Bijoux et arts figuratifs à la galerie Incinque Open Art Monti à Rome. L’espace accueillera l’exposition Sinopie d’Emiliano Alfonsi du 16 au 30 mars dans le cadre du projet Incinque Jewels organisé par Monica Cecchini. L’objectif est de faire dialoguer le bijou contemporain avec d’autres formes d’art. Le projet Sinopie, organisé par l’historienne de l’art Carmen Bellalba, est né comme un projet itinérant avec l’intention d’être diffusé à l’échelle nationale parmi les musées, les espaces d’exposition et les lieux de culture. Alfonsi, né en 1980, réalise ses œuvres en utilisant une technique ancienne datant de 1400, la peinture aux œufs, pour des sujets qui rappellent la Renaissance toscane et flamande, mais aussi les préraphaélites.
Pendant la période d’exposition de Sinopie, sera également inaugurée jeudi 21 mars l’exposition du lauréat de la Rome Jewelry Week 2023, Francesco Ridolfi, qui se comparera aux créations d’Emiliano Alfonsi et des autres artistes résidents d’Incinque Jewels. Ridolfi a été sélectionné comme premier prix du Incinque Jewels Award, sur le thème Second Life, pour son bijou Vite parallèle. «Deux mondes parallèles, l’un naturel et l’autre artificiel. Un nouvel horizon qui s’ouvre à de nombreuses possibilités ou un destin aliénant qui va nous changer à jamais ? D’un côté se trouve un cœur battant lié à deux racines d’un arbre, de l’autre un code binaire et une puce électronique. Les deux univers coexisteront probablement, seul l’homme en décidera”, explique l’artiste.
Les œuvres, certaines inédites, d’Emiliano Alfonsi seront exposées et pour Incinque Jewels les bijoux de Myriam Bottazzi, Detailsdattimi, Chiara Fenicia, Claudio et Roberto Franchi, Angela Gentile, Emanuele Leonardi, Paolo Mangano, Maria Patrizia Marra, Matuta bijoux, Maria Gaia Piccini, Anna Pinzari, Francesco Ridolfi, Simone Vera Bath et Lorella Verrillo.
Un siècle de Scavia exposé à Milan
Scavia est une marque de bijoux historique à Milan. Fondée en 1911, Scavia est l’une des vitrines qui coïncide le plus avec la tradition de la ville italienne, capitale du design. Le musée Bagatti Valsecchi présente désormais l’exposition Le siècle d’or de la Scavia. Une beauté qui enchante, (8-12 novembre 2023). L’exposition démontre également un partenariat entre la Maison Musée et la maison de joaillerie. L’activité de Scavia s’étend sur quatre générations. Le Musée Bagatti Valsecchi, un bâtiment de la fin du XIXe siècle de style néo-Renaissance selon le goût des frères Fausto et Giuseppe, aujourd’hui propriété de la Région Lombardie, est situé dans le soi-disant Quadrilatero de la Mode de la ville, comme Scavia.
La Maison de joaillerie a été fondée par Domenico Scavia, un orfèvre, qui a déménagé de Valenza à Milan avec son épouse Maria au début du XXe siècle, avec l’idée d’ouvrir un laboratoire de joaillerie, toujours en activité, dans un bâtiment du Corso XXII Marzo. . Sa fille Sara poursuit ensuite son travail, soutenue par son fils Fulvio, se distinguant comme l’une des rares femmes leaders du secteur de l’orfèvrerie italienne. Aujourd’hui, la quatrième génération de Scavia est représentée par Fulvio et son fils Alessandro, qui ont apporté un souffle d’innovation.
Dans les salles du Musée, certains joyaux historiques de la marque sont exposés, en synergie avec la collection permanente, aux côtés d’autres de fabrication récente, fruit du flair créatif de Fulvio Scavia et Alessandro Scavia. Comme les boucles d’oreilles Sandra Dia, dessinées en 1988 pour Elizabeth Taylor et devenues aujourd’hui iconiques grâce à leur forme insolite et fascinante. Ou le collier en corne blonde et noire et en or, paradigme des coupes les plus classiques, la bague Due coni avec deux diamants, grâce à laquelle Fulvio Maria Scavia a remporté le premier Diamond International Award en 1976. Dans l’exposition, les photographies ne manquent pas. d’archives qui retrace un siècle d’activité.
LE SIÈCLE D’OR DE LA SCAVIA
Une beauté enchanteresse
8-12 novembre 2023
Musée Bagatti Valsecchi
Via Gesù, 5
20121Milan
Horaires d’ouvertures:
Mercredi : 13h-20h
Jeudi et vendredi : 13h-17h45
Samedi et dimanche : 10h-17h45
fermé lundi et mardi
Billet:
Plein tarif : 12,00 €
Réduit et remises : 9,00 €
Le programme de la Semaine de la Joaillerie de Rome
Joaillerie et avant-garde, le mélange de la Rome Jewelry Week. La troisième édition (6-15 octobre) de l’événement dédié aux bijoux en or contemporains, d’auteurs, d’artistes et historiques est promue par l’association Incinque Open Art Monti, cette année en collaboration avec la Commune I – Centre de Rome, et la collaboration de Vive- Vittoriano et Palazzo Venezia et la municipalité de Valenza. L’événement compte de nombreuses initiatives à l’ordre du jour, avec pour thème sous-jacent Second Life, entre technologie et réutilisation durable.
L’événement RJW a été conçu par l’architecte Monica Cecchini, directrice du projet, avec le soutien de Giulia Silvia Ghia, conseillère de la Commune I, et les conseils de Barbara Brocchi, directrice créative, illustratrice, écrivaine, designer et coordinatrice du département de design. du bijou Ied-Roma, par Bianca Cappello, enseignante, historienne et critique de bijoux, par Claudio Franchi orfèvre, orfèvre, historien et critique d’art, et par Laura Astrologo Porché. En avant-première de la Semaine de la Joaillerie de Rome, l’exposition Au-delà de la frontière – œuvres d’orfèvrerie et picturales de l’artiste Rocco Epifanio à la Bibliothèque Casanatense (4-6 octobre).
L’exposition Ri-Trovamenti. Le joyau entre Rome et Valenza comprend les œuvres de l’école néo-romaine de joaillerie contemporaine et des maîtres orfèvres valenciens exposées dans les salles du Musée Napoléonien, en prévision de ce qui sera la deuxième édition de la Semaine de la Joaillerie de Valenza en 2024. L’exposition est organisée par Monica Cecchini et Claudio Franchi.
