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Pas seulement Rolex aux enchères avec Nomisma

Published on avril 24, 2024

Rolex et montres de collection d’autres marques mises aux enchères avec Nomisma Aste. La vente aux enchères est prévue le dimanche 5 mai 2024 à partir de 15 heures à la Villa Mosconi Bertani (via Novare, 2 37024 Arbizzano-Santa Maria (Vérone) au cœur de la Valpolicella. En vente une sélection de 186 lots comprenant des montres, des stylos de collection et des objets Parmi les marques horlogères contemporaines, on trouve des pièces Omega, comme la Speedmaster Apollo XI, une édition limitée qui célèbre le 25e anniversaire de la mission spatiale qui a amené les premiers hommes sur la lune.

Omega Speedmaster Apollo XI 25th Anniversary Limited Edition

A noter également la série Da Vinci de la marque IWC et la montre Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph, connue pour avoir été portée par l’acteur Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator 3. Parmi les marques Rolex, la Daytona Beach Blue se démarque. , la couleur la plus recherchée par les collectionneurs de la série, la Daytona Chocolate et la Daytona 16518 avec mouvement Zenith et cadran avec index diamants. Sans oublier la Rolex Submariner Big Crown, également connue des collectionneurs sous le nom de James Bond : l’acteur Sean Connery l’a d’ailleurs portée dans un film de la série. Le catalogue contient également des stylos à collectionner.

La participation aux enchères peut avoir lieu en personne, sur réservation, ou depuis chez soi, en se connectant à la plateforme Bid Inside.

La tendance horlogère après Watches and Wonders Genève

Published on avril 15, 2024

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Watches and Wonders Genève annonce une édition record, avec des attentes positives pour le secteur de la haute horlogerie. En résumé, le grand événement dédié aux garde-temps haut de gamme enregistre une augmentation constante du nombre d’exposants, de visiteurs et de billets vendus. Grâce également aux journées ouvertes au grand public, comme l’était autrefois le défunt Baselworld. Aux visites du Palaexpo près de l’aéroport se sont ajoutés les événements de la ville.

Visitatori a Watches and Wonders — Visiteurs de Watches and Wonders

Watches and Wonders Genève a accueilli plus de 49’000 visiteurs uniques sur toute la semaine (+14% par rapport à 2023), dont 5’700 détaillants et 1’500 journalistes, tous venus découvrir les dernières nouveautés de 54 marques horlogères exposées sur deux niveaux. Le programme d’activités réservables par le public, comprenant des présentations de produits, des visites guidées, des ateliers et bien plus encore, affichait complet avant même le premier jour de l’événement.

Laboratorio a Watches and Wonders — Atelier chez Watches and Wonders

L’événement a également généré un important trafic social, avec une audience estimée à plus de 600 millions de personnes à la clôture. L’arrivée de plusieurs célébrités a enflammé les réseaux sociaux. Parmi eux, le mannequin Gisele Bündchen, la championne de tennis Coco Gauff et la superstar du football Kylian Mbappé. Mais surtout, selon les organisateurs, l’entreprise a récolté plus de 10 000 rendez-vous chez les détaillants (+25% par rapport à 2023), 1 800 séances de presse Touch & Feel et une augmentation significative des commandes des clients finaux. Parmi ceux-ci, il convient de noter que l’intérêt pour l’événement parmi les jeunes générations ne cesse de croître, avec la participation de nombreuses écoles et une forte participation des étudiants. Sur les 19 000 billets (contre 12 000 en 2023), 25 % ont été une nouvelle fois vendus à des moins de 25 ans, avec une moyenne d’âge de 35 ans, identique à 2023.

Quant à la tendance de l’industrie, l’intérêt pour les maxi-montres diminue et on commence à revenir à des proportions plus classiques et unisexes, suivies par la présence de couleurs vives et l’utilisation de bracelets interchangeables. Les grandes complications continuent de dominer, tandis que le recours au savoir-faire illustre l’intersection de l’ingénierie horlogère et de l’art décoratif.

Trois nouveaux Patrimony de Vacheron Constantin

Published on avril 10, 2024

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Actualités de Watches and Wonders, le salon de Genève qui rassemble 54 marques horlogères haut de gamme. Dans la ville suisse, Vacheron Constantin a présenté de nouvelles versions de la ligne Patrimony, lancée il y a à peine 20 ans. Il existe trois modèles, avec un nouveau cadran soleil argenté antique, des bracelets dans de nouvelles nuances, un fond de boîtier personnalisable et un diamètre de seulement 39 mm pour les modèles à remontage manuel.

Patrimony con cassa in oro rosa e cinturino azzurro — Patrimony avec boîtier en or rose et bracelet bleu clair

Deux modèles à remontage manuel en or blanc ou en or rose présentent un cadran couleur argent antique, un fond de boîtier fermé offrant la possibilité de gravures personnalisées et deux nouvelles teintes pour le bracelet, bleu clair ou vert olive. Le troisième modèle est en or blanc avec phases de lune et calendrier rétrograde, cadran argent vieilli et bracelet en alligator vert olive.

Quadrante color argento antico e cinturino in pelle di alligatore verde oliva — Cadran argenté vieilli et bracelet en cuir d’alligator vert olive

L’esthétique de la ligne Patrimony est reprise par le cadran convexe typique, dont la surface en finition soleillée ajoute le nouveau ton argent antique, qui donne une note rétro. Dans le boîtier se trouve le calibre 1440 à remontage manuel, développé et produit par Vacheron Constantin, d’une épaisseur de seulement 2,6 mm. Il dispose d’une réserve de marche de 42 heures.

Attraverso il fondello in vetro zaffiro, il calibro di manifattura mostra l'emblema della Maison — A travers le fond saphir, le calibre manufacture affiche l’emblème de la Maison

La version avec phases de lune et calendrier rétrograde présente un boîtier en or blanc d’un diamètre de 42,5 mm avec une nouvelle couleur de cadran, tandis qu’à l’intérieur se trouve le calibre à remontage automatique 2460 R31L. Deux complications sont au rendez-vous : l’indication des phases de lune dans un guichet à 6 heures, gradué pour correspondre précisément au cycle lunaire de 29 jours, 12 heures et 45 minutes, et ne nécessitant une correction que tous les 122 ans. La seconde est constituée du quantième rétrograde placé dans la partie supérieure du cadran : signature technique et stylistique de Vacheron Constantin. A travers le fond saphir, le calibre manufacture affiche l’emblème de la Maison : une croix de Malte dont la forme inspire celle de la masse oscillante squelettée en or.

Il calibro 1440 a carica manuale sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin — Le calibre 1440 à remontage manuel développé et produit par Vacheron Constantin

Le nouveau chronographe vintage d’Angelus

Published on avril 1, 2024

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Les montres suisses Angelus ont marqué l’histoire des aiguilles. L’entreprise, fondée en 1881 par les frères Albert et Gustav Stolz, présente aujourd’hui de nouveaux garde-temps de la collection La Fabrique, Instrument de Vitesse. Ce sont des montres qui rappellent les chronomètres de course classiques, avec un design inspiré du tableau de bord d’une GT vintage. Le chronographe qui semble conçu comme le tableau de bord d’une voiture anglaise vintage ou d’une voiture de sport italienne. Les styles minimal et vintage sont synchronisés : la montre possède une simple aiguille des secondes et mesure un temps maximum d’une minute. Instrument de Vitesse s’adresse aux amateurs d’histoire et de culture horlogère.

Cinturino in pelle di vitello caramello e quadrante nero ebano — Bracelet en veau caramel et cadran noir ébène

La montre possède un boîtier en acier mesurant 39 millimètres de diamètre, le calibre manufacture à remontage manuel de 4,20 millimètres a permis d’obtenir une épaisseur totale inférieure à 10 millimètres. Une version avec cadran blanc ivoire ou noir ébène est proposée, en deux éditions limitées de 25 pièces chacune.

