura il nome della famiglia: Stern in tedesco significa, appunto, stella. Giulia Netrese

Collana e pendente della collezione Star

Anello in Noble Gold e diamanti della collezione Star

Bracciale della collezione DvF, cristiallo di rocca e diamante

Le piume di Palmiero

Published on Novembre 8, 2016

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I pavoni di Palmiero, virtuosismo orafo per gioielli che sono opere d’arte.

«L’artista del gioiello contemporaneo», come si definisce Carlo Palmiero, ha creato un nuovo pezzo che vale la pena di descrivere. Si tratta di un pendente a forma di ciambella. La superficie del gioiello ideata alla Maison di Valenza è un intricato e voluttuoso rincorrersi di linee, che ricordano in qualche modo certe decorazioni orientali, con curve e volute. Queste strisce di metallo, oro, sono ricoperte da un pavé di pietre preziose: diamanti di diversi colori, bianchi e gialli, e zaffiri blu, azzurri e rosa. Un lavoro da virtuosi della tecnica orafa di cui Palmiero può giustamente pavoneggiarsi. E non per modo di dire: la ciambella riserva un altra sorpresa, perché questo piccolo intreccio di oro e pietre rappresenta la figura di un pavone. «Questa spilla / ciondolo di pavone simboleggia lo spirito riflessivo che si trova in tutti noi», ha commentato Palmiero su Facebook. Accanto al Pavone a forma di ciambella, c’è una spilla in cui il pavone dispiega le ali, e della stessa serie fa parte anche un anello, un piccolo miracolo di oreficeria. I gioielli si aggiungono ai pezzi che fanno già parte della collezione Animali, in cui una linea è dedicata al pavone. Lavinia Andorno

Pavone con zaffiri e diamanti by Palmiero

Mitsuo Kaji, il 2017 avrà più smalto

Published on Novembre 6, 2016

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Novità in arrivo da Mitsuo Kaji, l’artista della gioielleria giapponese.

Per il 2017 Mitsuo Kaji ha pronta una nuova linea di gioielli che unisce la cultura orientale e quella occidentale, che si combinano in miniature di smalto francese e lacca giapponese tradizionale. E presto, annuncia, lancerà una nuova linea di giade, uniche per numero di varietà e di colori.

Non tutti, in Occidente, conoscono la geniale capacità di questo artista del gioiello. Che parte da un concetto chiaro: «I gioielli che sono amati continueranno a brillare per più di 100 anni». Insomma, gioielli (ma definirli solo così è riduttivo) capaci di resistere al tempo grazie alla loro bellezza, come un quadro o una scultura.

Per arrivare a creare pezzi così fuori del comune, Mitsuo Kaji ha organizzato un doppio incrocio: Oriente e Occidente, Antico e Moderno. Il risultato è uno stile originale ed elaborato ma, ahimè, anche una produzione centellinata. Lui, in ogni caso, non ha intenzione di rinunciare a questo modo di intendere i gioielli. Anzi, lui stesso è un collezionista di gioielli antichi giapponesi, secondo lui troppo poco noti al grande pubblico. Un idealista? Un filosofo zen? Un monaco dell’arte orafa? Niente di tutto questo: nel 1964 Mitsuo era un cantante pop e ha anche inciso dischi di successo. Ma, su richiesta del padre, che aveva una gioielleria-orologeria a Osaka, si è ritirato dal mondo musicale e ha iniziato a occuparsi dell’attività di famiglia. La chiave del cambiamento è stato il diploma al Gia, negli Stati Uniti, a cui ha aggiunto la specializzazione in Emaux, smalti. Così dal successo nel pop giapponese Mitsuo Kaji ha trovato il successo nell’arte della gioielleria. Giulia Netrese

Anello in platino e oro con diamanti e ametista

Spilla in oro e platino con spinello rosso e giada

Audrius a nozze

Published on Novembre 6, 2016

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La nuova linea di anelli per le nozze firmata da Audrius Kruliš.