A Londres la plus grande exposition de Wallace Chan
The Wheel of Time : est le titre de ce qui promet d’être la plus grande exposition de l’œuvre de Wallace Chan en Europe. Christie’s présente les chefs-d’œuvre joailliers du maître hongkongais. Les 150 joyaux qui composent La Roue du Temps seront exposés au siège social de Christie’s King Street à Londres du 4 au 10 septembre. En plus des bijoux, Wallace Chan présente six sculptures en titane, dont certaines n’ont jamais été vues en public. Les œuvres résument le travail de cinq décennies. L’exposition est gratuite et ouverte au public et est la cinquième que Christie’s présente en collaboration avec Wallace Chan, après les précédentes expositions à Hong Kong (2015, 2019) et Shanghai (2020, 2021). La plupart des pièces exposées, créées au cours du dernier demi-siècle, ont été prêtées par de nombreux grands collectionneurs internationaux de Chan.
Nous sommes ravis d’apporter l’imagination de Wallace Chan à Londres et de présenter cette exposition unique célébrant cinq décennies d’excellence artistique. Notre cinquième collaboration avec Chan réaffirme la relation de longue date de Christie avec l’artiste et nous sommes impatients d’accueillir les visiteurs de l’exposition.
Mei Y Giam, directrice des ventes privées, Christie’s Jewellery
Il n’est pas facile de décrire le travail de Chan, qui oscille entre les canons traditionnels de l’esthétique chinoise et un imaginaire sans frontières ethniques allié à une technicité étonnante. Le clou de l’exposition est Legend of the Color Black, une extraordinaire broche-sculpture avec des diamants noirs. L’impressionnante pierre centrale de la pièce, l’un des plus gros diamants noirs taillés connus au monde, pèse 312,24 carats, ainsi que des diamants gris argentés, du saphir cristallin, de l’agate noire, du titane et de la porcelaine Wallace Chan, un matériau que Chan a utilisé des années pour développer et qui est cinq fois plus résistant que l’acier.
Une autre pièce remarquable est la broche The Joy of Life, avec l’un des motifs les plus importants de Chan, un charmant papillon, composé de saphir rose, de saphir, de grenat tsavorite, de diamant, de diamant jaune, de perle et de titane.
Homme profondément philosophe, Wallace insuffle à ses bijoux un spiritisme oriental. C’est pourquoi il passe toute sa vie créative à interpréter et à réinterpréter, à expérimenter des combinaisons infinies de pierres précieuses, de médiums, de styles, d’esthétiques et à exécuter avec ses techniques de renommée mondiale.
François Curiel, président de Christie’s Europe
Wallace Chan, né en 1956, a commencé comme tailleur de pierres précieuses en 1973 à l’âge de 16 ans. C’est un artiste, mais aussi un innovateur : La coupe Wallace est une technique de sculpture tridimensionnelle illusoire inventée en 1987. Il a une forte capacité à traitement du titane et a breveté une technologie pour améliorer la luminosité de la jadéite. Les œuvres de Chan font partie des collections permanentes du Long Museum, Shanghai (2023), du Museum of Fine Arts, Boston (2023), du British Museum (2019), du Capital Museum of China (2010) et du Ningbo Museum (2010). Il a organisé des expositions personnelles avec ses œuvres à Fondaco Marcello (Venise, 2021 et 2022), Canary Wharf (Londres, 2022), Christie’s (Shanghai, 2021), Asia House (Londres, 2019), Christie’s Gallery (Hong Kong, 2019) , Gemological Institute of America Museum (Carlsbad, 2011), le Capital Museum of China (Pékin, 2010), le Kaohsiung Museum of History (Taïwan, 1999) et le Deutsches Edelsteinmuseum (Idar-Oberstein, 1992).
En un clin d’œil, un demi-siècle s’est écoulé. Je suis honoré d’avoir l’opportunité de présenter ma plus grande exposition en Europe chez Christie’s à Londres. Mes sincères remerciements vont à Christie’s pour avoir soutenu mon parcours créatif au fil des ans et à travers le monde. Je suis également reconnaissant à mes collectionneurs de longue date pour le prêt des pièces, sans leur amitié l’exposition ne serait pas possible. Le temps est une roue éternelle qui tourne sans fin sans début ni fin. Dans le processus de création, le temps est un thème à la fois intangible et omniprésent.
Wallace Chan
Aussi horloges et automates chez GemGeneve
Genève, capitale de l’horlogerie et l’un des grands centres de la haute joaillerie. Deux aspects que la prochaine édition de GemGèneve (Palaexpo, 11-14 mai 2023) a décidé de valoriser. L’événement dédié aux bijoux vintage, au design et aux pierres précieuses revient pour combiner une exposition à l’intérieur du pavillon d’exposition. Pour la nouvelle édition, GemGenève et le Musée d’art et d’histoire de Genève (Mah), l’un des plus importants de Suisse, organisent une exposition centrée sur les mécanismes des automates, les objets d’art et la musique, avec des pièces de ses collections. Le Mah est actif depuis le 18ème siècle. Et, pour l’occasion, il rassemble 25 petites et moyennes œuvres, ainsi que des œuvres créées à la fin du XIXe siècle, fournies par le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, par François Junod, sculpteur et fabricant d’automates, et par les exposants de GemGenève.
L’horlogerie est pratiquée à Genève depuis le XVIe siècle, associée au développement de vastes réseaux commerciaux et liant des innovations technologiques convergentes. La variété des objets conservés dans cette section met en lumière les mécanismes des montres et les inventions issues de la mécanique d’art avec des engrenages, des boîtes à musique et des automates : ces derniers sont particulièrement complexes, car ils allient aspects techniques et historiques, jusqu’à la philosophie et même à la magie. Les sons produits par la technique et les gestes simulés exécutés mécaniquement ont été des mariages surprenants entre l’artisanat et la technique d’autrefois.
Ces horloges, dont la plupart comportent un mécanisme musical, connaissent leur apogée vers 1840. La même passion se retrouve dans les pendules qui se transforment en véritables spectacles, avec boîtes à musique et oiseaux chanteurs : les créations s’inspirent de la vie quotidienne. , scènes champêtres ou monde du cirque. La musique accompagne souvent les spectacles : de simples boîtes à musique, pouvant jouer une ou plusieurs mélodies, sont commandées à des artisans spécialisés et intégrées dans des boîtiers de montres.
Le principe du carillon a été inventé en 1796 par l’horloger genevois Antoine Favre. Il a l’idée de remplacer le mécanisme complexe des timbres de cloche et des marteaux, utilisé pour les horloges et les tabatières, par des lames d’acier qui vibrent lorsqu’elles sont frappées par des goupilles disposées sur un cylindre.