Quadrante nero, di notte — Cadran noir, la nuit

Une échelle tachymétrique marque la surface externe du cadran, graduée de 60 à 500 et avec une base de 1 000 (généralement un kilomètre), tandis que la couronne devient également le seul bouton de la montre qui actionne l’aiguille centrale des secondes. La collection La Fabrique est conçue pour faire revivre les classiques de la Maison. Instrument de Vitesse est proposé en deux versions. La première, dotée d’un bracelet en veau caramel, présente un cadran noir ébène. Se démarquent les imposants chiffres arabes appliqués rhodiés, blancs et appliqués. La deuxième version est présentée sur un bracelet en nubuck bleu nuit. Le cadran blanc ivoire est ponctué d’index cerclés de noir, qui offrent une incroyable tridimensionnalité aux chiffres arabes. Les aiguilles des heures et des minutes sont, tout comme les index, agrémentées de matière luminescente. A l’intérieur, le mouvement chronographe A5000 est celui d’Angelus, déjà éprouvé.

Cinturino in nabuk blu notte e quadrante bianco avorio — Bracelet en nubuck bleu nuit et cadran blanc ivoire

Hommage au noir par Baume & Mercier

Published on février 29, 2024

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Baume & Mercier présente le deuxième garde-temps créé à partir d’une des œuvres du peintre français Pierre Soulages, décédé le 26 octobre 2022. Cette nouvelle création originale, fruit d’une extraordinaire collaboration avec le peintre et le musée Soulages de Rodez, rend lui rendre hommage en incarnant, avec force et beauté, l’intense héritage qu’il a laissé derrière lui. Le modèle Hampton Polyptyque Edition-Musée Soulages 10e Anniversaire s’inspire d’un tableau de la série Outrenoirs, intitulé Peinture 324 x 362 cm, 1986, Polyptyque I Edition.

Il y a un peu plus d’un an, Baume & Mercier a choisi de contacter le musée Soulages, référence internationale pour l’œuvre de Pierre Soulages. En 2005, l’artiste a fait don d’un fonds de 250 œuvres et 250 documents à la Communauté d’agglomération du Grand Rodez. Le musée a été créé précisément pour accueillir cette donation : il est une extension de l’atelier du peintre et une expression de l’héritage aveyronnais auquel il était tant attaché.

Au printemps 2021, Pierre Soulages et son épouse Colette ont invité dans leur villa de Sète l’équipe de Baume & Mercier, immédiatement fascinés par la simplicité et la disponibilité de l’artiste. Soulages suscite une empathie immédiate au-delà du talent qui le distingue. Le conservateur du musée était également présent à la réunion et tous les participants ont été chaleureusement accueillis. Pierre Soulages propose un affichage de l’heure le plus invisible possible et se révèle un guide disponible et généreux dans l’interprétation horlogère de son univers pictural. La peinture qui a inspiré le cadran de l’horloge est tirée de cette série. Peinture 324 x 362 cm, 1986, Polyptyque I est une huile sur toile de 324 x 362 cm, un gigantesque polyptyque composé de quatre éléments superposés mesurant 81 x 362 cm, exposé au musée Soulages de Rodez.

Hampton Polyptyque Edition-Musée Soulages 10th Anniversary

La collection Hampton
Héritier d’un modèle de la Maison datant des années 1960 et inspiré de l’Art Déco des années 1920, la montre est un hommage significatif à l’art et incarne, depuis son lancement en 1994, la montre de forme par excellence chère à Baume & Mercier. Le design sobre et minimaliste met en valeur avec élégance l’œuvre représentée dans les moindres détails, servant de cadre aux superpositions verticales et horizontales qui composent le tableau et décorent le cadran.

De l’exploration du noir à la transposition de la lumière, le défi implique une grande complexité technique et esthétique, qui a nécessité des technologies d’impression 3D innovantes. La miniaturisation d’une œuvre aux dimensions aussi considérables, qui consiste à reproduire une peinture de 324 x 362 cm sur un boîtier de 48,11 x 31 mm et de 10 mm d’épaisseur, requiert un niveau d’habileté et de technique qui rend le projet du Baume particulièrement passionnant. & Mercier. L’utilisation de laiton découpé au laser et de pierres du Levant a permis de créer une finition mate très répandue. L’utilisation d’un procédé de galvanoplastie a permis de colorer le cadran par électrolyse sur une épaisseur de 0,2 microns. De plus, une laque protectrice semi-mate d’une épaisseur de 10 microns a été utilisée. Grâce à ces matériaux et procédés il a été possible de libérer le volume, de façonner la matière et de sublimer l’alternance d’ombre et de lumière.
Le cadran de la montre Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10e Anniversaire est une composition noire qui rappelle la texture du tableau, dans laquelle alternent traces verticales et obliques, et donne de la force à toutes les variations visuelles de l’œuvre. Les aiguilles des heures et des minutes, également noires, se terminent par des demi-sphères en or rose 750/1000, un choix de l’artiste qui exprime sa force créatrice et sa vision figurative du temps.

la cassa in acciaio-DLC è stata microsabbiata e poi trattata con la deposizione Pacvd — Le boîtier en acier-DLC a été micro-sablé puis traité par dépôt Pacvd

De forme rectangulaire, le boîtier en acier DLC a été micro-sablé puis traité par dépôt Pacvd (dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma) d’une couche d’ions carbone amorphe hydrogéné de 2 microns d’épaisseur, pour lui conférer une dureté de 6 000 Vickers. Il est protégé par une glace saphir bombée inrayable et traitée antireflet sur les deux faces. La signature Baume & Mercier est réalisée grâce à un procédé de métallisation sous glace saphir. Au-dessus du fond du boîtier, également protégé par une glace saphir et fixé par quatre vis, sont gravés les mots Hommage à Pierre Soulages n° xxx/328.

Il quadrante dell’orologio Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10th Anniversary è una composizione di colore nero che riprende la trama del dipinto — Le cadran de la montre Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10e Anniversaire est une composition noire qui reflète la texture du tableau

Un mouvement mécanique suisse à remontage automatique (ETA 2892) anime ce garde-temps aux finitions raffinées, comme le pont à décor de perlage. Visible à travers le fond transparent du boîtier, la masse oscillante noire est décorée de motifs Côtes de Genève. En plus d’afficher les heures et les minutes, la montre offre une réserve de marche de 42 heures et une étanchéité jusqu’à 5 ATM (environ 50 m). La montre est complétée par un bracelet en cellulose, doublé intérieurement de fibre de pomme.

Pierre Soulages, Peinture 324 x 362 cm, 1986, Polyptyque I Edition

L’icône Piaget Polo 79 revient

Published on février 8, 2024

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L’une des icônes à la fois de l’horlogerie et de la joaillerie des années 70 revient : la Piaget Polo 79 revient à l’expression la plus pure du design original, avec quelques mises à jour presque imperceptibles. A l’occasion de son 150ème anniversaire, Piaget présente la montre remise au goût du jour. Par exemple, le calibre à quartz a été abandonné au profit du calibre de manufacture ultra-plat à remontage automatique 1200P1, visible à travers le fond saphir d’un boîtier légèrement plus grand (38 millimètres).