Del designer Audrius Kruliš, lituano nato a Vilnius e trapiantato a New York, abbiamo già parlato qui. La novità è che ora il creativo gioielliere ha presentano un set di anelli di nozze. Se cercate qualcosa di diverso dal solitaire in oro bianco e diamante, l’avete trovato. Ogni pezzo è fatto a mano in oro 18 carati e progettato attorno al centro di pietra. Può essere un diamante tradizionale o una gemma colorata, come una tormalina. Di sicuro sono differenti dai modelli classici: la forma è sempre leggeremente asimmetrica, con gocce d’oro e forme ondulate. Diamanti bianchi e neri si alternano con tormalina, acquamarina e peridoto. “Ogni anello di matrimonio dovrebbe essere unico, proprio come il percorso di ogni persona attraverso il matrimonio”, dice Kruliš. Secondo lui, nella Bridal Couture ogni anello fa una dichiarazione. Di sicuro sono forme che non sono usuali per il momento del “sì”. Giulia Netrese

Desert Flowers, anelli in oro giallo e diamanti

Swirling Brook, anelli in oro e peridoto

Buccellati a Color

Published on Novembre 4, 2016

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Orecchini in oro bianco con lapislazzulo

Opera Color: si aggiungono nuovi pezzi dal sapore rinascimentale alla collezione firmata Buccellati.

Nonostante i passaggi di proprietà (ora fa parte del gruppo svizzero Richemont) Buccellati continua per la sua strada. Le novità riguardano la collezione Opera, lanciata nel 2015 e ora allargata con nuovi pezzi e una linea: Opera Color. L’idea di partenza è una specie di ritorno alle origini, visto che Buccellati ha origine a Firenze. Opera è, infatti, ispirata a uno stile, ma sarebbe meglio dire alla cultura, del Rinascimento. La forma degli elementi che compongono la serie di gioielli sono infatti quelli, rielaborati, che si trovano nelle decorazioni architettoniche, nelle cornici, nei dipinti dell’epoca e che fanno parte del logo dell’azienda. Simmetria, oro, ricamo, leggerezza, ma anche ricchezza: Storia dell’arte e oreficeria si compendiano immersi nello stile che contraddistingue la Maison. Opera Color introduce negli elementi del logo nuove preziose sfumature grazie all’utilizzo di pietre colorate: lapislazzulo, madreperla, onice, opale rosa e Jasper, una varietà di quarzo. Lavinia Andorno

Opera Color. Bracciale in oro con Jasper

Opera Color. Bracciale in oro con madreperla

Collane in oro con lapislazzulo, jasper o madreperla, onice, opale rosa

Le correnti di Pesavento

Published on Ottobre 26, 2016

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Pesavento e la continua ricerca di nuove soluzioni, tra tecnologia e oreficeria.

Nel profondo dell’area di Vicenza, uno dei centri magici della gioielleria italiana, lavora silenzioso uno dei brand quasi storici: Pesavento, data di nascita 1992. Fondata da Chiara Carli e Marino Pesavento, la Maison propone una serie di collezioni che giocano anche sui materiali. Oltre alla pietra vulcanica Kolong (ne abbiamo parlato qui), c’è il classico argento placcato oro, con trafori, incisioni, castoni, oppure ceramica, come nella collezione Lux. Perché l’obiettivo dell’azienda non è solo proporre collezioni commerciabili a un prezzo non esagerato, ma anche quella di introdurre innovazioni. L’argento, per esempio, può essere ridotto in sottili fili che si intrecciano come in una stoffa leggera. Oppure i fili servono a formare bracciali o collane composti con decine di giri del materiale metallico. I pavé sono così sottili che sembrano diventare morbidi. Allo stesso tempo, le geometrie disegnate nelle collezioni sono moderne, senza inutili fronzoli. Insomma, fili e filoni o, se preferite, correnti di pensiero che si intersecano come i fili dei gioielli. I colori più utilizzati sono il bianco argento, il grigio, tonalità di rosa e marrone. Lavinia Andorno

Anelli della collezione Polvere di Sogni, Brezza

Anelli della collezione Polvere di Sogni

Un tè a Lecce con Mumati

Published on Ottobre 25, 2016

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La collezione Prendiamo un tè a Lecce: volumi tridimensionali ricamati in argento e modellati artigianalmente da Mumati.