À travers l’histoire avec Ivan Barbato
Artisanat, orfèvrerie, créativité. Mais aussi tradition et dévouement. Ivan Barbato représente la nouvelle génération de professionnels italiens du travail de l’or et de l’argent. Barbato est né à Gallarate dans la province de Varese et travaille à Cardano al Campo, également dans la province de Varese. Une exposition à la galerie Incinque Open Art Monti de Rome lui est consacrée. La galerie de Monica Cecchini accueillera les œuvres de Barbato du 5 au 7 mai. L’exposition s’intitule Sur les traces de la matière.
L’histoire de Barbato n’est pas commune : il a été attiré par le métier alors qu’il n’avait que huit ans, observant l’ancienne boutique d’orfèvrerie où sa mère travaillait depuis la fenêtre de sa maison. Après sa qualification professionnelle à Milan, il a travaillé pendant une décennie dans diverses entreprises du secteur de l’orfèvrerie. En 2008, il ouvre son propre atelier laboratoire. Il a reçu plusieurs prix, dont le dernier, en 2022, lors de la Rome Jewerly Week, avec le premier prix du concours Incinque Jewels. L’orfèvre utilise différents matériaux et techniques, avec un chemin qui traverse l’histoire : la pierre de lave du Vésuve, l’or, la nacre, le corail, les coquillages, la turquoise.
Mes bijoux sont réalisés de manière totalement artisanale, en accordant une attention particulière au travail du métal, à la technique du chantournage et au modelage à la cire. Ce sont des créations faites à la main avec des pierres précieuses de toutes sortes, précieuses semi-précieuses et non. Mon mantra est un mélange : façonner chaque pièce avec son cadre et façonner un charme qui peut donner des émotions au fil du temps.
Ivan Barbato
L’exposition comprend la collection Antica Roma, avec des bijoux en matériaux non précieux tels que le bronze et le marbre travertin noyer, et la collection Infinity, créée en collaboration avec le mosaïste Fabio Bordi. Le visiteur pourra admirer une série de bijoux également en bronze où le minutieux modelage de l’orfèvre se conjugue au patient travail de la micro mosaïque en marbre ou en émaux de Venise. En continuant, vous pouvez
Galerie Incinque Open Art Monti
Via Madonna dei Monti, 69 Rome
Horaires d’exposition : vendredi 5 vernissage 18/21, samedi 6 11 /13:30 – 16:30/20:30, dimanche 7 11/13 – 16/20
Art et bijoux avec le Club degli Orafi à miart
Or, bijoux et art. Le lien est serré. Ceci est souligné par la participation du Club degli Orafi Italia, soutenu par l’agence gouvernementale Ice, à Miart, la foire internationale d’art moderne et contemporain qui se déroule à Milan du 14 au 16 avril 2023 dans l’espace d’Allianz MiCo, le plus grand centre de congrès d’Europe. La participation prend la forme de l’exposition Double Face, qui présente les bijoux d’artiste de huit membres du Club, organisée par Alba Cappellieri.
The Double Face n’est pas seulement une métaphore ou un dispositif narratif, mais une occasion d’enquêter et de réfléchir sur la double capacité des bijoux exposés : objets précieux, mais aussi expression de créativité, d’innovation et d’expérimentation. De Titien à Anish Kapoor, de Salvador Dali à Cindy Sherman, de Jan Vermeer à Claes Oldenburg et encore Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Marina Abramovic : nombreux sont les artistes qui ont exploré et investigué la diplopie comme réflexion sur l’identité à toutes les époques mais aussi sur l’invisible, le spirituel, les illusions ou les ombres.
Pour cette raison, les œuvres ont été sélectionnées pour leur double identité, avec le travail d’artistes tels que Giò Pomodoro, qui a créé les bijoux pour Cesari et UnoaErre, et Sergio Fermariello, auteur du bracelet pour de’Nobili, qui a ici interprété leur recherches respectives dans le milieu du bijou avec des résultats d’un grand intérêt et de qualité, les boucles d’oreilles Puzzle Arlecchino de Mattioli inspirées du Pointillisme et du Carnaval de Mirò, les créations de Vhernier, qui font référence aux formes élégantes et douces des sculptures de Constantin Brancusi, Max Bill ou Barbara Hepworth, ou comme le collier transformable d’Alfredo Correnti, inspiré par la sinuosité de l’Art Nouveau. Ce sont des bijoux qui explorent l’expérimentation artistique, comme dans le bracelet Wave d’Angeletti où la tradition millénaire de la joaillerie rencontre l’innovation de nouveaux matériaux ou comme dans le crâne de corail de Liverino qui se transforme en sculpture.
A Milan art et bijoux par Vasiliki Merianou
Bijoux et art, sculpture et joaillerie : le mariage est destiné à perdurer. À Milan, la galerie Rossini est spécialisée dans la proposition périodique du travail de designers, d’artistes et de créatifs qui s’engagent dans la création de bijoux. C’est au tour de l’artiste grec Vasiliki Merianou (alias Lokta Art) avec l’exposition Paramonas (23 mars – avril), inspirée par la côte ouest de l’île de Corfou et, en particulier, par la plage de Paramonas. Vasiliki Merianou a remporté en 2022, le premier prix de la 1ère édition du concours de Joaillerie Contemporaine, organisé par la Galerie Rossini. Elle expose aujourd’hui plus de 30 créations, dont des bijoux et des microsculptures, dans cette exposition personnelle.
Vasiliki Merianou, fondatrice de la marque Lokta Art, qui vit et travaille en Suisse, propose des bijoux aux formes archaïques et organiques définies, aux teintes terreuses comme le rouge, le marron ou le beige, associées à des tons froids comme le vert et le bleu. Les matériaux utilisés sont les plus variés : pierres, bois, ficelle et papier, éléments pauvres et hétérogènes. D’autre part, ce sont des créations artistiques.
Galerie Rossini
Viale Monte Nero 58, Milan
du jeudi 23 mars au 7 avril 2023
horaires: du mardi au samedi 10.00 – 19.00
Les pièces uniques d’Antonella Ferrara
Or, argent, pierres naturelles et perles, avec l’ambition de devenir des sculptures portables. Ils sont le fruit du travail d’Antonella Ferrara, qui a une longue (35 ans) activité derrière elle. Après des études d’orfèvrerie à Milan, Antonella Ferrara crée des bijoux dans son atelier-laboratoire. Au centre de son univers créatif se trouve la création de micro-sculptures à partir de pierres précieuses et d’opales. Ce sont toutes des pièces uniques avec des éléments décoratifs et figuratifs qui évoquent des symboles modernes et des références historiques et constituent un segment thématique de sa production, lié à son expérience artistique.
Colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues et broches s’inspirent de thèmes très variés, comme la collection Galaxia, ou les Trésors de la Mer, Ancestralia, mais aussi les Merveilles de la Terre. Un exemple des sources d’inspiration est le médaillon en nacre avec une figure fantastique et inspiré de l’élément mythologique de la divinité grecque Aschepio, Esculape en latin, symbole des sciences de la santé et de la sagesse.
Les joyaux de l’Égypte ancienne à Vicence
Les femmes égyptiennes antiques portaient également des bracelets, des colliers et des bagues, souvent associés à des amulettes. Aujourd’hui, certains des joyaux de cette culture qui continue de fasciner après des milliers d’années sont rassemblés dans une exposition (du 23 décembre 2022 au 7 mai 2023) au Museo del Gioiello de Vicence. Dans les salles du musée, l’exposition présente des scarabées, des fleurs de lotus ou l’oeil typique d’Horus en forme d’amulette, des colliers et bracelets en terre cuite, des rangs de perles et des bagues en ivoire, des sceaux au nom du pharaon. Ce sont des bijoux qui étaient couramment utilisés, comme en témoignent les peintures, les reliefs et l’analyse de l’équipement de certaines momies. En bref, les anciens Égyptiens étaient tout aussi vaniteux que les humains le sont aujourd’hui.
Et l’exposition Bijoux et Amulettes. Beauty in Ancient Egypt, organisée par le directeur du Musée égyptien de Turin, Christian Greco, avec la collaboration des conservateurs du musée Paolo Marini et Cédric Gobeil, est une occasion intéressante de découvrir le goût de cette époque pour les bijoux. L’espace du musée, géré par l’Italian Exhibition Group (la société qui organise Vicenzaoro) en collaboration avec la municipalité de Vicenza, est situé à l’intérieur de la basilique palladienne, dans le centre-ville, et abrite généralement une exposition permanente avec des bijoux qui ont marqué l’histoire, ainsi quant aux événements temporaires.
Horaires de visite du Musée du Bijou
du mardi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00
Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00.
www.museodelgioiello.it
Bijoux de marche à la galerie Esh
L’idée est originale : Walking Treasures. Trésors ambulants, une exposition dédiée à la joaillerie contemporaine. A Milan, la galerie Esh présente une nouvelle édition dédiée aux bijoux d’artistes. L’exposition comprend des bijoux en or, argent, bronze, verre, avec des pierres et des éléments naturels, sur la fine ligne entre l’art et le design. Les auteurs accueillis sont Daria Olejniczak, une artiste basée à Berlin qui crée des bagues et des boucles d’oreilles en or et en argent avec une âme dynamique, Chiara Davanzo, lauréate du premier prix étudiant à la Venice Design Week 2022, Miriam Arentz, dont les broches scarabées rapportent dans l’ancienne pratique du guilloché est en plein essor, Giulia Lentini, avec des bijoux en fonte à la cire perdue avec des pierres de couleur, Annarita Bianco (Meristema Lab) et Sara Barbanti, avec des collections en argent et en résine, Namkyung Lee, Juntao (Asa) Ouyang, Laura Renards.
Walking Treasures. Trésors ambulants
Galerie ESH Via Forcella 7 – 20144 Milan
tél. : + 39 0256568164 enquiries@eshgallery.com
www.eshgallery.com
Vernissage : jeudi 1er décembre, 18h00-21h00
Du 2 au 23 décembre : 11h00-19h00
100 bijoux Fabergé à GemGenève
Les bijoux Fabergé font partie de l’histoire non seulement de la joaillerie, mais de la culture. Et ils ne sont pas exclusivement liés aux œufs mythiques collectés par les tsars. La tradition, le style et l’héritage de la Maison Fabergé nous sont parvenus grâce à la place particulière occupée par le savoir-faire et la créativité de Peter Carl Fabergé, le designer le plus célèbre de la famille de joailliers actifs à Saint-Pétersbourg. Son fils, Igor Carl Fabergé, a lancé une fondation qui fête ses 40 ans cette année. Et pour fêter cet anniversaire, il a organisé une grande exposition dans le cadre de GemGenève (3-6 novembre).
Bernard Ivaldi, président de la Fondation Igor Carl Fabergé, rappelle que si l’essentiel de la notoriété de Fabergé se concentre sur les précieux œufs de Pâques commandés par la famille impériale russe et d’importants mécènes privés, l’activité de la Maison ne s’arrête pas là. C’est pourquoi la Fondation Igor Carl Fabergé a décidé de proposer une approche différente en présentant des “trouvailles” et des objets méconnus comme point de départ de l’exposition.
L’exposition comprend plus de 100 pièces de collections privées et offre un regard sur la richesse et la polyvalence des ateliers Fabergé. De nombreuses pièces n’ont jamais été exposées en Europe et certaines sont présentées pour la première fois dans cette exposition.
A la découverte des bijoux en verre
Un bijou qui utilise du verre n’est pas considéré comme précieux. Rien de plus faux. Parce que le verre en joaillerie est une matière noble qui inspire créativité et passion. En témoigne une exposition (23 avril-16 octobre) organisée au Musée Bijou de Casalmaggiore. Le titre ne laisse aucun doute : Glass. Bijoux italiens entre 800 et 900. L’exposition, organisée par Bianca Cappello, rassemble plus de 300 pièces de bijoux de créateurs et des documents d’époque qui ont utilisé ce matériau solide et fragile : sautoir long et coloré du début du siècle, bracelets de style déco, murrine millefiori. , des bijoux romains en micro mosaïque réalisés pour le Grand Tour, de grands colliers multirangs et des colliers réalisés avec de minuscules perles assorties aux robes de cocktail vestimentaires des années 60.
Encore : des boucles d’oreilles bouquets des années 50, des bijoux style enfant-fleur des années 60 inspirés des Amérindiens, des cristaux des années 80, jusqu’aux créations expérimentales de grands designers et artistes. Avant l’avènement du plastique, le verre était considéré comme le matériau par excellence dans la création de bijoux, sorte de symbole de l’évolution sociale de la femme : d’ange du foyer à clapet, de dame de bonne compagnie à femme de carrière, de fille minimaliste. fleurs éthérées.
De la préhistoire à nos jours, le bijou en verre a su évoluer au rythme du langage, de l’ingéniosité et de l’esthétique de la société, parvenant toujours à le raconter et à en montrer les caractéristiques. Le verre dans le bijou est à la fois fragile et indestructible, c’est un matériau qui raconte le très haut niveau réalisable avec un savoir-faire artistique et qui, au cours des deux derniers siècles, est devenu un protagoniste dans les bijoux du système de la mode, comme ainsi que dans la joaillerie de recherche et de design.
