intervista

Tiffany envió a casa a dos tercios de los empleados

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Tiffany ha enviado a casa, es decir, despedido o incentivado a renunciar, a unos 9.000 de sus empleados. La sorprendente revelación tiene una fuente incuestionable: Anthony Ledru, director ejecutivo de la gran empresa neoyorquina, ahora controlada por el grupo francés LVMH. De hecho, en una entrevista con WWD, el nuevo presidente y director ejecutivo de Tiffany & Co. reveló que la marca de joyería de lujo ha reemplazado a dos tercios de sus empleados en 14 meses, es decir, desde la adquisición. Dado que los empleados informados de Tiffany son (o eran) alrededor de 13,000, el cálculo de la gran purga se realiza rápidamente.

Sarah Jessica Parker con Anthony Ledru
Sarah Jessica Parker con Anthony Ledru

Por tanto, la expulsión de miles de empleados se produjo en un período de tiempo muy corto, dado que la compra real de Tiffany por parte de LVMH se firmó recién en enero de 2021, por 15.800 millones de dólares (y tras una negociación agotadora). Sin embargo, la receta francesa del menú de Tiffany también incluía nuevas entradas, de un número no especificado. Ahora, según el directivo, junto a un tercio de los empleados que permanecieron en su puesto, el 30% proviene de LVMH, mientras que el resto se incorporó a la compañía sin tener experiencia en ninguno de los dos grupos originales.
Lo store di Tiffany all'angolo tra la 57a Strada e Fifth Avenue, New York
Lo store di Tiffany all’angolo tra la 57a Strada e Fifth Avenue, New York

En la entrevista, Ledru define a Tiffany como una bella durmiente que necesita un susto. Entre las prioridades, según el gerente, está la renovación de las tiendas minoristas de Tiffany. Los planes son renovar de 30 a 50 tiendas por año. La Maison acaba de presentar la nueva línea de joyería de alta gama Botanica Blue Book, la primera de tres que se lanzarán este año.

Laboratorio Tiffany
Laboratorio Tiffany

Bracciale in oro giallo della collezione Tiffany City HardWear
Bracciale in oro giallo della collezione Tiffany City HardWear







Las novedades de GemGenève




GemGenève está de regreso (4-7 de noviembre, Ginebra) con muchas expectativas. En esta entrevista, disponible a través de la gerente de medios Christine Urfer, los dos organizadores Thomas Faerber y Ronny Totah explican la noticia del evento dedicado a las piedras preciosas y la joyería.

Gioielli a GemGèneve 2019. Copyright: gioiellis.com
Gioielli a GemGèneve 2019. Copyright: gioiellis.com


¿Cuál es el ADN de GemGenève y qué lo distingue de otros salones?
Thomas Faerber: “El ADN de GemGenève es ajustarse lo más posible a las necesidades de los expositores y visitantes, ya sea en el horario de la feria, los productos ofrecidos, los stands, la recepción. ”
Ronny Totah: “Cada vez intentamos mejorarnos, agregar valor, aportar cosas nuevas y una mirada renovada a nuestra profesión.
Lo que lo distingue de otros programas es, sin duda, el hecho de que nos enfocamos primero en la necesidad y demanda de programas y solo entonces producimos el programa. Este enfoque upstream nos permite avanzar en la organización con la certeza de que los expositores participarán. Lo que queremos decir con eso es que no somos “productores de salón” que luego esperan llenarlos. ¡Esto es definitivamente lo que nos diferencia de los demás y es una parte integral de nuestro enfoque! ”

Thomas Faerber
Thomas Faerber

¿Cuáles son las principales novedades de GemGenève 2021?
Ronny Totah: “La incorporación de nuevas escuelas en torno a nuestra profesión provocando intercambios reales. Ya habíamos involucrado a jóvenes Diseñadores, talentos emergentes y HEAD en nuestro show. Este año, por primera vez, otras escuelas, como ISG Luxury Management, escuelas en formación para el Certificado Federal de Capacidad (CFC) y CREA, también tendrán su stand en la edición 2021 y también podrán, junto a HEAD, presentar su programa.
Ronny Totah
Ronny Totah

¿Cuáles son las perspectivas para el mercado de la joyería fina y cómo puede o debe desarrollarse el sector?
Thomas Faerber y Ronny Totah: “Mirando las cosas a largo plazo, el futuro del mercado de la joyería fina sigue siendo brillante. En términos de digitalización, el mercado sin duda incorporará más digital, lo que puede aportar un valor añadido real a la hora de prepararse para una venta. Pero en nuestra rama, nuestra visión de “H a H”, de humano a humano, sigue siendo la esencia y el corazón de nuestro desarrollo. ”
Ronny Totah
Ronny Totah