Sbaglia chi associa il tè al rituale che si compie tutti i giorni alle 17 in Gran Bretagna, oppure al chai servito in piccoli bicchieri e sorseggiato in tutto l’Oriente. Il tè, infatti, si beve a Lecce. La città della Puglia, famosa per il suo barocco, è ora anche il soggetto di una collezione dal nome piuttosto inconsueto: Prendiamo un tè a Lecce. A proporre la originale linea di gioielli è Mumati, piccola Maison nata 15 anni fa e frutto dell’ingegno dei fratelli Massimiliano e Tiziana Musardo. Ovvio che il tè proposto dalla gioielleria non si beve, ma si guarda: collane, bracciali e orecchini sono realizzati con ciondoli ed elementi che si ispirano a teiere, tazzine, piattini e piccoli cucchiai in argento 925% modellati artigianalmente. Le forme, tridimensionali, sono costituite da sottili fili che formano un ricamo che costituisce la superficie dei ciondoli. Non sono volumi semplici da realizzare e danno un’idea del lavoro artigianale che sta dietro. Un’idea dei prezzi: il bracciale in argento costa al pubblico 1.300 euro. Giulia Netrese

Pendenti della linea Prendiamo un tè a Lecce

I solidi asimmetrici di Kattri

Published on Ottobre 23, 2016

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Anello asimmetrico, con perla di Thaiti, oro giallo, diamanti. Prezzo: 1500 sterline

I gioielli asimmetrici e molto geometrici di Kattri, Maison di design made in Oxford.

A Oxford si insegna l’asimmetria geometrica. Non, forse, alla famosa università della città britannica, ma nell’atelier di Kattri, Maison fondata nel 2012, con una filosofia che si ispira al concetto di architettura minimalista. L’idea su cui si fonde è quella di creare un ornamento con la struttura stessa del gioiello. Cerchio, quadrato, parallelepipedo e la loro proiezione tridimensionale sono gli elementi su cui sono progettati i gioielli, assieme però ai tradizionali elementi, come oro, perle, diamanti, pietre. In alcuni casi i gioielli possono assomigliare a quelle costruzioni elementari che sono uno dei giochi preferiti dai bambini. Ma a questo, come abbiamo accennato, si unisce un altro elemento importante: l’asimmetria. Sono costruzioni, cioè che non risultano stucchevoli perché le forme sono spesso mosse da una voluta mancanza di simmetria tra le diverse parti. Un concetto più complicato da descrivere che da vedere. Ecco qualche esempio. Alessia Mongrando

Anello Oligono in oro rosa e quarzo rosa. Prezzo: 2575 sterline

Orecchini Parabola, oro rosa, quarzo rosa, diamanti

Orecchini Poligono, oro giallo e citrini. Prezzo: 765 sterline

Anello Quadrante, oro fiallo, quarzo nero, zaffiri gialli. Prezzo: 1820 sterline

Anello della Radiant collection con opale

Anello Triplo dodecaedro, oro, diamanti neri . Prezzo: 2200

Orecchini Triplo dodecaedro, oro, diamanti neri . Prezzo: 4312 sterline

Dinh Van, 40 anni in manette

Published on Ottobre 22, 2016

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Manette al collo e con le chiavi (non della prigione) per i 40 anni di Dinh Van.

Stare per 40 con le manette ed essere felici. Anzi, cogliere l’occasione per festeggiare l’anniversario. È quanto capita quando le manette sono quelle disegnate da Jean Dinh Van. Il designer francese di origine vietnamita ha creato questo modello che ha resistito alla prova del tempo e, anzi, si moltiplica ancora. Anche se un amore in manette a qualcuno può sembrare un concetto un po’ coercitivo, alla maggior parte degli innamorati piace l’idea che il partner sia legato indissolubilmente: il concetto è stato alla base del successo, un po’ come i lucchetti agganciati ai ponti (ma sono venuti molto dopo). Fatto sta che su quel modello disegnato nel 1975 il brand Dinh Van ancora sfoggia nuove varianti del gioiello originario. Ed ecco, per festeggiare la ricorrenza, delle collane e persino un portachiavi con la forma delle manette che, con il tempo, è diventata sempre più arrotondata e meno «poliziesca». Il portachiavi Manette, per esempio, costa 280 euro, ma è stato proposto in edizione limitata a 200 pezzi per ogni colore. E non è pensato per tenere le chiavi di una prigione. Alessia Mongrando

Portachiavi MenottesPortachiavi Menottes — Portachiavi Menottes

Argento più giovane per De Vecchi

Published on Ottobre 21, 2016

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I nuovi gioielli in argento e design di De Vecchi Milano 1935: immagini e prezzi.