Bianca Cappello, commissaire de l’exposition
Le verre est un matériau difficile à obtenir et à travailler, à tel point que dans l’histoire, il a été considéré comme un secret par quelques maîtres et pour cette raison, ils l’ont jalousement gardé. Entre le XIXe et le XXe siècle, suite au processus d’industrialisation, le verre diversifia son identité : d’une part un produit de la plus haute et de la plus haute qualité artisanale soumis à une expérimentation technique et artistique pour les bijoux de luxe et raffinés, d’autre part un objet industriel pour le grand public. public utilisé dans les bijoux à bas prix. La scénographie de l’exposition a été conçue et construite par le designer iranien Sogand Nobahar, retravaillant le verre recyclé.
Au début du XXe siècle, la perle de verre devient un accessoire indispensable dans le vêtement élégant et séduisant de la femme moderne et retrouve son rôle fascinant au fil des siècles, de Cléopâtre à Elisabetta Gonzaga.
Augusto Panini, co-commissaire de l’exposition
Verre. Bijoux italiens entre les années 1800 et 1900
organisée par Bianca Cappello et Augusto Panini
Du 23 avril au 9 octobre 2022 – vernissage le samedi 23 avril à 15h30
Musée Bijou
Via Porzio 9, 26041 Casalmaggiore (Cremona) Horaires d’ouverture : du mardi au samedi : 10h00-12h00 / 15h00-18h00 ; Dimanches et jours fériés : 15h00-19h00. Entrée à l’exposition et au musée : plein 3,00 € ; réduit 2,50 €. Gratuit pour les groupes scolaires et les titulaires de l’abonnement Musées Lombardia. Distances : 25 km de Parme, 40 de Crémone et Mantoue, 140 de Milan. Téléphone : 0375 284424 205344
Catalogue Bianca Cappello, Augusto Panini, Bijoux en verre de la Préhistoire au IIIe millénaire, éditions Antiga, 300 pages, texte en italien avec plus de 300 images en couleurs. Format 24×30 cm, couverture rigide. Prix pochette 39 euros
L’histoire de Van Cleef & Arpels exposée à Londres
La longue histoire de Van Cleef & Arpels commence en 1896, bien que la fondation réelle remonte à 1906. L’initiative de la Maison à Paris est due au tailleur de diamants néerlandais Alfred Van Cleef et à son beau-père, Salomon Arpels. Beaucoup de temps s’est écoulé depuis lors, mais Van Cleef & Arpels reste l’une des marques de bijoux les plus célèbres au monde, notamment grâce au fait qu’elle a été choisie par des célébrités telles que Grace Kelly, la princesse de Galles, Ava Gardner, Farah Pahlavi, Eva Perón, Elizabeth Taylor, la duchesse de Windsor (à qui l’on attribue l’idée du collier zip) ou la reine Nazli d’Égypte. Les bijoux de la maison de joaillerie, qui fait désormais partie du groupe suisse Richemont, sont souvent en forme de fleurs, d’animaux, de danseuses.
Et les bijoux historiques, qui font désormais partie de la collection et des collections privées de la Maison, sont exposés au Design Museum de Londres jusqu’au 20 octobre. L’exposition, intitulée L’Art du mouvement, regroupe une centaine de bijoux et met en valeur la légèreté et le dynamisme des pièces particulières de Van Cleef & Arpels. Le parcours est divisé en quatre thèmes : Nature vivante, Danse, Élégance et Mouvements abstraits. On y trouve également des croquis et des dessins qui racontent la naissance des bijoux de la Maison.
Les adieux à la reine Elizabeth touchent des millions de personnes. Mais la reine laisse un héritage non seulement lié à sa figure institutionnelle, mais aussi à sa matière. A commencer par ses bijoux. Et l’un des événements liés au jubilé de la reine, célébré à peine deux mois avant sa mort, concerne l’exposition des bijoux de sa majesté. L’exposition, organisée par le Royal Collection Trust, est située dans ce qui était autrefois la maison de la reine, Buckingham Palace, à Londres. Les visiteurs peuvent admirer de nombreux bijoux historiques de la reine, accompagnés d’images originales finies à la main et de gravures prises par Dorothy Wilding (1893-1976), qui a dépeint Elizabeth II à plusieurs reprises. L’exposition s’intitule The Platinum Jubilee: The Queen’s Accession et se déroule jusqu’au 2 octobre.
Les bijoux sont l’objet le plus excitant pour les aficionados. Aussi parce qu’il n’y a pas que des bijoux qui ont une valeur exclusivement historique, en plus d’être précieux. De nombreux bijoux exposés, en revanche, comptent parmi les favoris de la reine, qui les a portés à plusieurs reprises lors d’occasions officielles et pour les portraits d’elle qui sont devenus des icônes d’elle. Par exemple, le diadème Diamond Diadem et le diadème The Girls of Great Britain and Ireland.
Le Diamond Diadem a été créé à l’occasion du couronnement de George IV en 1821. C’est un bijou composé de 1 333 diamants taille brillant et d’un anneau à deux rangs de perles. Deux diamants sont sertis en forme de rose, de chardon et de deux trèfles : ce sont les symboles nationaux de l’Angleterre, de l’Ecosse et de l’Irlande. Le diadème a été hérité en 1837 par la reine Victoria et apparaît, entre autres, sur le premier timbre jamais créé, le légendaire Penny Black. Le diadème est allé à la reine Alexandra, puis à la reine Mary, la reine Elizabeth, la reine mère puis à Elizabeth II, qui l’a porté le jour de son couronnement et pour l’ouverture du parlement dès la première année de son règne.
Le diadème Vladimir, quant à lui, est appelé ainsi car il a été réalisé pour la grande-duchesse Vladimir de Russie et vendu par sa fille à la reine Mary en 1921. Hérité de l’actuelle reine en 1953, le diadème était porté avec sa perle d’origine gouttes. . Mais il y a aussi des bijoux qui sont visibles en public pour la première fois, comme la broche nœud Dorset et une paire de bracelets en diamants.
Le diadème des filles de Grande-Bretagne et d’Irlande, quant à lui, appartient à la reine depuis 1947, en cadeau de mariage de sa grand-mère, la reine Mary. Parmi les bijoux, il y a aussi le collier Nizam d’Hyderabad en platine avec 300 diamants : il a été offert à la princesse Elizabeth par le Nizam d’Hyderabad (gouverneur du Royaume, titre des souverains natifs de l’état indien d’Hyderabad) comme cadeau de mariage en 1947. Elizabeth II qu’il portait, il était souvent porté pour des engagements officiels et des portraits officiels.