Il calibro ultrapiatto 1200P1 a carica automatica si vede attraverso il fondello in vetro zaffiro — Le calibre ultra-plat à remontage automatique 1200P1 est visible à travers le fond saphir du boîtier

L’apparence du garde-temps entièrement en or 18 carats reste toutefois inchangée. Et c’est une pièce qui a marqué une époque et qui est encore aujourd’hui admirée et recherchée. Comme le nom du modèle l’indique, elle a été lancée en 1979 sous le nom de Piaget Polo. Piaget avait déjà une réputation bien établie pour ses montres élégantes, mais les modes de vie de ses clients évoluaient. «Il nous fallait satisfaire cette nouvelle demande de nos clients, habitués à n’acheter que des montres élégantes», expliquait alors Yves Piaget. «Mais aujourd’hui, ils consacrent de plus en plus de temps au sport. C’est un changement qui fait partie du mode de vie contemporain. Nos clients souhaitent être raffinés et porter une belle montre même lors d’une activité physique. Nous avons donc créé cette ligne sport, étanche et résistante aux chocs. »

Lavorazione del quadrante di Piaget Polo 79 — Finition du cadran de la Piaget Polo 79

Le nom Piaget Polo fait également référence à un sport d’élite (Yves Piaget, passionné d’équitation bien connu), en adéquation avec le style de vie de ses clients. Piaget Polo a aussi eu le mérite d’allier la vocation sportive au luxe d’une montre-bracelet entièrement en or. Le motif se caractérise par l’alternance de maillons brillants à motif godronné et de maillons brossés, qui distingue non seulement le bracelet, mais aussi le boîtier et même le cadran. Le bracelet s’enroule autour de votre poignet comme une seconde peau et peut sembler sculpté dans une seule pièce d’or. Résistante aux chocs, étanche, la montre était présentée comme « la montre de sport par excellence ». Au fil du temps, la montre a connu diverses versions : au mouvement à quartz le plus fin au monde des premiers exemplaires a été suivi le plus fin 8P, avec seulement 1,95 mm d’épaisseur, ou encore le fameux calibre mécanique 9P. La forme s’est également multipliée dans une série de variantes, avec un cadran rond, un carré, avec pierres serties, en or bicolore, avec uniquement des indications horaires, avec un quantième perpétuel et même avec un bracelet en cuir. Aujourd’hui, la version la plus connue et la plus appréciée revient.

Les montres joaillières de Hublot

Published on janvier 31, 2024

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Horlogerie et joaillerie : Hublot a créé les Spirit of Big Bang Jewellery, des montres avec pierres et nuances arc-en-ciel, aux côtés des classiques en or. Un total de six boîtiers de 32 mm. Ils sont en or blanc, King Gold (alliage 18 carats développé par la Maison, plus chaud que l’or 5N) ou en acier inoxydable. Dans ces variations, Hublot associe son approche innovante et atypique au féminin. L’horloge est entièrement recouverte de pierres. Le garde-temps dispose également de six vis en titane en forme de H, du mouvement manufacture à remontage automatique, de la construction unique du boîtier sandwich qui permet d’innombrables combinaisons et matériaux, des bracelets interchangeables confortables avec boucle déployante.

Hublot, la marque horlogère du groupe LVMH, présente également MP-10 Tourbillon Linear Weight, la nouvelle Manufacture Pièces numéro 10 : elle n’a ni cadran, ni aiguilles, ni masse oscillante. L’affichage se déroule par rouleaux, dispose d’une réserve de marche circulaire et d’un tourbillon incliné à remontage automatique à deux masses linéaires. La montre se démarque immédiatement : elle présente des coins biseautés et un design avant-gardiste. Le mécanisme est protégé par une glace saphir incurvée d’une complexité inhabituelle. La forme et le fond fusionnent. La puissance mécanique et l’esthétique ne font qu’un. La nouvelle MP-10 Tourbillon Linear Weight est une montre de collection pour ceux qui souhaitent un garde-temps hors du commun.

Hublot_Mp-10 Tourbillon Weight Energy System_910.Nx.0001.Rx-Pf-Hr-W-3d-Original — Hublot Mp 10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot a également présenté Big Bang Unico Green, une nouvelle version de son Saxem, un matériau plus résistant et plus brillant que le verre saphir, avec lequel il partage certaines caractéristiques. Le saphir est composé d’oxyde d’aluminium, auquel sont ajoutés des oxydes métalliques pour la pigmentation. En revanche, la couleur de Saxem est créée avec l’ajout d’éléments de terres rares. Le saphir a une structure trigonale (à trois surfaces), tandis que le Saxem est cubique (à quatre surfaces). Hublot a également décidé d’intégrer la fabrication dans son processus de production et le département recherche et développement joue un rôle opérationnel fondamental. Cette philosophie est appliquée depuis plus de 15 ans, depuis l’inauguration de la Manufacture de Nyon en 2009 jusqu’à aujourd’hui.

Pour ceux qui aiment les couleurs pop, voici un tourbillon squeletté issu de la collaboration entre Hublot et le sculpteur Richard Orlinski. Le garde-temps dispose d’une réserve de marche de cinq jours. l’artiste français est un artiste à succès, tandis que la marque suisse compte depuis plus de 20 ans parmi les plus innovantes en matière d’horlogerie. Deux modèles : un jaune et un bleu. La couleur s’étend sur tous les composants, du boîtier au bracelet, en passant par la lunette, les aiguilles et les index. Le cœur battant de ce modèle est le mouvement à remontage manuel HUB6021, parmi les plus appréciés des fans de la marque. Ses composants, dont la couronne et les six vis en forme de H positionnées sur la lunette, semblent suspendus dans les airs sur des ponts squelettés noirs réalisés selon la technique PVD. Positionné entre 8h et 9h, l’indicateur de charge indique les 5 jours de réserve. Mais à 6 heures, le tourbillon laisse le temps s’écouler sans être perturbé. Grâce au verre saphir recouvrant la face avant et le fond du boîtier, la Classic Fusion Tourbillon Orlinski reflète la lumière sous tous les angles.

Hublot Classic Fusion Tourbillon Orlinski

Le programme Vo Vintage

Published on janvier 14, 2024

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Avec Vicenzaoro January, revient Vo Vintage (19-22 janvier), un événement ouvert au public dédié aux montres et bijoux vintage. Au lieu de cela, le Temps se déroule à Vicenzaoro : dans ce cas également, il s’agit d’horlogerie, mais il est réservé aux opérateurs.
Vo Vintage rassemble détaillants et passionnés, mais propose également une série d’opportunités de mise à jour auxquelles participent revendeurs, associations, marques et forums de passionnés comme Watchhouse. Pour la première fois, l’événement comprend également un regard approfondi sur le monde des bijoux vintage lors d’une rencontre avec Manuel Menini, collectionneur et fondateur de Vincent Vintage Bijoux à Milan et Federica Frosini, directrice de VO+ Jewellery Magazine. Le lien entre horlogerie et joaillerie sera au centre de l’entretien avec Carlotta Parmegiani, spécialiste des relations publiques et de l’événementiel de Monaco Legend Group, et Laura Inghirami, fondatrice et directrice créative de Donna Jewel et Andrea Casalegno. L’art de l’orfèvrerie milanaise entre luxe, mode, histoire et art sera au centre du Gem Talk avec Paola Venturelli, directrice scientifique de la Fondation Gianmaria Buccellati, et Loredana Prosperi, directrice de l’IGI, Institut italien de gemmologie. Enfin, Pierres et diamants, entre collection et vintage est le thème de la conférence animée par Paolo Gobbi avec Paolo Paolillo, administrateur de Paolillo 1880, Andrea Falcioni, administrateur de DiamonDiamonD, et Claudia Gobbi, créatrice et professeur d’illustration de bijoux.

Espositori a Vo Vintage 2023. Copyright: gioiellis.com — Images de montres chez Vo Vintage. Copyright: gioiellis.com

Pour l’horlogerie, cependant, une rencontre est prévue avec Giulio Papi, l’un des plus importants collectionneurs et historiens de l’horlogerie, qui parlera de l’ultra complication d’Audemars Piguet (samedi 20 janvier), avec Michele Mengoli et Jacopo Giudici, respectivement directeur et fondateur de Watch Insanity, Enrico Zazzali, rédacteur en chef de Revolution Italia et horloger Massimiliano Barricelli.