L’importante, nello sport, è ripetere i propri successi, magari migliorandoli. Ma anche nella gioielleria vale lo stesso principio: se qualcosa piace, meglio continuare sulla stessa strada, aggiungendo semmai un pizzico di novità. Ed è la strategia di molte Maison, tra cui De Vecchi Milano 1935, che è nota al grande pubblico per i suoi argenti di design. Nel flagship store di via Santo Spirito, a due passi da via Monte Napoleone, il brand ha presentato le novità di stagione, comprese quelle per le linee di gioielleria. Nuovi pezzi si aggiungono, così, alle linee Maracas, Torchon, Contrarié, Tubes e Unchained. Gli argenti sono sempre brillanti e, soprattutto, hanno un design speciale, che è il punto di forza della casa. La linea Maracas, per esempio, si allarga con un bracciale rigido, orecchini e pendente con catena sottile. Il nome deriva dal tintinnio, discreto, prodotto dagli elementi mobili sui gioielli. Siamo in grado di indicare i prezzi: orecchini 575 euro, bracciale 835 euro, collana con pendente 560 euro. Linea Torchon: fanno il loro ingresso un bracciale rigido e due anelli in differenti dimensioni caratterizzati dallo stesso gioco a spirale. Due le misure degli anelli: quello con spessore di 13 millimetri ha un prezzo di 460 euro, quello da 9 millimetri 440 euro. Il bracciale, invece, costa 790 euro. Contrarié: le novità sono due anelli, uno a sezione ovale e uno quadra (tutti e due 670 euro). Tubes: l’idea è quella di un vago accenno ai gioielli etnici, ma in realtà di design. Il bracciale rigido costa 790 euro. Unchained: alla collana a catena se ne aggiungono altre due con placche geometriche, più un bracciale. Prezzi: le collane costano 900 euro, mentre il bracciale 395 euro.

Due misure dell'anello Torchon — Due misure dell’anello Torchon

Moraglione oceanico

Published on Ottobre 21, 2016

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Moraglione utilizza il corallo fossile per la sua collezione Ocean Dreams ♦

Dalle colline del Piemonte agli abissi dell’Oceano. D’altra parte i piemontesi hanno sempre subito il fascino del mare e della vicina Liguria. Forse anche questo ha spinto Moraglione, azienda di gioielli di Valenza, a dedicare una collezione all’Oceano, anzi, ai sogni oceanici. Si chiama Ocean Dreams, infatti, la linea presentata dal brand di gioielleria. Con una particolarità: invece di ispirarsi ai pesci nelle diverse forme in cui è abituata la gioielleria, i pezzi di questa collezione elevano sull’altare dell’abilità orafa il corallo fossile. Un materiale per alcuni aspetti sorprendente, caratterizzato al suo interno da un motivo floreale formatosi dalle ramificazioni dello scheletro del corallo. Il corallo fossile si può trovare principalmente nel Mar Rosso, nel Mediterraneo, oppure nell’isola di Okinawa, in Giappone. Una volta lucidato e tagliato fa risaltare la sua struttura nascosta, che sembra un’opera di artigianato.

Fondata nel 1922 da Massimo Moraglione, assieme ai fratelli Marco e Pierino, l’azienda è una degli esempi della grande tradizione orafa fiorita nella zona. Che però non ha rinunciato a introdurre qualcosa di nuovo. Lavinia Andorno

Cammei a colori

Published on Ottobre 20, 2016

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I tradizionali cammei, ma con la tormalina, firmati Carada, azienda del centro Tarì.

È bene che un Paese coltivi le proprie tradizioni. In Italia le aree dove si concentrano le produzioni di gioielli sono quattro: Vicenza, Valenza, Arezzo e la zona di Napoli-Torre del Greco. Molte aziende di quest’ultima area si sono poi trasferite nel centro del Tarì, nome della moneta utilizzata nella antica della Repubblica marinara di Amalfi, che è stata scelta come nome per questa confederazione di artigiani del gioiello alle porte di Caserta. Tra loro c’è anche Carada, nome scelto da una famiglia che le tradizioni le conosce molto bene: Ciro Schiavo. La piccola azienda negli anni Cinquanta a Torre del Greco e prende il nome del fondatore. Come altre imprese con tradizioni simili, anche Ciro Schiavo è un maestro nelle incisioni che servono per creare elaborati cammei. I figli Mario e Tommaso Schiavo hanno continuato sulla strada iniziata dal padre, ma con il nuovo marchio di Carada. La tradizione resta intatta: la produzione è di cammei e corallo, ma con l’aggiunta di pietre colorate, come la tormalina. Lavinia Andorno

Cameo con perle e tormaline — Cammeo con perle e tormaline

Cammeo con corallo bianco, peridoto e ametista

Cammeo con tormaline rosa e oro 18 carati

Cameo con turchese, perle e tormaline — Cammeo con turchese, perle e tormaline

Mikimoto ha fatto Splash

Published on Ottobre 19, 2016

Showroom

Spilla o ciondolo Splash, con perle, diamanti, oro bianco

Splash, la spilla intercambiabile di Mikimoto, presentata a Parigi.