Les joyaux de la Mostra de Venise
Les bijoux, ainsi que les vêtements avec de moins en moins de tissu, sont également pour 2022 les protagonistes du festival de Venise. La Mostra de Venise, numéro 79 dans l’histoire, est l’un des événements mondiaux qui offre une plus grande visibilité. C’est donc en toute logique que les actrices tentent de se montrer sous leur meilleur jour, aidée par les grandes maisons de joaillerie qui prêtent leurs bijoux pour briller sur les tapis rouges. Les photographes présents ont donc pour fonction de focaliser sur les images qui feront le tour du monde. Voici quelques-uns des joyaux vus sur le Lido, l’île de Venise qui accueille les projections des films en compétition.
L’actrice tunisienne Dorra Zarrouk a participé en portant la haute joaillerie Messika. La Maison parisienne a fourni un collier de diamants et une bague pendante. Egalement Messika, les bijoux de l’actrice américaine Camilla Mendes, avec les boucles d’oreilles Pear Appeal et la bague Diamond Magnet 2, de la collection Magnetic Attraction Haute Joaillerie. Le mannequin belge Rose Bertram a choisi, à la place, les boucles d’oreilles et la bague Wild Moon Haute Joaillerie et la double bague Miss Milla. DI Messika également les boucles d’oreilles asymétriques Haute Joaillerie Illusionnistes, de la collection Voltige Haute Joaillerie pour l’actrice italienne Matilde Gioli. La marque française a été parmi les plus représentatives. Il a également convaincu l’actrice italienne Anna Foglietta, avec les boucles d’oreilles High Jewelry Kashmir, mixées avec la bague Desert Bloom, ainsi que l’actrice britannique Charithra Chandran, avec les boucles d’oreilles Solena Maya de la collection High. Bijoux Messika.
Mais il n’y a pas que la haute joaillerie qui brille : deux actrices italiennes Aurora Ruffino et Valeria Angione portaient des bijoux Pandora des collections Timeless et Signature. Et tandis que Federica Panicucci, présentatrice de télévision italienne, a choisi la collection Emozioni de Damiani, l’artiste Camilla Boniardi a opté pour l’ensemble de la collection Magia de Salvini.
La haute joaillerie, en revanche, avec une autre marque italienne, Leo Pizzo. Ils portaient les bijoux de la Maison de Valenza Nilufar Addati, avec boucles d’oreilles et bague en or blanc et diamants de la Collection Diva, et Ludovica Pagani, avec un ensemble de bagues, boucles d’oreilles, collier, bracelets en or blanc et diamants de la Collection Flora .
Toujours haut de gamme avec Pasquale Bruni : l’actrice italienne Aurora Giovinazzo et le mannequin philippin Kelsey Merit ont choisi les bijoux imaginés par Eugenia Bruni. Et toujours de Pasquale Bruni, les bijoux portés par la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, la chanteuse italienne Nina Zilli et la gourou de la mode Anna Dello Russo.
Les animaux de David Webb à New York
New York accueille la première exposition consacrée à David Webb, un nom historique de la joaillerie américaine. Parmi les bijoux les plus célèbres de la Maison figurent les bracelets en forme d’animaux, qui font l’objet de l’exposition. Ce sont des bracelets sculptés et émaillés, sertis d’or et de pierres précieuses. Tous les bijoux ont été fabriqués dans les locaux de New York à partir de 1948. David Webb est devenu célèbre après avoir travaillé comme apprenti chez un oncle bijoutier. En 1962, les bijoux de David Webb ont remporté la première dame Jackie Kennedy en tant que cadeaux officiels de l’État.
Le premier bracelet animal de David Webb remonte à 1957 et en 1963, l’entreprise avait produit tout un bestiaire, comprenant des grenouilles, des chevaux, des zèbres (la mascotte de l’entreprise), des singes, des serpents, des éléphants et des grands félins. À la fin des années Sessamta, l’ensemble intelligent et tout Hollywood portaient les bracelets d’animaux de David Webb. L’exposition new-yorkaise s’intitule A Walk in the Woods: David Webb’s Artful Animals et se déroule au magasin phare de Madison Avenue à New York du 19 septembre au 2 octobre. En plus des bijoux, l’exposition comprend des dessins préparatoires, ainsi que des photos et des vidéos réalisées par Noah Kalina.
Tiffany exposée avec Vision & Virtuosité
Vision & Virtuosity : pouvez-vous définir ainsi l’œuvre de Tiffany, qui dure depuis près de deux siècles ? La Maison américaine, qui fait désormais partie du groupe LVMH, le pense et a organisé une exposition qui arrive à la Saatchi Gallery de Londres. Plus de 400 pièces des archives de la Maison sont exposées : pour les amoureux de la marque, c’est l’occasion de voir de près des pièces qui sont entrées dans l’histoire de la joaillerie.
La collection documente le travail de Tiffany depuis sa fondation à New York (en 1837) jusqu’à aujourd’hui. La haute joaillerie avec des pièces historiques, les célèbres vitrines Tiffany et le diamant Empire récemment acquis de plus de 80 carats, jusqu’aux souvenirs importants de la culture populaire comme le scénario original du film Diamants sur canapé.
Vision & Virtuosity raconte l’histoire extraordinaire de l’un des plus anciens joailliers de luxe, à travers ses près de 200 ans d’histoire de créativité pionnière, de savoir-faire légendaire et d’approvisionnement des diamants et pierres précieuses les plus extraordinaires au monde. Cette exposition reflète parfaitement notre long héritage de tradition et de modernité. Nous sommes ravis de partager le monde de Tiffany & Co. et notre style unique en matière de haute joaillerie avec Londres.
Anthony Ledru, président et chef de la direction, de Tiffany & Co
L’exposition est divisée en sept étapes. Chacun explore différents thèmes qui ont influencé la vie de la Maison : du travail du fondateur, Charles Lewis Tiffany, aux bijoux de créateurs tels que Jean Schlumberger et Elsa Peretti. Il y a aussi une section dédiée à la collection de haute joaillerie Blue Book, une salle centrée sur l’héritage de Tiffany dans le monde de l’amour, avec l’emblématique bague solitaire avec Tiffany Setting en 1886 (qui a six fines griffes au lieu de quatre). Enfin, de la place pour le film qui a contribué au mythe, Diamants sur canapé, et de superbes créations à base de diamants, dont le diamant Tiffany de 128,54 carats susmentionné.
Depuis le début, Tiffany & Co. a occupé une position unique au sein de la culture. Vision & Virtuosity célèbre les moments les plus importants de la Maison, présente ses incroyables archives et illustre pourquoi Tiffany & Co. est une marque si emblématique.