Immagini di orologi a Vo Vintage. Copyright: gioiellis.com

À Vo Vintage, EveryWatch sera présenté, une plateforme pour les collectionneurs en herbe et les vétérans des mains, avec Giovanni Prigigallo, co-fondateur et responsable du développement commercial d’EveryWatch. L’horlogerie vintage est au centre d’un focus avec Bruno Bergamaschi (Giorgione), Micol Bozino, éditeur horloger, et Stefano Mazzariol, écrivain, marchand et expert des Rolex vintage. L’industrie de la contrefaçon sera plutôt le sujet abordé par Ugo Pancani, professeur d’horlogerie mécanique et électronique et formateur à la Fondation de la Haute Horlogerie, aux côtés de Carlo Maria Ceppi, conservateur du patrimoine Panerai, et Paolo Della Giorgia, juriste et commissaire aux comptes.

Un'immagine di Vo Vintage 2021 — Une image de Vo Vintage

Les tendances du marché seront présentées lors d’un entretien avec Elvio Piva, Tempus Orologi de Padoue, Roberto Verde, Goldfingers Orologi de Vérone, Stefano Mazzariol, Vintage Watches de Livorno et Maurizio De Angelis, Deangelis Fine Watches de Milan et Forte dei Marmi. Locman, marque Made in Italy, sera le protagoniste de la rencontre dédiée à sa marque le vendredi 19 janvier, avec une conférence au cours de laquelle elle présentera les dernières nouveautés et discutera du rôle de l’horlogerie italienne avec Marco Mantovani, président de Locman , l’amiral Lorenzano Di Renzo, commandant de l’Académie navale de Livourne, Alessandro Cicognani, directeur des licences et des partenariats d’entreprise de Ducati, Alessia Crivelli, directrice générale de Crivelli Gioielli, et Sandro Fratini, propriétaire de la marque L’O. Belvédère angélique. Mais une autre rencontre a pour thème La Rome de l’horlogerie de plus en plus vintage, avec les interventions de Paolo Gobbi, journaliste et directeur de la revue Handmade, expert horloger pour Il Messaggero et Esquire, et d’Alessandro Salvatore, directeur de The Loft/Hausmann & Co.

Orologi a Vo Vintage — Vo Vintage. Copyright: gioiellis.com

Les montres reviennent à Vicenzaoro

Published on décembre 21, 2023

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L’heure horlogère revient du 19 au 23 janvier 2024 : Vicenzaoro propose deux espaces dédiés à l’horlogerie. Le premier est Time, réservé aux opérateurs, avec distribution multicanal, marques propres et accessoires, dans un espace au sein de l’espace dédié à la bijouterie (hall 1). L’autre espace, ouvert au public, est Vo Vintage, dédié aux collectionneurs et amateurs de montres et de bijoux vintage, situé dans le foyer du premier étage de la Foire de Vicence (hall 8.1).

Lo spazio di U-Boat nell'area Time — L’espace U-Boat dans la zone Time. Copyright: gioiellis.com

Le temps, selon la société organisatrice, Italian Exhibition Group, est un point de rencontre entre producteurs et acheteurs, comme c’est le cas pour les bijoux. 45 exposants seront présents, parmi lesquels des marques émergentes, des micromarques et des start-up liées au monde de l’horlogerie contemporaine, mais aussi des marques propres et des accessoires. Des entreprises déjà présentes lors des éditions précédentes reviennent, comme Locman, Edox et U-Boat, qui présenteront L. Kendall, une marque horlogère dont les origines remontent à Londres en 1742, récemment acquise et revitalisée par le groupe.

Ingresso al foyer. Copyrigt: gioiellis.com — Entrée au foyer de la Foire de Vicence. Copyright: gioiellis.com

Made in Italy sont Venezianico et Out Of Order, ainsi qu’une sélection de micromarques en collaboration avec Watches Of Italy, un groupe qui est une agrégation d’entrepreneurs italiens du secteur de l’horlogerie et des accessoires avec des marques telles que Allemano, Mondia, Perseo et Orologi. Encriers. Au décompte, la présence de marques suisses comme Maurice Lacroix s’élève à 33% (18% en 2023), et les marques françaises comme Herbelin s’élèvent à 7%.

Orologi a Time, Vicenzaoro — Montres à Time, Vicenzaoro. Copyright: gioiellis.com

VO Vintage, dans sa cinquième édition, s’attend à ce que 22 % d’entreprises en plus soient présentes par rapport à janvier 2023. L’événement comprend également des réunions de formation, des séminaires, des conférences, des masterclasses et des ateliers. Il y aura des experts tels que le maître horloger Giulio Papi, le professeur d’horlogerie mécanique et électronique à l’Académie FHH de Genève Ugo Pancani et Bruno Bergamaschi (Giorgione), fondateur du forum des passionnés Watchouse, ainsi que des détaillants et revendeurs Watchpassion. comme Stefano Mazzariol , Maurizio De Angelis, Andrea Foffi et Elvio Piva.

Vo Vintage 2023. Copyright: gioiellis.com

C’est l’heure de l’Inde pour les montres suisses

Published on novembre 3, 2023

Orologi

The purchase of watches is increasing in India

L’Inde, un pays à la croissance aussi ponctuelle qu’une montre suisse. C’est ce qui ressort d’un rapport du géant du conseil Deloitte. Selon l’analyse Deloitte Swiss Watch Industry Study 2023, l’industrie horlogère suisse établit de nouveaux records d’exportation et confirme sa transformation significative. Après une année 2022 solide, avec des exportations horlogères atteignant un niveau sans précédent de près de 25 milliards de francs suisses, la forte croissance s’est poursuivie au cours des huit premiers mois de cette année. Malgré l’essor du commerce électronique, 62 % des marques s’attendent à ce que les ventes en magasin dominent au cours des cinq prochaines années et prévoient d’étendre leurs opérations de vente au détail. Et dans ce panorama, l’Inde constitue le marché à fort potentiel pour les années à venir. Au cours des huit premiers mois de 2023, le sous-continent a enregistré une augmentation des ventes supérieure à la moyenne de 18% et devrait entrer dans les dix principaux marchés d’exportation suisses d’ici une décennie.

Gioielli di Salvini, Bulgari, orologio Rolex — Bijoux Salvini, Bulgari, montre Rolex

Exportations
Les dix principaux marchés d’exportation de la Suisse ont poursuivi leur trajectoire de croissance au cours des huit premiers mois de 2023. Les États-Unis sont toutefois restés le marché le plus important pour les montres suisses, avec des exportations atteignant près de 2,7 milliards de francs suisses, soit une augmentation de près de 10% par rapport à 2022. .
La Chine a également connu une croissance similaire de 9,3 % sur la même période, mais les exportations restent inférieures de 7,5 % aux niveaux de 2021. Les dirigeants de l’industrie horlogère ont des opinions mitigées sur la Chine, avec des prévisions de croissance et de déclin également partagées. Sur les 75 dirigeants interrogés, près de quatre sur dix ont déclaré que la perte de volumes de ventes due à la réduction des voyages des consommateurs asiatiques avait eu un impact sur leur entreprise au cours des 12 derniers mois.

Advertising di Cristiano Ronaldo per Tag Heuer — Publicité de Cristiano Ronaldo pour Tag Heuer

2024
Interrogés sur les perspectives pour les 12 prochains mois, la majorité des dirigeants de l’industrie horlogère suisse jugent les perspectives optimistes tant pour l’économie suisse (60%) que pour ses principaux marchés d’exportation (59%). Toutefois, par rapport aux prévisions économiques, l’industrie est moins confiante quant à ses perspectives qu’elle ne l’était il y a un an. Seule la moitié des participants ont déclaré se sentir positifs (contre 57 % en 2022), tandis qu’un quart ont répondu se sentir négatifs. La plupart des dirigeants ont cité l’incertitude géopolitique (84 %), suivie par l’inflation et la crise du coût de la vie (toutes deux à 69 %) comme principales raisons de ce sentiment. Pour l’année suivante, les top managers considèrent la pénurie de personnel qualifié comme un facteur de risque important. En outre, les fournisseurs ont déclaré qu’ils souhaitaient augmenter à la fois la capacité de production et le nombre de collaborateurs en Suisse.