Il re delle perle, Mikimoto, ha fatto Splash a Parigi. Si chiama così, infatti, un gioiello intercambiabile, che si può utilizzare come spilla, oppure agganciare a una collana, presentato nel negozio di Place Vendôme. La forma della spilla ricorda, appunto, uno spruzzo di tante gocce di acqua, quello che si forma quando si getta qualcosa su una superficie liquida. Solo che gli spruzzi in questo caso sono composti da 13 perle Akoya attentamente selezionate e montate su oro bianco assieme a 3,6 carati di diamanti. Dopotutto le perle si trovano in acqua e, dunque, il riferimento non è per nulla fuori posto. Il fondatore dell’azienda, Kokichi Mikimoto, nel 1893, sull’isola di Kashikojima, in Giappone, ha inventato la tecnica della coltivazione delle perle. Oggi sia le perle Akoya, dei Mari del Sud o quelle barocche sono frutto di quella innovazione: è uno splash che dura da oltre un secolo. Margherita Donato

Perle Sout Sea dorate con diamanti. Prezzo: 10.500 dollari

Collana con perle Akoya e Sout Sea, diamanti

Orecchini con perle South Sea, diamanti, zaffiri rosa, oro e platino

Anello con perla coltivata, diamanti e oro rosa. Prezzo: 16.000 dollari

Collana di perle nere South Sea con orecchini. Prezzo: 89.500 dollari

Collana a doppio filo di perle. Prezzo: 38500 dollari

Collana con perle barocche dorate e diamanti

Stephen Webster da sfogliare

Published on Ottobre 19, 2016

Showroom

Anello in oro e diamanti. Prezzo: 3500 sterline

La collezione Love Me, Love Me Not di Stephen Webster: oro, diamanti e un punto di domanda.

Mi ama o non mi ama? si chiede Stephen Webster, gioielliere londinese di lusso ma con una verve rock. Il punto di domanda è quello che arrovella milioni di innamorati, che secondo la tradizione cercano una risposta nel caso. Come? Sfogliando i petali di un fiore, margherita o altro. Nel caso della collezione di Stephen Webster Love Me, Love Me Not, è però meglio non staccare i petali dei fiori che compongono i gioielli. Sarebbe un modo eccessivamente dispendioso per ottenere una risposta dal destino, ammesso che togliere i petali di un fiore costituisca un sistema intelligente per interrogare i sentimenti di un possibile amore. Premesso questo, si può mettere da parte il nome della collezione e indossare anelli, orecchini e bracciali senza considerarli come un oracolo. Realizzati con elaborati cristalli sfaccettati, diamanti bianchi o neri e oro, i gioielli costano tra le 3500 e i 6600 euro o sterline (al momento le due monete si equivalgono). L’interrogativo, semmai, è un altro: comprarli o non comprarli? Alessia Mongrando

Orecchini in oro e diamanti. Prezzo: 6950 sterline

Pendente in cristallo, oro e diamanti. Prezzo: 3500 sterline

Orecchinidella collezione Love Me, Love Me Not. Prezzo: 3850

Anello della collezione Love Me, Love Me Not. Prezzo: 6600 sterline

Bracciale in oro, diamanti e cristallo. Prezzo: 6.600 sterline

11 Masterpieces di Tiffany

Published on Ottobre 18, 2016

Showroom/Tiffany

Bracciale in platino con una tormalina verde al centro, tsavorite, zaffiri e diamanti. Tiffany Masterpieces 2016, Prism Collection. Prezzo: 497.000 euro. Photo Credit: Tiffany & Co.

Le immagini di 11 Masterpieces 2016 di Tiffany che bisogna assolutamente conoscere.