Alexandre Arnault, Executive Vice President, Product & Communications de Tiffany & Co
Le catalogue de l’exposition, disponible en deux formats, contient des images avec les créations de Louis Comfort Tiffany et Gene Moore, ainsi que de Jean Schlumberger, Elsa Peretti, Paloma Picasso, John Loring et de nombreux autres designers. Avec une préface d’André Leon Talley et un texte de Vivienne Becker, le volume de 160 pages est publié par Assouline New York et sera disponible dans la boutique de l’exposition et au magasin Tiffany sur Old Bond Street à Londres, à partir du 10 juin. 2022.
Vision & Virtuosité
Londres, 10 juin-19 août 2022
Galerie Saatchi
QG du duc d’York, King’s Rd
Billets disponibles à partir du 2 mai 2022 sur l’application Tiffany & Co. Exhibition (iOS et Google Play), ou directement à l’exposition
Les bijoux d’Arnaldo Pomodoro
Arnaldo Pomodoro est l’un des grands sculpteurs italiens, qui à ce jour (2021) a atteint le bel âge de 95 ans. Depuis quelque temps, il met plusieurs de ses œuvres à la disposition du public à la Fondation Arnaldo Pomodoro (Via Vigevano 9, Milan) , ainsi qu’en ligne. Mais, en plus d’avoir créé des sculptures impressionnantes, Pomodoro dans sa longue carrière a également aimé concevoir des colliers, bracelets, bagues, broches, boutons de manchette, boîtes, étuis à cigarettes, petites médailles, réalisés avec la méthode de fusion sur os de seiche et avec le ” ajout de fils martelés, de morceaux de matière, de pierres fines ou de pierres brutes, etc. Désormais, le Catalogue Raisonné en ligne d’Arnaldo Pomodoro s’enrichit d’une nouvelle section dédiée aux bijoux. Ce sont environ 800 œuvres, des ornements réalisés pour la plupart en un seul exemplaire, qui témoignent des expériences de l’artiste dans le domaine de l’orfèvrerie depuis les années 1950, ont été rassemblées et documentées pour la première fois, ainsi que les dessins sur papier réalisés pour leur conception.
Voir aujourd’hui les images en séquence de tous les bijoux du Catalogue Raisonné m’émeut profondément ; d’abord parce qu’il s’agit d’œuvres largement méconnues, non présentées dans des expositions ou illustrées dans des livres et des magazines. Ces petits objets précieux, qui durent longtemps inchangés et semblent contredire le passage incessant et inexorable du temps, contiennent de nombreuses idées, références, expériences et présentent, pour ainsi dire, un répertoire d’éléments expressifs de mon propre langage. En les examinant dans la progression de leur ensemble et dans les détails de chacun, ils révèlent des correspondances et des caractéristiques qui renvoient au déroulement de mes recherches et de mon histoire globale d’artiste.
Arnaldo Pomodoro
Le Catalogue Raisonné en ligne est un projet en cours mené par la Fondation Arnaldo Pomodoro sous la direction de l’artiste : un outil de consultation immédiat, gratuit, toujours à jour et précis, destiné aux universitaires, institutions culturelles et étudiants, collectionneurs, opérateurs de marché, ainsi que qu’au grand public, qui souhaite approfondir sa connaissance de l’œuvre du Master. Après les sections consacrées aux Sculptures, Dessins, Multiples, Scénographie et Joaillerie, le catalogue abordera progressivement tous les autres domaines expérimentés par l’artiste avec son travail : Etudes de Design, Graphisme, Arts Appliqués.
La publication de la rubrique dédiée aux bijoux marque une nouvelle étape dans les activités de recherche menées par la Fondation, poursuivant une politique culturelle précise d’implication des utilisateurs dans un échange mutuel d’informations, qui enrichira au fil du temps à la fois le catalogue en ligne et la base de données. des Archives. De plus, à partir du 22 décembre, les archives en ligne d’Arnaldo Pomodoro (un portail Web, librement accessible) seront enrichies de nouveaux matériaux utiles pour documenter et approfondir la vie et l’œuvre du Maître, ainsi que l’histoire artistique et culturelle du XXe siècle. qui l’a vu participer.
En particulier, le matériel de la section Audiovisuel est doublé, dans lequel il sera désormais possible de visionner une cinquantaine de films de 1964 à nos jours, en version intégrale ou en avant-première, acquis à partir de films cinématographiques, Vhs et DVD, contenant des films d’artistes, des documentaires, entretiens. , vidéos d’inauguration d’œuvres et d’expositions, tournages divers. De plus, il y a deux nouvelles sections : Photographies et Différents matériaux.
A partir de la section Photographies, une première sélection d’environ 200 clichés sera accessible, représentant Arnaldo Pomodoro à diverses occasions, avec des amis, des artistes, des représentants de la culture et des institutions, souvent prises par de grands photographes tels que Paolo Monti, Ugo Mulas, Maria Mulas et Carlo Orsi. L’ensemble du noyau d’environ 150 affiches d’expositions et de représentations théâtrales sera en ligne dans la section Différents matériaux, qui sera suivi, dans les prochaines versions, par les prix reçus par l’artiste et tous ces matériaux insolites et curieux de toutes sortes, tels que comme calendriers, agendas, cartes postales.
L’histoire de Van Cleef & Arpels à Milan
Il y a des jalons dans l’histoire de l’art, comme la Joconde de Léonard de Vinci, ou dans l’architecture, comme le Parthénon à Athènes. Mais il y a aussi des jalons dans les bijoux. Certains de ces monuments ont été créés par Van Cleef & Arpels. Un exemple est le collier Zip, résultat d’une technique d’orfèvrerie exceptionnelle et d’une idée peu commune d’une personne peu commune comme la duchesse de Windsor, Wallis Simpson, qui en 1938 aurait suggéré ce collier en forme de zip à Renée Puissant. fille d’Estelle Arpels et Alfred Van Cleef. Une tâche difficile : le designer n’a réussi à le réaliser qu’en 1950.
Cette création et d’autres créations de la Maison parisienne sont désormais exposées, jusqu’au 9 janvier 2022, dans la boutique Van Cleef & Arpels du 10 via Monte Napoleone, à Milan. L’exposition de bijoux de collection s’intitule Créations hors du temps et comprend 32 pièces de haute joaillerie et montres à fort contenu artistique. Les bijoux couvrent une période allant des années 30 aux années 70 et font partie de la collection Van Cleef & Arpels. Des pièces qui sont accompagnées de 67 autres créées plus récemment, ainsi que des documents d’archives qui témoignent des grandes sources d’inspiration de la Maison : la couture, la nature, les cultures lointaines, la danse et l’amour. L’étage inférieur de la boutique milanaise a été aménagé ad hoc pour proposer un parcours thématique, avec également des créations jamais exposées auparavant en Italie.