Orologi Hublot. Copyright: gioiellis.com — Montres Hublot. Copyright: gioiellis.com

Analogique et numérique
Le contact direct et en personne entre les marques horlogères et leurs consommateurs finaux via les magasins physiques, les points de vente éphémères et les salons horlogers reste essentiel. Les consommateurs achètent principalement des montres en magasin pour les toucher, les tester et les essayer (52%), tandis que 43% préfèrent le contact avec les vendeurs. En particulier, l’élément relationnel et le contact humain sont pertinents pour les consommateurs européens : Suisse (51 %), France (49 %), Italie et Allemagne (tous deux 48 %). La plupart des marques et des détaillants (62 %) conviennent que les ventes hors ligne continueront de dépasser les ventes en ligne au cours des cinq prochaines années, avec des différences selon les segments de prix. En général, plus la montre est chère, plus le client est susceptible de l’acheter hors ligne. La plupart des marques investissent dans l’agrandissement de leur espace de vente, que ce soit dans des magasins phares ou des points de vente multimarques.

La revanche des foires
Dans un monde numérisé, les salons horlogers restent extrêmement importants : neuf dirigeants sur dix les considèrent comme essentiels pour entrer en contact avec des clients potentiels et élargir leur audience. «L’atmosphère électrisante des salons et des ventes aux enchères horlogères, ainsi que l’expérience de l’esprit de la marque en magasin, ne peuvent être reproduites dans l’espace numérique. Cependant, avec les recommandations personnalisées et les achats instantanés via des applications connectées et des options de paiement mobile, la vente sociale deviendra un sous-canal clé pour le secteur. Déjà bien implanté en Asie, le commerce social transforme le temps passé devant un écran en une expérience d’achat enrichissante », déclare Karine Szegedi, responsable du secteur Consommation, Mode et Luxe chez Deloitte Suisse.

Aumenta la disponibilità economica degli indiani — La disponibilité économique des Indiens augmente

L’Inde en plein essor
Les dirigeants identifient massivement l’Inde comme le prochain grand marché de croissance pour l’industrie horlogère, le pays devenant pour la première fois la réponse la plus citée à cette question. Au cours des huit premiers mois de 2023, l’Inde a enregistré une saine croissance de ses exportations, avec une valeur atteignant 133,7 millions de francs suisses, soit une augmentation de 18,5% par rapport à la même période de l’année dernière et une augmentation de près de 60% par rapport aux huit premiers mois de 2023. 2021.
Les réponses des consommateurs donnent une idée de pourquoi. Parmi les personnes interrogées, 94 % des participants indiens étaient plus susceptibles de porter une montre, un pourcentage qui n’était égalé que par les Émirats arabes unis. Alors que les statistiques actuelles placent l’Inde au 22ème rang mondial pour les exportations horlogères suisses en termes de valeur, l’industrie estime que cela va changer. « L’Inde est un marché fascinant. La base de consommateurs est non seulement vaste, mais elle est également de plus en plus aisée et apprécie le luxe, des qualités qui attirent l’attention de l’industrie. D’ici 2028, nous prévoyons que les exportations de montres suisses vers l’Inde dépasseront les 400 millions de francs suisses. Et nous pensons que l’Inde fera son entrée dans le top 10 des marchés d’exportation suisses d’ici dix ans», explique Szegedi.

Alta orologeria Piaget — Haute horlogerie Piaget

L’heure de la durabilité
Comme les années précédentes, la durabilité reste cruciale pour l’industrie horlogère, mais la motivation a changé, ajoute Szegedi : « L’enquête révèle un changement crucial. La durabilité est passée d’une demande axée sur les consommateurs à une mission axée sur l’industrie. Plus des deux tiers des participants indiquent que le développement durable fait partie de leur stratégie commerciale et investissent dans des domaines tels que la circularité ou les structures de gouvernance. ” Pour les marques, l’or éthique certifié (86 %), les matériaux recyclés (76 %) et les alternatives au cuir. (74%) joueront un rôle très important ou important dans les cinq prochaines années : 34% choisiraient une montre produite par une marque axée sur la durabilité, tandis que seulement 25% préféreraient une marque centrée sur son image.

Un nouveau Bucintoro embarque avec Venezianico

Published on octobre 26, 2023

Orologi

Le Bucintoro était la galère d’État des Doges de la République de Venise, sur laquelle ils embarquaient chaque année le jour de l’Ascension pour célébrer le rite des noces de la Mer. Mais Bucintoro est aussi le nom d’un modèle de montre de Venezianico, une marque horlogère italienne inspirée par l’atmosphère de la ville magique sur l’eau : le logo, par exemple, s’inspire de la croix placée au sommet de la Tour de l’Horloge de la Piazza Saint Marc. Venezianico présente désormais l’évolution du chronographe inspiré du vaisseau emblématique des Doges.

L’image du navire est gravée sur le fond du boîtier, pour souligner le choix d’allier tradition et innovation, à l’image d’un calibre d’extrême précision. Le boîtier de 42 mm, plus fin que la version précédente, présente de nouvelles proportions qui rehaussent l’élégance de la montre, avec une épaisseur de seulement 11,7 mm. À cela s’ajoute la glace saphir complexe à double convexité de 1,9 mm, qui contribue à rendre la nouvelle Bucintoro plus harmonieuse et confortable au poignet.

La montre est disponible en deux couleurs : Panda et Reverse Panda. Dans la première version, on retrouve un cadran blanc avec des compteurs noirs et un anneau tachymétrique. Dans la seconde, le cadran est noir, avec des compteurs argentés et un anneau tachymétrique noir. À l’intérieur se trouve le mouvement NE88, le calibre chronographe le plus moderne de Seiko, avec trois compteurs mesurant les minutes, les secondes et les heures du chronographe qui, en plus de la précision, est équipé d’une roue à colonnes et d’un couplage vertical, une caractéristique exclusive des chronographes Seiko. haut de gamme.

Bucintoro Reverse Panda, quadrante — Bucintoro Reverse Panda, cadran d’horloge

Deux modèles sont équipés du bracelet en acier Canova, tandis que deux autres portent des bracelets en cuir de fabrication italienne. De plus, un bracelet en caoutchouc peut être acheté séparément, pour une version plus sportive. Prix : 1595 euros.

Spécifications du Bucintoro

Matériau du boîtier : acier 316l
Dimensions : ø42 mm, de poignée à poignée 49,00 mm
Mouvement : Seiko ne88, automatique
Fonctions : chronographe
Caractéristiques : roue à colonnes, embrayage vertical
Verre : verre saphir double bombé
Pigment lumineux : bgw9 Super-Luminova
Lunette : acier inoxydable 316L
Résistance à l’eau : 10atm (=100 mètres)
Bracelet : cuir véritable, fabriqué à la main en Italie
Bracelet : Canova

Classic Fusion Haute Joaillerie, heures avec diamants

Published on octobre 20, 2023

Orologi

Haute Joaillerie qui raconte les heures : La Classic Fusion Haute Joaillerie 2023 de Hublot est une montre en or blanc sertie de 431 diamants taille baguette, totalisant environ 14,6 carats. Le modèle côtoie de célèbres montres-bijoux, telles que la Big Bang, la Spirit of Big Bang et la Square Bang Unico. La Classic Fusion Haute Joaillerie 42 mm allie des techniques sophistiquées de sertissage aux compétences horlogères, avec un design qui symbolise sa naissance en 1980.

L'orologio in oro bianco con 431 diamanti taglio baguette, per un totale di circa 14,6 carati — La montre en or blanc avec 431 diamants taille baguette, totalisant environ 14,6 carats

Des pierres précieuses ornent le boîtier, la lunette, le cadran et le fermoir. Les 241 diamants du cadran ont nécessité 120 heures de travail, soit l’équivalent de trois semaines de travail à temps plein. 60 autres diamants sont sertis autour de la lunette. Le boîtier de 42 mm abrite 94 diamants taille baguette et abrite le calibre HUB1710, observable depuis le dos de la montre à travers la glace saphir. Le mouvement automatique oscille à une fréquence de 4 Hz (28 800 changements par heure), offrant une réserve de marche de 50 heures.