Quando Tiffany sale le scale della gioielleria, nel senso che propone pezzi di alta gamma, pochi riescono a starle alla pari. È il caso dei Masterpieces, gioielli che interpretano lo spirito comune del bello, del lusso, del prezioso: ne abbiamo anticipato una parte qui. I Masterpieces sono una specie di concerto in cui il cantante o la band cerca di dare il meglio della propria capacità: qualche esempio lo vedete in questa pagina. Ci sono i diamanti colorati che sono un cavallo di battaglia di Tiffany, grandi pietre preziose, collier da regina, bracciali da principessa, lo stile Art Déco, e pezzi storici, come la clip a forma di elefante disegnata dal mitico Jean Schlumberger.

Francesca Amfitheatrof, direttore creativo di Tiffany, ha disegnato la collezione in due temi, Tiffany Prism e Tiffany Ribbons. La prima si ispira al lavoro di Louis Comfort Tiffany, primo designer della società, famoso anche per le sue lampade con i vetri colorati. Ovviamente in questo caso il caleidoscopio di colori è realizzato con pietre preziose, accostate con piacevoli contrasti. Tiffany Ribbons è composta da gioielli che drappeggiano superfici come fossero stoffa: sembrano leggeri e, spiega Francesca Amfitheatrof, sono ispirati alla leggerezza di Haudrey Hepburn, che ha contribuito non poco ad alimentare il mito di Tiffany. Ma in realtà i Masterpieces, che trovano augusti natali negli archivi della Maison di New York, seguono spesso strade singole, solitarie, da pezzo fuori dal comune, come deve essere un masterpiece. Giulia Netrese

Bracciale in platino con diamanti tondi taglio brillante e quadrati. Doppio filo di perle Akoya. Tiffany Masterpieces 2016 Capolavori Collection, Tiffany Ribbon Il prezzo è disponibile su richiesta. Photo Credit: Tiffany & Co. — Bracciale in platino con diamanti tondi taglio brillante e quadrati. Doppio filo di perle Akoya. Tiffany Masterpieces 2016 Capolavori Collection, Tiffany Ribbon. Il prezzo è disponibile su richiesta. Photo Credit: Tiffany & Co.

Orecchini a goccia in platino con smeraldi e diamanti. Tiffany Masterpieces 2016, Prism Collection. Il prezzo è disponibile su richiesta. Photo Credit: Tiffany & Co.

Braccialetto a cerniera in platino con zaffiri, acquamarine, e diamanti. Tiffany Masterpieces 2016. Prism Collection. Prezzo: 994.000 euro, Photo Credit: Tiffany & Co.

Anello in oro giallo 18k con zaffiri rosa, diamanti e una Golden Pearl South Sea. Tiffany Masterpieces 2016, Prism Collection. Il prezzo è disponibile su richiesta. Photo Credit: Tiffany & Co.

Clip di Tiffany & Co. Schlumberger. Elefante in oro giallo 18 carati e platino con diamanti, pietre preziose e smalti Pallioné, dai Masterpieces Tiffany 2016. Il prezzo è su richiesta. Photo Credit: Tiffany & Co.

Collana in platino con diamanti tondi taglio brillante e quadrati. Tiffany Masterpieces 2016, Tiffany Ribbon Collection. Il prezzo è disponibile su richiesta. Photo Credit: Tiffany & Co.

Collana in platino con uno smeraldo di 18,76 carati e diamanti taglio smeraldo. Tiffany Masterpieces 2016 Prism Collection. Il prezzo è disponibile su richiesta. Photo Credit: Tiffany & Co.

Collana in platino con perle di Tahiti coltivate e diamanti. Tiffany Masterpieces 2016. Ribbon Collection. Il prezzo è disponibile su richiesta, prezzo è disponibile su richiesta. Photo Credit: Tiffany & Co.

Anello in oro rosa 18 carati con perle South Sea e zaffiri rosa e bianch. Anello in platino con una perla di Tahiti e zaffiri blu. Tiffany Masterpieces 2016, Prism Collection. Prezzo: 31.500 euro. Photo Credit: Tiffany & Co.

Anello in platino con due diamanti a forma di pera. Tiffany Masterpieces 2016, colleczione Tiffany Ribbon, Il prezzo è disponibile su richiesta. Photo Credit: Tiffany & Co.

Inimitabile Alexandra Mor

Published on Ottobre 17, 2016

Showroom

Tre ametrini su platino e oro, con piccoli diamanti. Prezzo: 35.513 euro

I pezzi unici di Alexandra Mor, alta gioielleria e un pizzico di eclettismo.