Autre exemple de bijou qui a marqué une époque, le collier Corde, inspiré de l’univers de la couture parisienne. Dans les années 40, la collection Corde était connue pour sa flexibilité et sa facilité de combinaisons. L’or entrelacé a créé des nœuds et des motifs de garniture tandis que les cordes ont été adaptées aux clips, aux boucles d’oreilles et aux montres secrètes. Grâce à la fermeture particulière, le collier Corde 1947 (exposé pour la première fois en Italie) peut être porté à la longueur souhaitée. Son esthétique a inspiré la collection Liane, dont la hauteur des pompons peut être ajustée grâce au fermoir.
Le motif Paillettes, créé par Van Cleef & Arpels vers la fin des années 30, est aujourd’hui réinterprété avec la collection Bouton d’or : colliers, bagues, bracelets et boucles d’oreilles aux combinaisons féminines et toujours de nouvelles couleurs comme la parure or rose, blanc or et diamants exposés à Milan, avec un jeu entre éléments d’or concaves et convexes, qui ajoute du volume et du dynamisme à la création.
Parmi les bijoux mémorables de Van Cleef & Arpels, il y a aussi le collier Couscous, créé en 1948, probablement à la suite d’un voyage des frères Arpels au Maroc. La famille Arpels a transformé ces grains en une esthétique distinctive, faisant ainsi évoluer la technique utilisée pour décorer les bords des bijoux. Toujours utilisé aujourd’hui dans les ateliers de la Maison, ce savoir-faire a inspiré la collection Perlée, avec par exemple le pendentif transformable Perlée couleurs, les bracelets Perlée trèfles et Perlée diamants, avec les bagues Perlée Signature et Perlée pavé de diamants. Les différents types d’or rehaussent l’éclat des perles d’or, le même utilisé pour le collier Couscous, qui arbore le motif floral Bagatelle (référence aux Jardins de Bagatelle à Boulogne, près de Paris) aux couleurs du drapeau français.
Les fleurs ont toujours été l’une des sources d’inspiration de Van Cleef & Arpels. La broche Marguerite date de 1907, tandis qu’en 1925 c’est au tour du bracelet Fleurs enlacées, roses rouges et blanches : des bijoux qui remportent le Grand Prix de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de Paris. Au fil des années, la Maison a représenté de nombreux styles floraux, comme la bague Deux Trèfles de 1950, la broche Trifogli de 1952 et les boucles d’oreilles Fiore de 1955. Et aujourd’hui avec la collection Folie des Prés.
Les fleurs sont aussi à la base de la collection Rose de Noël qui, comme sa fleur homonyme (l’hellébore), s’ouvre en hiver juste à temps pour les vacances d’hiver. L’exposition comprend une paire de boucles d’oreilles historiques Rose de Noël en agate verte de 1977 et des plus récentes en nacre grise et onyx.
Les années 70 sont l’ère des bagues Entre les Doigts, inventées par Van Cleef & Arpels : un autre jalon dans la joaillerie. Les derniers Entre les Doigts de la collection Two Butterfly sont exposés à l’exposition de Milan, qui permettent à la grâce et à la beauté des papillons volants de reposer sur les doigts avec des ailes élégantes en pierres ornementales ou en nacre et diamants, et du floral collections thématiques Frivole, Lotus, Cosmos et Socrate.
Aussi sur le thème végétal, le trèfle à quatre feuilles, symbole de chance, est le motif qui a inspiré la collection Alhambra, à partir de 1968. Une collection porte-bonheur, étant donné qu’elle est toujours proposée aujourd’hui. En revanche, « pour avoir de la chance, il faut croire à la chance », disait Jacques Arpels, le neveu d’Estelle Arpels. Des célébrités comme Françoise Hardy, Romy Schneider portaient des bijoux de la collection, tandis que la princesse Grace de Monaco aimait superposer plus de motifs en pierres ornementales.
En 1954, Van Cleef & Arpels crée une collection La Boutique, également portée par la Princesse Grace de Monaco, la Princesse Soraya d’Iran ou Hélène Beaumont. La collection comprend des figures de mammifères, d’oiseaux et de papillons, aux tonalités ludiques, bienveillantes et poétiques, expression des années 60. Les miniatures représentent l’adieu au formalisme dans le port de bijoux de soirée pour un style non conventionnel. Comme pour les broches Petit Oiseau de 1961, les broches Tigre de 1968 et Girafe de 1972. En parallèle, les pin’s de la collection contemporaine Lucky Animals renouvellent le bestiaire traditionnel de la Maison.
Pour la première fois en Italie, le collier en or jaune et améthyste de 1971 est exposé. Le style révèle des influences indiennes, qui se dissolvent dans l’écho des colliers Art Déco des années 1920, qui comportent, comme ici, des pendentifs. glands, pampille.
Les bracelets Ludo (surnom de Louis Arpels) font également partie de la collection de bijoux présents dans l’exposition milanaise, comprenant géométries et styles graphiques, pierres précieuses et souvenirs Art Déco. En plus des trois pièces historiques Ludo, avec un tricotage spécial, un bracelet et un éclat de montre, qui ne dévoile le cadran qu’après avoir tourné le motif lapis lazuli ou corail.
Nées en 1935, les montres Cadenas ont permis aux femmes de regarder l’heure en toute discrétion, dans le plein respect des conventions sociales. Wallis, la duchesse de Windsor susmentionnée, en possédait un en platine et en diamants. Les exemplaires contemporains présentés sont en or et diamants.
L’un des jalons signés par Van Cleef & Arpels concerne la technique Serti Mystérieux. Breveté par la Maison en 1933, il représente encore aujourd’hui un véritable défi pour la joaillerie. La micro-mosaïque de pierres précieuses est soutenue par des pistes invisibles, qui obligent les maîtres lapidaires à intervenir sur chaque pierre. Le niveau de virtuosité augmente dans le cas des surfaces courbes. Ce procédé complexe a récemment évolué grâce au raffinement du Serti Mystérieux Navette, qui permet de reproduire la vitalité des plumes ou des pétales, et du Serti Mystérieux Vitrail, qui embellit les deux faces d’une même création. Exposée à Milan, la bague Céroessa en or blanc et or rose avec rubis sertis en corolle Serti Mystérieux taille chamois autour d’un diamant de 10,16 carats dialogue avec la bague Entre ouverte de 1956, dans laquelle le rubis invisible serti d’un le diamant se dévoile au centre d’anneaux d’or jaune et de platine.
Boutique Van Cleef & Arpels via Monte Napoleone, 10
20121 Milan
Jusqu’au 9 janvier 2022
Du lundi au samedi de 10h30 à 19h,
dimanche de 11 à 19