Ronny Totah: “Nuestro mercado está, por supuesto, en la industria de la joyería, pero también en el campo de la experiencia en un sentido más amplio. El futuro está en la búsqueda y el fortalecimiento de asociaciones con personas creativas de todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, alianzas con escuelas de comunicación, como CREA, de diseño, como HEAD o con escuelas que se preparan para los distintos CFC del ramo. Estos intercambios con jóvenes creadores, diseñadores y aprendices nos permiten seguir la evolución, estar al tanto de las nuevas tendencias. Nuestro espectáculo presenta precisamente estas nuevas tendencias. ¡Somos pioneros! A cambio, ofrecemos a los jóvenes diseñadores la oportunidad de probar sus ideas en términos de requisitos comerciales y técnicos. Es también en este espíritu que hemos invitado a Vivienne Becker, que vuelve por tercera vez con su Designer Vivarium, vanguardia de la creación contemporánea. ”
¿Utiliza el canal digital para las ventas en GemGenève?
Thomas Faerber: “Le daré la palabra a Ronny sobre este tema, ya que ha desarrollado un nuevo concepto con su equipo que te presentará mejor que yo”.
Ronny Totah: “Esta es la primera vez que implementamos una solución experimental digital que permite a los visitantes que no pueden viajar participar en la feria en tiempo real y durante el horario de apertura de la feria. Los visitantes podrán ponerse en contacto con un expositor de su elección a través de una plataforma, con un anfitrión al final, que los dirigirá al stand deseado. A través de la plataforma digital, los visitantes serán recibidos por el expositor en una sala privada, como si estuvieran allí. Además, todas las conferencias de GemGenève serán accesibles en línea, en streaming y en diferido ”.
Tormaline a GemGèneve 2019. Copyright: gioiellis.com
Tormaline a GemGèneve 2019. Copyright: gioiellis.com

¿Qué esperas de esta nueva edición?
Ronny Totah: “Esperamos un reencuentro físico con expositores y visitantes después de más de dos años de ausencia. La reanudación de esta aventura humana nos encanta y nos deleita en lo más alto. Todos vamos a estar muy felices de volver a vernos, de encontrarnos de nuevo y de charlar. Seguro que habrá mucha emoción “.
Thomas Faerber: “Esta crisis de salud nos hace darnos cuenta de lo importante que es una feria comercial como GemGenève para toda la industria. Nuestros expositores y visitantes están encantados y ansiosos por reunirse nuevamente para la edición de noviembre de 2021 “.
¿Cuándo tendrá lugar la próxima edición de GemGenève?
Ronny Totah: “Aún no sabemos con certeza la fecha de la próxima edición de 2022. Estamos esperando poder hacer balance de este año antes de tomar una decisión final. Somos el segundo o tercer espectáculo del mundo que se organiza después de la pandemia (después del JCK Las Vegas en agosto de 2021 y VincenzaOro en septiembre), y las consecuencias de este año nos permitirán planificar la próxima edición. Nuevamente, incluiremos a nuestros expositores en el proceso de decisión ”.

Thomas Faerber: “Personalmente, me gustaría que tuviera lugar el próximo mes de mayo con la llegada de la primavera, pero comparto completamente la opinión de Ronny y fijaremos la fecha de la nueva edición de acuerdo con todos los expositores. ”
¿Cuál es tu mayor orgullo?
Ronny Totah: “Pudimos demostrar a los expositores de GemGenève que nuestro espectáculo es de todos.
El 30 de agosto y el 20 de septiembre, organizamos dos sesiones de Zoom a las que asistieron más de 80 expositores potenciales. Por nuestra parte, estábamos un poco en la reserva y realmente no pensamos que la edición 2021 pudiera ver la luz. Durante estas reuniones digitales, organizamos una encuesta para conocer el porcentaje de expositores dispuestos a participar en GemGenève – The Challenging Edition. Para nuestra sorpresa, más del 70% de los expositores confirmaron su voluntad de formar parte de ella. A partir de ese momento, decidimos asumir este desafío y organizar la 3ª edición de GemGenève en un tiempo récord, es decir, en menos de 6 semanas. Esta es la ventaja de un equipo pequeño y receptivo cerca de sus expositores. Creo que podemos estar orgullosos de haber podido satisfacer la demanda de la mayoría de ellos y demostrar, una vez más, que GemGenève es la feria de todos. ”
Thomas Faerber: “¡Confirmo absolutamente lo anterior y me quito el sombrero ante el equipo organizador! “.

Thomas Faerber Confermo assolutamente quanto sopra e mi complimento con il team organizzativo!