Cinturino in caucciù nero strutturato a righe e alligatore, chiusura déployante impreziosita da 36 diamanti taglio baguette. — Bracelet en caoutchouc noir structuré à rayures et alligator, boucle déployante ornée de 36 diamants taille baguette

Ce modèle lumineux vise à rendre hommage à la tradition Hublot en fusionnant la créativité artistique du joaillier et la maîtrise de la haute horlogerie : le résultat est une œuvre d’art qui est à la fois une montre et un bijou.
Ricardo Guadalupe, PDG de Hublot

L’horlogerie de ce calibre est parfaite dans les moindres détails : même le bracelet en caoutchouc noir rayé et texturé en alligator est doté d’une boucle déployante ornée de 36 diamants taille baguette. Au total, le sertissage des 431 diamants a nécessité plus de 200 heures de travail et fait de cette création hors du commun la fusion parfaite de la haute horlogerie et de la joaillerie artisanale.

Cassa da 42 mm, con 94 diamanti taglio baguette. Racchiude il calibro HUB1710, — Boîtier de 42 mm, serti de 94 diamants taille baguette. Il abrite le calibre HUB1710

Il y aura 55 marques chez Watches and Wonders

Published on septembre 29, 2023

Orologi

Le nombre de marques s’élève à 55, dont six faisant leurs débuts, qui participeront au prochain Watches and Wonders Genève du 9 au 15 avril 2024. Le programme promet également de s’enrichir au Salon et au In The City, spécialement conçus pour la grand public pendant trois des cinq jours. Les organisateurs soulignent que l’accent sera mis sur l’expérience du visiteur, ainsi que sur la connexion et l’interaction significative avec les maisons exposantes.

Les marques de Watches and Wonders Genève 2024

A.Lange & Söhne, Alpina Watches, Angelus, Arnold & Son, Baume & Mercier, Beauregard, Bell & Ross, Bremont, Cartier, Chanel, Charles Zuber, Charriol, Chopard, Chronoswiss, Cyrus Genève, Czapek & Cie, Eberhard & Co ., Ferdinand Berthoud, Frédérique Constant, Gerald Charles, Grand Seiko, Grönefeld H., Moser & Cie., Hautlence, Hermès, Hublot, Hysek, Iwc Schaffhausen, Jaeger-Lecoultre, Laurent Ferrier, Louis Moinet, Montblanc, Nomos Glashütte, Norqain , Oris, Panerai, Parmigiani, Fleurier, Patek Philippe, Pequignet, Piaget, Raymond Weil, Rebellion Timepieces, Ressence, Roger Dubuis, Rolex, Rudis Sylva, Speake-Marin, TagHeuer, Trilobe, Tudor, U-Boat, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Zénith

Les billets d’entrée à Genève Palaexpo peuvent être achetés en ligne à partir de début février 2024, avec des tarifs étudiants et week-end disponibles. La prochaine édition se déroulera sur deux étages et proposera de nouveaux espaces à découvrir ainsi que des lieux de rencontre et d’échange améliorés. Le Lab prendra une nouvelle dimension au cœur du Salon, représentant symboliquement l’importance de l’innovation technologique chez les industriels : startups, écoles et ingénieurs dévoileront les secrets de l’horlogerie de demain. L’idée est d’offrir une expérience engageante, tactile et sensorielle aux curieux et particulièrement pertinente pour les jeunes passionnés ayant des aspirations professionnelles.

Avec le programme In The City, un nouveau Village Horloger sera créé pour mettre en valeur les merveilles de la haute horlogerie, ses métiers, ses savoir-faire et ses talents. Les grandes marques se joindront également aux célébrations avec des activités en magasin comprenant des présentations spéciales et des expositions de leurs meilleures créations. Une soirée festive, avec un concert gratuit, aura lieu le 11 avril sur le quai Général-Guisan.

Le luxe Piaget revient avec Limelight Gala

Published on septembre 21, 2023

Orologi

Un grand classique de la haute horlogerie revient, un petit bijou qui marque aussi les heures : Piaget Limelight Gala. Piaget définit également ce modèle comme davantage un bijou qu’une montre. Lancée en 1969, la Collection 21e Siècle est une collection historique. Selon les passionnés, elle marque la convergence entre l’horlogerie et la joaillerie, grâce au développement du 9P en 1957, un mouvement mécanique à remontage manuel de seulement 2 millimètres d’épaisseur. Les cadrans des montres-bracelets et des Swinging Sautoirs étaient recouverts de pierres ornementales aux couleurs vives (malachite, opale, lapis-lazuli, oeil de tigre) et associés à des bracelets en or massif texturé. En 1973, quatre ans seulement après l’emblématique collection 21st Century, Piaget donne forme à la collection qui deviendra plus tard la Limelight Gala.

La montre est reconnaissable à ses courbes généreuses et à ses cornes de lunette asymétriques, serties de pierres précieuses, dont un côté s’étend vers le haut et l’autre vers le bas. Le nom Limelight Gala remonte cependant à ses débuts en 1973. La collection n’a reçu ce nom que rétrospectivement, compte tenu de son histoire extraordinaire. Dès sa création, la montre a été vue portée lors de réceptions, fêtes, bals, dîners et galas aux poignets de femmes et d’hommes célèbres, tels que Cary Grant, Sammy Davis Jr., Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, Ursula Andress. et Andy Warhol.

Piaget Limelight Gala in oro bianco, diamanti, zaffiri, pietre semi preziose — Piaget Limelight Gala en or blanc, diamants, saphirs, pierres semi-précieuses

Limelight Gala conserve toujours son charme même en 2023. Il est réalisé avec des fils d’or tissés dans une maille milanaise, assurant une finition lisse et une sensation seconde peau. Il est sculpté, tantôt comme une chaîne, tantôt comme le plus beau tissu fluide. Il y a toujours une explosion de couleurs sur le cadran, tandis que la lunette est généreusement enveloppée de pierres parfaitement assorties. La malachite, le lapis-lazuli ou l’opale kaléidoscopique sont ornés de diamants blancs. L’émail et les saphirs brillent dans des tons de bleu et de vert. La fantaisie du design transparaît également dans les doubles rangées de pierres aux nuances arc-en-ciel ou ornées de flamboyants diamants taille marquise.

Piaget Limelight Gala in oro e diamanti bianchi — Piaget Limelight Gala en or et diamants blancs

Vacheron Constantin célèbre Darwin

Published on septembre 18, 2023

Orologi

L’heure de la nature sonne chez Vacheron Constantin. Mais pas seulement. Parce que les quatre éditions limitées Métiers d’Art s’inspirent de l’épopée scientifique des naturalistes qui embarquèrent sur le Beagle, le brick anglais qui accueillit Charles Darwin, auteur du Voyage du Beagle, au début des années 1830. Un voyage qui changea l’histoire de la science et de la nature. La série comprend quatre tableaux horlogers, à la croisée de la science et de l’art, des chefs-d’œuvre de gravure miniature et d’émail animés par le calibre de manufacture 1120 AT/1 avec heures errantes satellites.

Le quattro edizioni limitate Métiers d'Art — Les quatre éditions limitées Métiers d’Art

Cette série fait suite à la montre Mercator de 1994 (hommage au mathématicien, cartographe et géographe Gérardus Mercator), à la série Métiers d’Art Hommage aux Grands Explorateurs, dont les derniers exemplaires ont été présentés en 2021, et aux Métiers d’Art. Série d’art les Aérostiers de 2018, créée pour commémorer la conquête du ciel. Lors du voyage aventureux autour du monde, entre 1831 et 1836, les naturalistes purent observer des plantes fabuleuses.
des plantes tropicales aux feuilles lumineuses, des oiseaux de paradis colorés, des papillons exotiques, des bosquets d’arbres à fleurs et d’arbres fruitiers et une fascinante variété d’animaux.