Tra Francia, Israele e Stati Uniti, Alexandra Mor è il frutto di un mix culturale. Non solo: è anche il risultato di un mix di esperienze. La madre era stilista di moda, mentre lei ha iniziato come regista cinematografica. Ma a cambiare il suo destino è stato, in buona parte, l’incontro con il marito, Alon, che ha alle spalle una famiglia di commercianti e intagliatori di diamanti. È così che è stata rapita dal fascino delle pietre preziose. Ed è così che ha deciso di diventare un designer di alta gioielleria. Propone pezzi unici o quasi, con prezzi che arrivano anche a decine di migliaia di dollari. I suoi gioielli (nelle immagini ne vedete alcuni in vendita su 1stdibs.com) sono a volte volutamente asimmetrici, con pietre di grande visibilità, incastri geometrici sorprendenti, uno stile eclettico ma mai bizzarro. Non bisogna stupirsi se i gioielli di Alexandra Mor, che lavora a New York (ma abita a Boston), sono contesi dai collezionisti. Sono rari e si trovano solo nello store di lusso Bergdorf Goodman.

Un esempio di quanto è capace di creare è l’anello con ametrino, una rara varietà di quarzo, con tre pietre bicolori, affiancato da piccoli diamanti su montatura di platino e oro giallo 18 carati, in vendita per oltre 36.000 dollari. Margherita Donato

Gemelli in oro e diamanti neri. Prezzo: 15.205 euro

Orecchini con perle di Thaiti e zaffiri. Prezzo: 42.615 euro

Gemelli a forma di fiocco di neve. Diamanti neri su palladio e oro 18 carati

Bracciale curvo con opali e diamanti su oro e platino. Prezzo: 146.492 euro

Anello triplo con diamante taglio smeraldo su platino. Prezzo: 16.646 euro

Orecchini ad arco con diamanti taglio brillante, smeraldo, ovale, marquise, pera, cuore fissati in platino e oro. Prezzo: 33.938 euro

Anello con quarzo rosa cabochon, su oro e platino. Prezzo: 61.260 euro

Anello di e oro con diamante giallo ovale. Prezzo: 40.840 euro

Tous: perle, orsetti e pietre

Published on Ottobre 16, 2016

Showroom

Orecchini in oro con pietre preziose e perle

Gioielli con perle coltivate, anche in oro e con pietre preziose: le novità di Tous.

Tous, brand catalano che è riuscito a conquistare un buon numero di fan in giro per il mondo, anche grazie alla sua capacità di proporre gioielli poco impegnativi e a un prezzo accessibile. È il caso anche della linea Icon Pearl, che comprende gioielli realizzati in argento o in oro giallo 18 carati, con l’aggiunta di perle coltivate. Non manca, ovviamente, la silhouette dell’orso, simbolo della Maison di Barcellona. È gioielleria che può essere abbinata ai vestiti di tutti i giorni, per andare in ufficio o per una serata non impegnativa. Ma, attenzione, tra i gioielli spuntano anche quelli in oro e pietre, come gli orecchini in oro giallo 18 carati, perle d’acqua dolce coltivate, rubino, zaffiro blu, giallo e rosa, tsavorite e ametista. Costano 580 euro. A voi la scelta. Margherita Donato

Bracciale in acciaio e argento con perla

Bracciale in acciaio con icona rosa Vermeil e perla

bracciale in acciaio Mesh, Icona rosa Vermeil con perla — Bracciale in acciaio Mesh, Icona rosa Vermeil con perla

Anello in acciaio Mesh, Icona rosa Vermeil con perla

Anello in oro con pietre preziose e perla

Gwyneth Paltrow, volto della campagna pubblicitaria di Tous

L’ora del polipo

Published on Ottobre 16, 2016

Showroom

Orologio polipo, con madreperla, diamanti, zaffiri

Un orologio-gioiello a forma di polipo firmato Zannetti, che si aggiunge ai gioielli della Maison italiana.