Lo spazio riservato alla Head. Foto: G.Maillot
Lo spazio riservato alla Head. Foto: G.Maillot







Tamara Comolli: vuelvo a VicenzaOro. Y para Baselworld …






Tamara Comolli explica a gioiellis.com las estrategias para Italia, VicenzaOro, Baselworld y … ♦ ︎
Tamara Comolli lanza una nueva colección. Tamara Comolli abre una tienda en Forte dei Marmi (Toscana, Italia). Tamara Comolli se compra (al menos en parte) del fondo Naga en Hong Kong. La marca alemana con el nombre italiano se encuentra en un momento de gran actividad. Por otro lado, su mente creativa, Tamara Comolli, siempre ha sido bastante efervescente. Pero incluso si tiene tantos cambios, el diseñador también tiene puntos fijos. Por ejemplo, “en septiembre regreso a VicenzaOro”, anticipa a gioiellis.com. Y en Baselworld …
Pregunta. La asociación con Naga es un preludio para la expansión en el mercado asiático, ya que el fondo tiene su sede en Hong Kong.
Responder. La inversión del Grupo Naga en Tamara Comolli está completamente en línea con el modus operandi de la compañía. Su objetivo es apoyar a los empresarios creativos de las familias y / o empresas dirigidas por los fundadores en un punto crucial en su desarrollo y expansión. El hecho de que Naga sea una sociedad de cartera con sede en Hong Kong no implica un enfoque comercial en Asia. Damien Dernoncourt, francés y director general del grupo Naga, ha creado John Hardy, una empresa de joyería con sede en Bali que ha tenido un éxito particular en los Estados Unidos, pero que ha mantenido su centro en Hong Kong. Las inversiones posibles gracias a la asociación se centrarán principalmente en fortalecer aún más a Tamara Comolli en sus mercados clave, Europa y los Estados Unidos. Esta es la segunda gran inversión para el Grupo Naga: la primera fue Talika, una marca de cosméticos con sede en París.
P. ¿Qué porcentaje de la marca Tamara Comolli se ha vendido?
R. Según lo acordado por ambas partes, los detalles financieros no pueden ser revelados. Como presidente ejecutivo y director creativo, tengo una minoría significativa.
P. ¿La propuesta de joyería se extenderá a la parte superior del rango o a la categoría de joyería “más accesible”?
R. En este momento, la amplia gama de puntos de precio que atraerá a todos los segmentos del mercado de la joyería seguramente permanecerá. Definirnos como “lujo informal” está vinculado a un enfoque de diseño que cubre diferentes puntos de precio. La colección principal va de 1.000 a 15.000 euros por pieza.
P. ¿La tienda Forte dei Marmi es un experimento o tiene otras aperturas planeadas?
R. Forte dei Marmi es una opción natural para la estrategia minorista internacional de la marca Tamara Comolli. Es nuestra séptima boutique y creemos que es un lugar perfecto para apoyar la expansión. Estamos seguros de que esto no es un experimento, sino el paso correcto hacia “la dulce vida”.
P. ¿Por qué Forte dei Marmi y no Roma o Florencia (hay agua también allí, un elemento que prefieres)?
R. Forte dei Marmi ha sido seleccionado por dos razones. En primer lugar, tiene la clientela perfecta, tanto en términos de residentes locales como en el perfil de los turistas extranjeros. En segundo lugar, es ideal con la presencia minorista preferida en “lugares del espíritu” relajantes y lujosos balnearios con un encanto inconfundible y una atmósfera de “pueblo”. La marca o el símbolo de la marca es la gota de agua. Se deduce que el viaje al por menor comenzó donde el lujo relajado se vive en su mejor momento: en el agua, cerca de playas o lagos.
P. ¿Piensa participar nuevamente en Baselworld?
R. Esperamos información sobre el nuevo concepto de Baselworld para 2019 y ciertamente formaremos parte de él. Además, acabamos de regresar de Vegas Couture.
P. ¿Y en Vicenza Oro?
A. Sí, estaremos presentes en septiembre de 2018.




Tamara Comolli
Tamara Comolli
Pendente in oro rosa e zaffiri
Tamara Comolli, pendente in oro rosa e zaffiri
Pendente Snowflakes
Pendente Snowflakes
Tamara Comolli
Tamara Comolli
Boutique di Tamara Comolli
Boutique di Tamara Comolli
Collezione India, orecchini in oro e snakewood. Prezzo: 1490 euro
Collezione India, orecchini in oro e snakewood. Prezzo: 1490 euro
Bracciale Mikado Flamenco, in 25 pezzi. Oro rosa e pietre colorate
Bracciale Mikado Flamenco, in 25 pezzi. Oro rosa e pietre colorate

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Tamara Comolli, braccialetto Mikado Romance in oro rosa con quarzi, e morganite rosa.