La lavorazione con lo smalto — Travailler l’émail

Pour créer ces nouvelles éditions limitées composées de dix pièces, Vacheron Constantin a choisi de combiner deux métiers : le maître graveur, qui crée les courbes et les effets de profondeur du décor avec une précision au dixième de millimètre, et le maître émailleur, qui utilise le feu et les pigments. Quatre jours de travail sont nécessaires pour donner vie aux scènes qui animent le boîtier en or blanc ou rose de 41 mm de diamètre, dont la silhouette, caractérisée par une lunette très fine et des cornes vissées, s’inspire des montres produites par Vacheron Constantin au cours des années 80. et les années 90 du siècle dernier.

Il calibro 1120 AT1 è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro

Sur les montres, le navire est représenté revenant vers l’Europe, longeant les côtes africaines près du cap de Bonne-Espérance : le passage est utilisé par les navigateurs depuis la fin du XVe siècle, et est visible dans la miniature en émail de la scène maritime présentée dans la partie inférieure du cadran. Un paysage rappelle celui observé par les naturalistes lors de leur halte au Cap de Bonne-Espérance. Le délicat plumage des oiseaux perchés parmi les feuilles se coordonne à la silhouette alanguie d’un iguane : une scène naturaliste à observer au cœur du boîtier en or rose de 41 mm de diamètre. Le calibre 1120 AT/1 est visible à travers le fond saphir du boîtier. Le bracelet est en cuir d’alligator Mississipiensis vert et une boucle déployante en or rose.

Disegno preparatorio — Dessin préparatoire

Métiers d’Art Hommage aux explorateurs naturalistes
Références 7500U/000G-B991 : Cap Vert – 1
7500U/000R-B992 : Détroit de Magellan – 2
Calibre 1120 AT/1
Développé et produit par Vacheron Constantin
Mécanique automatique
Masse oscillante en or 22 carats à décor de tapisserie
28 mm (12 lignes ó) de diamètre, 5,45 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
2,75 Hz (19 800 alternances/heure)
205 composants
36 rubis
Des garde-temps certifiés par le Poinçon de Genève
Affichage continu des heures et des minutes
Boîtier en or blanc/or rose
41 mm de diamètre, 11,68 mm d’épaisseur
Fond du boîtier en verre saphir transparent
Imperméabilité testée à une pression de 3 bars (environ 30 mètres)
Cadran en or blanc, sur deux niveaux, miniature sur émail Grand Feu
Gravé à la main avec application d’or
Bracelet Cuir d’alligator Mississippiensis bleu foncé avec doublure en alligator, cousu main,
grandes écailles carrées cousues
Boucle ardillon en or blanc/or rose
Demi-croix de Malte polie
Série limitée composée de dix garde-temps par référence.
Modèles disponibles exclusivement dans les boutiques Vacheron Constantin.

Uccelli appollaiati tra le foglie sul quadrante dell'orologio — Oiseaux perchés parmi les feuilles sur le cadran de l’horloge

Par Baume & Mercier une Riviera avec calendrier perpétuel

Published on septembre 14, 2023

Orologi

La montre Riviera de Baume & Mercier fête ses 50 ans. Après la relance en 2021 avec une cinquième génération, le garde-temps emblématique de la Maison est arrivé en deux ans avec différentes versions (trois aiguilles, plongée, chronographe, phase de lune, GMT) proposées en différentes tailles (de 33 à 43 mm de diamètre), toujours avec une lunette à 12 pans. Baume & Mercier présente désormais une Riviera dans une version en acier de 40 mm de diamètre en édition limitée à 50 pièces, équipée d’une complication horlogère de manufacture considérée parmi les plus précieuses de toutes : le quantième perpétuel. Mouvement connu pour ses performances et l’une des complications horlogères les plus fascinantes, ce Calendrier Perpétuel Riviera traduit la vision moderne et reconnaissable du savoir-faire de la Maison.

Le 50ème anniversaire marque un demi-siècle depuis le lancement, en 1973, du modèle Baume & Mercier : la Riviera. Le boîtier en acier et la lunette à douze pans représentent un style différent de celui de l’horlogerie classique. La montre séduit ceux qui recherchent une originalité décontractée et une élégance sportive. A l’époque, les montres dites classiques étaient presque toutes en or, tandis que Baume & Mercier choisissait l’acier, pour un style sportif et élégant. Que le nom Riviera évoque les activités nautiques de la Côte d’Azur et sa vie sociale.

L'orologio ha una riserva di carica di 120 ore — La montre a une réserve de marche de 120 heures

Le modèle est le fruit du travail du designer horloger Jean-Claude Gueit, contemporain de Gérald Genta. Considérée comme la première montre sport-chic à vocation universelle, la Riviera a toujours bousculé les a priori. Et avec la version Calendrier Perpétuel, Baumatic indique que la haute horlogerie peut marier style et informalité. Le nouveau modèle possède un boîtier en acier mesurant 40 mm de diamètre et seulement 11,8 mm d’épaisseur. Elle est équipée d’un mouvement manufacture Baumatic avec module Dubois-Dépraz, d’une réserve de marche de cinq jours et des plus belles finitions horlogères : ponts à décor de perlage, platine sablée ornée de motifs colimaçon, masse oscillante dorée parfaitement assortie à la couleur du cadran et ajourée. avec décors Côtes de Genève finition colimaçon, gravure exclusive Baume & Mercier.

En 2023 pour son 50e anniversaire, la Maison réinterprète le modèle Riviera Baumatic avec le lancement de l’édition spéciale Riviera 50e anniversaire, limitée à 273 pièces. L’édition spéciale se distingue par des détails discrets, comme la date 1973 placée comme une signature secrète sur le cadran en verre saphir bleu transparent, le logo Phi de la Maison sur le contrepoids de la trotteuse et un anneau bleu au centre du boîtier qui donne encore plus de raffinement au garde-temps.

La data 1973 apposta come una firma segreta — La date 1973 apposée en signature secrète

La glace saphir inrayable est soumise à un traitement antireflet sur ses deux faces et la lunette, en acier inoxydable poli et soleillé, est fixée par quatre vis polies. Chaque exemplaire possède également une gravure spéciale avec la numérotation de l’édition limitée. Modèle phare de la collection, la Riviera Perpetual Calendar Baumatic rappelle le garde-temps historique de 1985, caractérisé alors par un calendrier complet avec indication de la date, du jour, du mois et des phases de lune. Tout en s’inspirant du passé, elle se tourne résolument vers l’avenir : la grande harmonie du cadran rappelle les heures d’or de l’histoire de l’horlogerie. La couleur dorée avec une finition satinée verticale et un bord de diamants autour des compteurs, pour souligner les fonctions du cadran avec des accents vintage, crée une relation directe entre hier et aujourd’hui, posant les bases du futur. Les index sont rivetés et rhodiés. Les aiguilles des heures et des minutes squelettées, également rhodiées, sont élégamment associées à une aiguille en acier bleui avec un contrepoids en forme du symbole Phi et des aiguilles de sous-cadran en acier poli et bleui. Le disque des phases de lune est doré et bleu brillant. Accompagné d’un bracelet en acier intégré à trois rangs retravaillé avec des biseaux décoratifs sur le maillon central, ce modèle est équipé du système exclusif et très fiable d’interchangeabilité des bracelets qui permet de changer de style en quelques secondes sans outils spéciaux.