Ci sono orologi che non sono orologi: utilizzarli per controllare che ore sono è quasi un delitto. Alcuni degli orologi realizzati a mano dalla Zannetti fanno parte di questa categoria. Anche se tutta la produzione della marca italiana fondata nel 1982 da Riccardo Zannetti è composta da piccole opere d’arte. Segnatempo raffinati, vere opere di ingegneria applicata all’arte orafa. Ma alcuni, appunto, sono meno orologi e più dei gioielli con un cinturino e, en passant, un quadrante con lancette. Come nel caso dell’orologio Ovum Octopus, un pezzo unico. La lunetta esterna è realizzata con madreperla nera di Tahiti e con 32 diamanti e rubini, il set interno è in oro bianco 18 carati, e poi c’è il polipo con pavé di zaffiri blu e diamanti, il quadrante con agata blu. Tra parentesi, il movimento dell’orologio, automatico, è svizzero. L’abilità nel costruire orologi-gioielli, inoltre, ha spinto la Maison a realizzare gioielli che hanno come soggetti rane e farfalle. Non segnano il tempo, ma probabilmente non importa a nessuno. Federico Graglia

Ciondolo in argento, tsavoriti, diamanti, rubini sugli occhi

Orecchini a forma di farfalle in oro bianco, argento brunito, zaffiri, peridoti

Anello con rana in oro giallo, smalto verde e rubini

Tiffany d’annata

Published on Ottobre 15, 2016

Showroom/Tiffany

Anello della collezione Out of Retirement. Prezzo: 500 euro

Tiffany propone in versione argento tre anelli e un bracciale degli anni Settanta per la serie Out of Retirement.

Tiffany & Co. non va in pensione. O, meglio, ha deciso di interpretare anche in argento alcuni gioielli della collezione Out of Retirement (ne abbiamo parlato qui). I modelli di Tiffany, infatti, non sono mai ritirati, cioè eliminati dal catalogo, ma sono custoditi negli archivi, pronti a tornare sul mercato magari dopo un periodo di meritato riposo. Come accade ora a questi gioielli originariamente realizzati in oro e che ora sono riproposti in argento, a un prezzo più accessibile. Anche i gioielli della collezione Out of Retirement fanno parte degli archivi Tiffany. “Amo moltissimo l’idea della collezione Out of Retirement” è il commento di Francesca Amfitheatrof, Design Director di Tiffany & Co. “La modernità e la bellezza dei materiali sono sempre stati l’essenza di Tiffany e questi pezzi sono tutt’oggi assolutamente contemporanei, così come lo erano quando sono stati creati per la prima volta. Sono ricchi del fascino e dello spirito che fanno da sempre parte del Dna del brand”. I gioielli della collezione Out of Retirement presentati in argento sono tre anelli-scultura e un bracciale, tutti basati su disegni presenti negli archivi Tiffany. Il Block Ring è ispirato a un anello presente nel Blue Book del 1973, Pyramid Ring, invece ricorda un’architettura antica ed era presente nel Blue Book del 1971, così come Rectangle Ring è realizzato su un disegno del 1971, mentre Interlocking Bangle, in argento e palissandro, è proposto da un disegno del 1975. Lavinia Andorno

Anello della collezione Out of Retirement

Anello della collezione Out of Retirement. Prezzo: 580 euro

Bracciale in argento e palissandro della collezione Out of Retirement

Ioanna Souflia, gioielli e mito

Published on Ottobre 15, 2016

Showroom

Dagli architetti dell’antica Grecia alle gioiellerie di oggi: la collezione di Ioanna Souflia.

Avete mai visitato l’Acropoli di Atene? O, almeno, qualche tempio greco dell’età classica? Vi siete soffermati sugli elementi decorativi dei fregi, tra una colonna e l’altra? Spesso sono composti da una figura che in italiano è definita come palmette, cioè piccole foglie di palma. Nel caso non le abbiate mai notate, eccole trasformate in anelli oppure orecchini. E sempre con lo stesso materiale dei templi, il marmo. A far diventare gioielli questi motivi dell’architettura classica ci ha pensato Ioanna Souflia, designer greca che lavora tra Londra e Parigi. Per la verità aveva mosso i primi passi per diventare avvocato. Ma mentre studiava Giurisprudenza ad Atene, Ioanna ha anche iniziato gli studi alla Central Saint Martins di Londra. Il risultato sono questi gioielli in oro, diamanti e marmo, oppure una pietra grigia scovata in Sardegna. Li scolpisce lei, pare, dal 2015. Il marmo è intagliato a mano e giustapposto ai materiali preziosi. Il contrasto è sorprendente. E possono piacere anche a chi non si interessa di architettura classica. Rudy Serra