Zoe Uhrmacher: Michael Kors y nosotros

El sitio Profesional Jeweller tiene una entrevista con Zoe Uhrmacher, la número uno de las joyas Fossil, la compañía que produce la marca de joyas Michael Kors. Zoe explica estrategias para la línea de joyería de diseñador americano. Usted puede leer el original aquí

Zoe Uhrmacher
Zoe Uhrmacher (Fossil)

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Giovanna Protti (Verdi) unplugged

Ella diseña joyas, pero no sólo: Giovanna Protti es una directora de arte que cincela su trabajo como un orfebre trabaja en un bordado de oro. Por lo tanto, ella no es un técnico, pero el alma creativa de Verdi, una marca del distrito de Valenza fundada en 1971 por Giuseppe Verdi y ahora dirigido por su hijo Marco. Junto a él, Giovanna Protti interpreta el estilo de la Maison sin olvidar que preservan también significa innovar. «Yo siempre trato de estar un paso por delante de la tendencia del momento», explica en esta entrevista, “unplugged” para Gioiellis.com.

Giovanna Protti, arti director di Verdi Gioielli
Giovanna Protti, arti director di Verdi Gioielli

Pregunta. Usted es el diseñador para la marca de Verdi desde hace veinte años. ¿Cómo empezaste?

Respuesta. Mi formación comenzó a asistir a la Escuela de Artes de piedras preciosas y joyería y diploma respectivo. Me embarqué en esta fascinante obra mediante el pago de vencimiento de la mina, experimentando todo tipo de técnicas de orfebrería que podrían mejorar mis habilidades todavía inmaduro. En 1991 conocí a la empresa Verdi ya partir de ese momento en que caminar a lo largo de “el camino hacia el éxito.” En todos estos años de experiencia creo que también he adquirido excelentes habilidades técnicas gracias a la comparación con los artesanos expertos, obtener nociones específicas muy valiosos para un todo-en torno a la profesionalidad. Es debido a esto que considero una joya como la unión de la tecnología, el cuidado, la pasión y la devoción … La creación de la joyería es para mí para revelar al mundo mi personalidad.

P. ¿Cuál es la filosofía de producto de la empresa y cómo se traduce a modelos y joyas?

R. En primer lugar, Verdi es símbolo del Made in Italy: nuestras joyas están diseñados y fabricados en la ciudad de Valencia en su totalidad. Mi diseño no se inspira en nada en particular, pero siempre trato de traducir las tendencias en mi idioma, tratando de crear algo fresco, moderno y femenino a la vez. Mis joyas están diseñadas para una mujer moderna, mental y sobre todo económicamente independiente, que todavía ama a sentir emociones cuando ve a una hermosa joya y que sabe apreciar la alta calidad.

P. piedras naturales o tratados: hay dos teoría conflictiva en joyería. ¿Con cuál te quedas?

R. Siempre me he sentido atraído por las piedras de colores naturales, que ofrecen un sinfín de oportunidades para combinar y crear algo nuevo. Como la comida (otra excelente italiano) me gusta mezclar diferentes ingredientes y crear combinaciones nuevas y emocionantes.

P. ¿Qué hay de nuevo?

R. Combinaciones inusuales y originales con una personalidad única. Me encanta jugar con los colores, pero siempre emparejado con la piedra preciosa por excelencia: el diamante. Pavé Así irregular con formas sinuosas para los pendientes y los anillos y piedras preciosas briolette de colores que capturan y reflejan la luz desde todos los ángulos ..

P. ¿Cuál es la joya más exitoso que haya enviado alguna vez? inventar una colección, no se parte ya de su imaginación o por exigencias del mercado?

R. Yo diría que, sin querer parecer lleno de mí mismo, yo siempre trato de ser un paso por delante de las tendencias. No tenemos una firma que “vende auto”, y por eso tengo que llenar este vacío tratando de crear una tendencia en vez siguiente que… por suerte a veces tengo éxito en ella.

P. Entre los joyeros hay una rivalidad o competencia, así como el mundo de la moda. Vamos a hacer una transgresión: dime una marca de joyería que usted admira.

R. Yo creo que no es una transgresión admirar otra marca competidora. Me fascina y me sostuve una estima particular para que puedan crear de la nada ideas hermosas, la rivalidad no es parte de mi ser. Me gusta mucho la joyería de Bogh-Art, que combinan una gran creatividad y simplicidad “ostensible”.

P. signo del zodiaco?

A. Géminis.

P. El último libro que leíste?

R. La solitudine dei numeri primi de Paolo Giordano (hermosa).

P. La mejor película?

R. Il Postino.

P. Música en los auriculares?

A. La generación más vieja de la cantante y compositores italianos y ochenta de los años noventa la música disco (los opuestos se atraen).