Ogni esemplare ha anche un’incisione speciale con la numerazione della Limited Edition — Chaque exemplaire possède également une gravure spéciale avec la numérotation de l’édition limitée

Côte d’Azur 10742
MONTRE AUTOMATIQUE, CALENDRIER PERPÉTUEL – 40 MM
MOUVEMENT
Fait en Suisse
Remontage automatique
Fréquence 28800.0vph/4.0hz
Réserve de marche : 120 heures
Rubis 21
GAINS
Forme dodécagonale
Diamètre: 40mm
Épaisseur 11,84 mm
Acier poli satiné
Fond fermé, Chassé
CADRAN D’HORLOGE
Aiguilles Grises, Dauphine
BRACELET
Acier poli satiné
IMPERMÉABLE
50 mètres
PRIX
19 500 €

Deux nouvelles couleurs pour la Tissot PRX 35mm Powermatic 80

Published on septembre 12, 2023

Orologi

Tissot propose de nouvelles versions de la collection PRX 35 mm Powermatic 80. Les deux nouveaux modèles sont disponibles dans les couleurs Ice Blue et Total Gold. Le PRX 35 mm Powermatic 80 Ice Blue propose un cadran en nid d’abeille. Chaque montre est équipée d’un mouvement automatique Powermatic 80, qui offre une réserve de marche de 80 heures. Ce composant est enfermé dans un corps en acier de 35 mm, aux finitions polies et satinées. Les cadrans, au motif caractéristique en nid d’abeille, distinguent ces modèles automatiques, marquant une différenciation significative des versions à quartz et ajoutant une sophistication inimitable.

Les montres disposent également d’un affichage de la date à 3 heures, logé dans une fenêtre biseautée et appliquée, soulignant l’attention méticuleuse portée aux détails. Les index, ainsi que les aiguilles bâtons des heures et des minutes, sont recouverts de Super-LumiNova, une marque sous laquelle sont commercialisés des pigments photoluminescents ou rémanents non radioactifs et non toxiques à base d’aluminate de strontium pour éclairer les signes des cadrans dans le sombre, assurant la visibilité même dans des conditions de faible luminosité. La lunette est en acier poli, la couronne gravée, la glace saphir. La montre est étanche jusqu’à 100 mètres (10 atmosphères).

Le modèle PRX Digital est cependant proposé en trois variantes différentes, dont une entièrement avec une surface PVD or et une option en acier avec un cadran noir ou argenté. Tous les modèles sont disponibles en diamètres 35 mm et 40 mm. La montre est équipée d’un mouvement à quartz numérique Swiss Made DGT-2040 et d’un verre saphir miroir qui lui confère un attrait rétro-futuriste.

Tissot PRX Digital Pvd indossato — Tissot PRX Digital Pvd porté

Date fixée pour Watches and Wonders

Published on août 31, 2023

Orologi

Watches and Wonders Genève a fixé la date de l’événement pour 2024. Watches and Wonders est un événement dédié à la haute horlogerie, mais qui a également attiré une partie du monde de la joaillerie (une relation pas très heureuse cependant). Après la première édition en 2022, un événement qui a remplacé le Sihh, le Salon international de la haute horlogerie, Rolex, Richemont et Patek Philippe a créé la Fondation Watches and Wonders Geneva (WWGF), une fondation à but non lucratif basée à Genève. Les organisateurs ont choisi une programmation divisée en deux parties pour le Salon, également ouvert au grand public.

La prochaine édition de Watches and Wonders Geneva se tiendra toujours du 9 au 15 avril 2024 aux Halles de Palexpo à Genève. Le grand public pourra assister à l’événement durant un long week-end de trois jours, du samedi au lundi inclus, tandis que la presse et les visiteurs de l’industrie auront accès au Salon tout au long de la semaine. Le programme sera une nouvelle fois divisé en deux parties : Palexpo et In the City, avec une soirée événementielle le jeudi 11 avril au cœur de la ville. L’objectif est d’impliquer encore davantage les Genevois et les opérateurs locaux dans ce grand événement horloger.

Les marques participantes à Watches and Wonders Genève 2024 seront annoncées ultérieurement, ainsi que le programme complet. En attendant, le Salon ouvre ses portes pour l’édition de Shanghai (13 au 17 septembre 2023) avec, pour la première fois, deux journées dédiées au grand public. Les visiteurs pourront accéder aux collections et dernières montres des 14 Maisons exposantes, ainsi qu’à de nombreux ateliers, conférences et un programme sur mesure. Dans ce cas également, les trois premiers jours seront toujours réservés aux professionnels, aux commerçants et à la presse, sur invitation uniquement. Le programme de l’Auditorium, conférences et panels, sera diffusé en direct et rediffusé en ligne via WeChat, la plateforme de messagerie sociale chinoise. Le Salon accueillera les visiteurs sur deux étages : les 14 marques exposantes seront toutes regroupées au rez-de-chaussée, tandis que le premier étage offrira un espace culturel et pédagogique.

Le temps des montres revient à Vicenzaoro

Published on août 24, 2023

Orologi

L’heure de Vicenzaoro approche. Qui n’est plus seulement un grand événement dédié à la joaillerie, mais commence également à accueillir des garde-temps et des montres. A l’espace ouvert au public et dédié aux passionnés du genre, VO’Clock Privé, s’ajoute celui réservé aux opérateurs et hébergé à l’intérieur des pavillons du salon : Time. Le nom de l’espace réservé à l’horlogerie ne laisse aucun doute et accueille cette année, pour son deuxième test sur le terrain, plus de 40 marques exposantes. Le temps dure aussi aussi longtemps que Vicenzaoro (8-12 septembre).

La présence de marques Made in Italy et internationales telles que Locman et U-Boat, Mühle-Glashütte, Junghans, Herbelin est attendue, ainsi que de marques émergentes et de micro-marques italiennes. Parmi ce groupe, il y a une sélection signée Watches of Italy, qui revient encore plus riche, Venezianico, Out of Order et Fathers. Pour la France la marque Herbelin et pour la Suisse Bomberg. De plus, des fabricants et des accessoires de marque privée comme Wolf. Pour le public des passionnés, avec Vicenzaoro January, reviendra VO Vintage, dédié aux montres et bijoux vintage.

Vetrina Maurice Lacroix — Brand Maurice Lacroix

Pour une ambiance marine Rolex et Rocca sur la Costa Smeralda

Published on août 1, 2023

Orologi

Rolex et Rocca, la chaîne de joaillerie du groupe Damiani, ont ouvert une nouvelle boutique à Costa Smeralda, en Sardaigne. La boutique est située sur la place centrale de Porto Cervo, point de rencontre de ceux qui fréquentent la ville sarde, et s’intègre discrètement dans le contexte élégant du petit village.

Esterno della boutique Rocca a Porto Cervo — Extérieur de la boutique Rocca à Porto Cervo

Nous sommes honorés d’être partenaire de cette marque d’excellence de l’horlogerie suisse et d’avoir ouvert conjointement la nouvelle boutique Rolex de Porto Cervo. La Sardaigne est une zone de grand intérêt pour Rocca, et cette nouvelle ouverture fait partie de notre plan stratégique de renforcement de la zone. Nous sommes convaincus que nous offrirons aux clients de Rolex une expérience extraordinaire
expérience d’achat, qui fait partie de notre ADN.
Giorgio Damiani, vice-président du groupe Damiani

Il vice presidente della società di Valenza, Giorgio Damiani, di fronte allo store Rocca a Napoli — Giorgio Damiani

Dans la boutique de Porto Cervo, 50 mètres carrés, il y a une première pièce où l’utilisation du beton ciré, un système de béton ciré également utilisé comme élément décoratif, caractérise toutes les surfaces : sol, plafond et murs. Dans la première salle, la disposition classique d’une des fenêtres fait place à un paravent en lattes de bois, afin que la lumière puisse filtrer par la seule élévation extérieure sans porche. Le résultat est un jeu d’ombre et de lumière comme pour rappeler une pergola surplombant la mer. La deuxième salle cependant, plus intime et cachée par une cabine en bois, est située à un niveau légèrement supérieur à la première salle, via deux marches. L’espace est recouvert de larges lattes de bois, aux angles arrondis et enrichi d’un hublot miroir, et recrée l’ambiance d’un cockpit de bateau. Même les comptoirs de vente ont été conçus et construits avec des formes arrondies en harmonie et cohérence avec la suggestion du mobilier de bateau.

Interno della boutique Rocca a Porto Cervo — Intérieur de la boutique Rocca à Porto Cervo

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