D. una receta para el cumpleaños?

R. Mi pastel!

P. Nunca sin… tres cosas?

R. Un lápiz, hojas de papel en blanco y mi bolsa que contiene mi casa….

Matilde de Bounvilles

Verdi, orecchini in oro bianco con diamanti e briolettes di zaffiri rosa
Verdi, orecchini in oro bianco con diamanti e briolettes di zaffiri rosa
Verdi, anelli in oro bianco con diamanti e smeraldi
Verdi, anelli in oro bianco con diamanti e smeraldi
Verdi, anelli in oro bianco con diamanti e briolettes di zaffiri rosa, blu e diamanti neri
Verdi, anelli in oro bianco con diamanti e briolettes di zaffiri rosa, blu e diamanti neri
Verdi, bracciali in oro bianco con diamanti bianchi e grigi
Verdi, bracciali in oro bianco con diamanti bianchi e grigi
Verdi, bracciali con diamanti, calcedonio, opale rosa e giada nera
Verdi, bracciali con diamanti, calcedonio, opale rosa e giada nera

El 2015 de Tiffany

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Florence Rollet, presidente di Tiffany Europe
Florence Rollet, presidente di Tiffany Europe

Una vista previa del 2015 y un presupuesto del trabajo realizado hasta el momento: Florencia Rollet es presidente de Tiffany & Co Europa. Ella fue entrevistada para L’Espresso por Roselina Salemi, ex director del semanario A. Presentamos la parte esencial.

El video de la Navidad por Tiffany es simple. Ningún actor. Sólo un corto de animación en cincuenta tonos de azul. Lugar, un invierno de Nueva York entre Times Square, Tower Bridge, la pista de hielo, donde las parejas y familias que llevan las joyas Tiffany en la versión macro, solamente artículo no dibujos animados, de una parte de la ciudad. Un mundo mágico. Detrás Pero hay gente como Florencia Rollet, Presidente de Tiffany & Co. Europa, que dan solidez al cuento de hadas. Pelo rubio corto, no muy enjoyada (pero el broche de esa puerta es Schlumberger, uno de los más famoso diseñador de Tiffany) Florencia Rollet es la primera mujer en ocupar tal posición en el mundo gigante de la joyería.
De la cerveza a la joyería a través de los perfumes Dior. ¿Qué queda de estas experiencias?
“Ha sido un largo camino desde la fábrica de cerveza Kronenbourg de hoy. Yo estaba a cargo de la comercialización y comercial. Era importante para mí el año en Grecia en 1990 a Henninger. Inmediatamente me encantó este país, aprendí el idioma. Estudiar en el extranjero es una experiencia que recomiendo encarecidamente a los jóvenes, ya que enriquece, te obliga a volver sobre el tema, se expande nuestra visión a otras formas de pensar. Enseña tolerancia. He viajado mucho, he trabajado con personas que me han inspirado”.
Ella está en la cumbre europea de Tiffany. Hay más espacio para las mujeres de hoy, en las empresas?
“El mundo ha cambiado mucho en este tema en los últimos veinte años. Ser mujer no es un defecto, una calidad, es un hecho! Para algunos hombres a una mujer en la parte superior puede ser un problema, pero sólo reacciona con profesionalismo y sentido del humor, sin ser espectacular. Tuve la oportunidad de ser apreciado y apoyado. Lo más importante es adaptarse a la cultura de la empresa. Yo fui uno de los primeros directores de ventas Kronenbourg, y uno de los primeros en tener una dirección general de Coty y yo nunca había tenido ningún problema”.
¿Cuál es su mejor cualidad?
“Dos directrices: servir al cliente y trabajo en equipo con los compañeros.”
¿Qué valor añadido trajo nuevos diseñadores Francesca Amfitheatrof?
“Una ola de energía tiene la misma visión y pasión creativa que Charles Lewis Tiffany tenía hace 177 años, cuando comenzó nuestra historia el Tiffany-T, diseñado por ella, han tenido éxito, pero tenemos la suerte. Tenemos colecciones icónicas que vaya más allá de la moda y seguir disfrutando de cualquier parte del mundo. Muchos celebran los hitos de la vida con un objeto de valor. Tiffany tiene una alta calidad, fabricación y diseño de la mano que se puede dictar en el tiempo. ”
¿Qué noticias tiene usted en la tubería?
“No es otro Gatsby, pero en 2015 tenemos muchas iniciativas interesantes, la creación de un documental sobre Tiffany y la apertura de una tienda insignia en Ginebra.”

Intervista a Bos (Van Cleef & Arpels)

I segreti di Van Cleef & Arpels rivelati dal numero uno dell’azienda, Nicolas Bos, Presidente e amministratore delegato del brand. L’intervista è stata realizzata da luxury-insider.com, un sito asiatico dedicato al mondo dei prodotti alto di gamma. L’intervista originale, in inglese, la potete trovare qui.

Nicolas Bos
Nicolas Bos

La continuità è un grosso problema nel mondo del lavoro artigianale. Dopo centinaia di anni, le aziende che restano attive vogliono continuare la loro tradizione e il mercato appare affamato di questo genere di cose. Ne parliamo con Mr Nicolas Bos, presidente e ceo di Van Cleef & Arpels. Il quale è riuscito a rimpiazzare Stanislas de Quercize, che si è trasferito al vertice di Cartier. Scherzando si può dire che Bos (gioco di parole: in inglese boss significa capo) ha certamente il nome giusto per il suo lavoro. Più seriamente, ha anche alcune idee molto ferme sull’importanza di identità e di continuità per i marchi di lusso contemporaneo.

Bos ha coltivato queste idee sull’utilizzo di marchi top da quando è entrato a far parte del Gruppo Richemont nel 1992, inizialmente con la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Dopo che il Gruppo ha acquisito Van Cleef & Arpels, nel 2000, Bos si spostato al piano superiore ed è diventato direttore creativo e marketing della Maison. Continuità, anche nel suo nuovo ruolo di presidente e amministratore delegato, sono del tutto coerenti con la sua lunga storia condivisa con l’azienda nella sua forma attuale.

Uno storico pezzo  di alta gioielleria firmato Van Cleef & Arpels, con diamanti e rubini
Uno storico pezzo di alta gioielleria firmato Van Cleef & Arpels, con diamanti e rubini

Abbiamo chiacchierato con i dirigenti della Maison molte volte nel corso degli anni su come essi continuano a proporre creatività per orologi e gioielli. Assieme a «complicazioni poetiche» nei pezzi di orologeria e nei gioielli sontuosi, come la collana iconica Zip, Van Cleef & Arpels ha un assortimento meravigliosamente distintivo di bellissimi oggetti nel suo catalogo. L’ex amministratore delegato de Quercize diceva che l’acronimo VCA non significava solo Van Cleef & Arpels, ma anche Very Creative Artists, artisti molto creativi. Come uno di quegli artisti, Bos ha una profonda comprensione del ruolo di Van Cleef & Arpels ma è una figura piuttosto diversa da quella tipica dell’uomo-azienda.

Com’è essere arrivato al vertice di Van Cleef & Arpels?

Sono stato vice presidente, responsabile di aree diverse, e poi sono stato responsabile del mercato americano, così come il direttore creativo. Ora non è così diverso per me; non c’è stato un cambio di strategia o una situazione da sanare… La presidenza per me è davvero una questione di continuità, perché sono stato in Van Cleef & Arpels per lungo tempo. Una cosa che è diversa per me è il viaggio in Asia, e sono molto contento. Non è stato così quando mi è stata indicata la sede negli Stati Uniti.

Bracciale in stile egizio di Van Cleef & Arpels
Bracciale in stile egizio di Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels è molto popolare, con fan in tutto il mondo, anche in Asia. Siete stati capaci di sviluppare il vostro business perché altri vi hanno già aperto la strada? 

I clienti si rivolgono a noi dopo aver acquisito una certa conoscenza, una certa esperienza, che permette loro di fare una distinzione in termini di qualità. Questo tipo di conoscenza non può essere inventata. Ed è perché il mercato del lusso è stato sviluppato da marchi globali che sono più accessibili che questa educazione esiste… Così i clienti possono sviluppare il loro gusto e osservare ciò che le aziende internazionali possono proporre. In questo modo i clienti decidono che vogliono qualcosa di meno evidente, meno visibile, ma forse più sofisticato… Forse è più un piacere per se stessi.

Collana della collezione Alhambra
Collana della collezione Alhambra

Negli ultimi anni, vediamo più linee come Perlee e Alhambra facendo una proposta leggermente diversa al cliente. È uno sforzo per diversificare il business. Come influisce sulla proposta esclusiva di Van Cleef & Arpels?

Non interessa che sia davvero esclusiva. Anche in questo caso si tratta di nuovo della identità. Non proponiamo solo pezzi eccezionali di alta gioielleria… Fin dai primi giorni della casa, dai giorni della collana Zip, ci sono stati quello che noi chiamiamo pezzi boutique, che erano meno complessi e più piccoli: sto parlando di linee dal 1920, prima di qualsiasi campagna di marketing contemporanea. La pubblicità a quel tempo era su come i clienti potessero acquistare gioielli per un uso quotidiano. Tornando al presente, si può vedere come questo è coerente con l’identità di Van Cleef & Arpels. Nel caso di Alhambra, sono più di 40 anni (è stata creata nel 1968) e quindi è una delle dimensioni della nostra Casa. In alcuni mercati questo è un buon punto di ingresso, perché naturalmente il prezzo è diverso ed è semplicemente più facile da indossare. Oggi ci sono donne che lavorano che vogliono indossare qualcosa di eccezionale tutti i giorni, ma forse non qualcosa molto appariscente, ma con lo stesso valore di pezzi più formali. Non riesco nemmeno a pensare a clienti di alta gioielleria che non indossano Alhambra o Perlée… Ricordate anche che il nostro modo di produrre questi gioielli è lo stesso dei pezzi più formali, ma una collana Alhambra è meno complessa rispetto, diciamo, alla collana Zip. Ancora una volta uno è un gioiello per il giorno, magari in ufficio, mentre l’altro è più per la sera: né noi né il cliente vediamo alcuna contraddizione.

Bracciali della collezione Perlee
Bracciali della collezione Perlée

L’idea è che Van Cleef & Arpels propone creazioni straordinarie a tutti i livelli. Ma se tutto è straordinario non c’’è il pericolo che nulla sia davvero speciale?

Bella domanda. Prima di tutto, vi è un problema di linguaggio, perché tutti utilizzano le stesse parole. Tutto è straordinario, unico, eccellente, innovativo e così via. Le parole a volte perdono la loro sostanza, ma oltre le parole, penso che ci siano le emozioni. Si tratta di andare, per quanto è possibile, sulla qualità di pietra, sulla perfezione del disegno, all’espressione artigianale… La domanda è molto valida, ma se ognuna delle nostre creazioni ci fa sentire qualcosa di straordinari, allora abbiamo raggiunto qualcosa di straordinario. È vero che si può dire se si guarda alle nostre raccolte abbiamo fatto pezzi incredibili, ma questo non diminuisce il senso quando creiamo nuovi oggetti. Ci sentiamo a nostro agio con i pezzi che stiamo creando oggi così come con quelli che abbiamo realizzato in passato. In un certo senso è semplice perché, quando si tratta di ciò che creiamo, abbiamo fissato alcuni criteri e non scendiamo mai a un compromesso.

Van Cleef & Arpels Midnight Poetic Wish
Van Cleef & Arpels Midnight Poetic Wish

La Complicazione Poetica di Van Cleef & Arpels è stata e rimane particolarmente ardita in orologeria. Vedete questi orologi interessanti per uomini e donne?

Abbiamo visto che, anche se la collezione è sviluppata principalmente per le donne, abbiamo un buon numero di collezionisti anche tra gli uomini, la risposta è stata buona in generale. La Complicazione Poetica è un modello molto specifico e si distingue nel mondo degli orologi femminili, perché non ci sono così tante opzioni. Sto parlando del mondo di «complicazioni» per donne. Nel mondo di orologi da uomo ci sono molte offerte diverse, con molti approcci differenti, ma l’aspetto narrativo è ancora unico. Vediamo un sacco di uomini che vogliono orologi sportivi veri, forse un orologio sottile è troppo elegante. Ma poi vogliono anche qualcosa di estremamente poetico, qualcosa di diverso…

Una raffinata spilla a forma di ballerina firmata Van Cleef & Arpels con diamanti e zaffiro
Una raffinata spilla a forma di ballerina firmata Van Cleef & Arpels con diamanti e zaffiro

Ha il tempo davvero per considerare le donne come collezionisti seri di orologi e un segmento considerevole del mercato?

Sicuramente sì. L’idea della collezione è probabilmente diverso per le donne che per gli uomini. La dimensione del piacere è probabilmente più elevata per le donne che per gli uomini. Credo che per gli uomini sia più una costrizione, una patologia che confina con l’ossessione: sono sempre sul pezzo successivo, sull’elemento successivo della lista. Le donne provano più piacere per quello che già hanno. È divertimento. Non hanno bisogno di avere qualcosa nella collezione per colmare un vuoto… Per gli uomini, è possibile vederlo durante un’asta che non si divertono. Spesso l’attenzione è più sul pezzo che si sono persi che su quello che hanno ottenuto. Per Van Cleef & Arpels, si tratta di creare qualcosa che una donna ami indossare, che diverte e con cui giocare. Qualcosa che, anche se non è portato per molti anni, tornerà a produrre un piacere.

Perlée solitaire
Perlée solitaire

Come si definisce una buona crescita per una piccola azienda di oggetti esclusivi come Van Cleef & Arpels?

La cosa grandiosa di Richemont è un accordo completo sulla natura della crescita. La responsabilità principale che ho è mantenere la continuità e fare in modo che restiamo molto fedeli all’identità della casa, per svilupparla ulteriormente. L’altro aspetto è continuare a sviluppare un’azienda molto stabile e di successo. Sì, la crescita è una parte, ma lo stiamo facendo organicamente. Non facciamo nulla di artificiale o di opportunistico che potrebbe minacciare l’identità della casa. La crescita è prevista, prima di tutto da noi stessi, prima ancora che a livello di gruppo. Nella nostra area del lusso (gioielli e orologi) tutto è in crescita, quindi se non fosse in crescita vorrebbe dire che stai facendo qualcosa di sbagliato. Per quanto mi riguarda, vedo una crescita più come conseguenza della nostra strategia e gestione che come un obiettivo o target fissato. Più di tutto, la crescita è conseguenza di una forte identità; cerchiamo di creare le collezioni più forti che possiamo, di ottenere la migliore copertura stampa, raggiungere più clienti. L’obiettivo è rendere Van Cleef & Arpels più visibile e per rendere la nostra identità più forte.

Per fare un esempio, eravamo un po’ poco sviluppati in Asia, al di fuori del Giappone. Storicamente non abbiamo avuto una forte impronta nel resto dell’Asia. Abbiamo sviluppato un sacco di iniziative in questo campo per costruire il nostro brand, perché siamo convinti che i clienti qui, proprio come i nostri clienti in Europa, sono interessati alle nostri creazioni per gli stessi motivi. Quello che voglio dire con questo è che cerchiamo di portare la nostra identità sul mercato nel miglior modo possibile. Noi non consideriamo se faremo una collezione speciale per un mercato o un altro, solo per ottenere una buona crescita in questo mercato. Siamo abbastanza fortunati di essere un punto di riferimento nel mondo della gioielleria e sappiamo che gli intenditori tutto il mondo apprezzano davvero le creazioni della nostra Maison.

Intervista: è Gemma la novità di Recarlo

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[wzslider]Non si ferma la maison Recarlo: dopo l’apertura di un corner all’interno del multimarca Brian & Barry, in Via Durini a Milano, ci sarà un’altra inaugurazione, questa volta a Roma nel nuovo department store Excelsior Coin, ossia l’interpretazione del lusso secondo il gruppo veneto. E se non bastasse, nel giro di 15 giorni si torna nella città lombarda per presentare lo spazio nell’Excelsior di Galleria del Corso. Un dinamismo che è frutto di una precisa strategia: «L’idea è quella di diventare un marchio riconoscibile dai clienti attraverso un rapporto diretto, quindi una distribuzione retail, sostenuta da attività di marketing e comunicazione. Il prodotto c’è e mantiene la qualità di sempre con un’attenta ricerca stilistica che si combina alla certificazione dei diamanti e all’uso di pietre preziose non trattate, quindi completamente naturali senza alterazioni sintetiche», racconta Paolo Re, vice presidente dell’azienda di Valenza, nata nel 1967. Una nuova fase di sviluppo che vede Recarlo farsi brand per consolidare il mercato italiano, dove sono già molto ben posizionati nel segmento bridal con le collezioni Anniversary, caratterizzata dal cuore di brillanti che ogni anno viene riproposto in declinazioni diverse così come accade per Eternity modello classico a tre diamanti, e lanciare una nuova linea battezzata Gemma, altissima gioielleria rivisitata in chiave moderna, con il rosso intenso dei rubini Birmani, il verde degli smeraldi della Colombia e il blu Royal degli zaffiri del Madagascar. I gioielli di famiglia del passato ma in dimensioni diverse, più portabili e discrete eppure non per questo meno preziosi: « L’obiettivo è diventare i leader nel gioiello classico per poi espandersi all’estero: siamo già in Germania, abbiamo degli accordi per entrare in Giappone, e siamo pronti per tornare a Baselworld dopo sette anni d’assenza», conclude Paolo Re. Matilde de Bounvilles

uk Interview: Gemma is the novelty of Recarlo

Right after the opening of a corner inside the Brian & Barry department store, at Via Durini in Milan , next week Recarlo  will open another space.  This time in Rome in the new department store Excelsior Coin,  an example of luxury according to the Venetian group. And if that was not enough in 15 days back in the Lombard city to present nell’Excelsior space of Galleria del Corso. This dynamism is the result of a deliberate strategy: «The idea is to become a recognizable brand by customers through a direct relationship , and this requires a retail distribution, supported by marketing and communication activities. The product  is here and maintains the quality of all time with a careful stylistic research that combines the certification of diamonds and the use of  precious stones not treated, then completely natural without synthetic manipulations», says Paolo Re, vice president of ‘ company of Valencia, born in 1967. A new phase of development that sees Recarlo be to consolidate the brand in the Italian market, where they are already very well positioned in the bridal segment with the collections Anniversary , characterized by brilliant heart, every year  repeated in different variations as do classic Eternity with three diamonds, and now launch a new line named Gemma , high jewelry with a modern twist, with the deep red Burmese rubies, green emeralds from Colombia and the Royal blue sapphires from Madagascar.  As well as family jewels of the past but in a different size, more portable and discreet but no less valuable: « The goal is to become the leader in classic jewel before expanding abroad: we are already in Germany, we have arrangements for enter Japan , and we are ready to return to Baselworld after seven years of absence», concludes Paolo Re.

france-flagInterview: Gemma est la nouveauté de Recarlo
Il ne s’arrête pas à la Maison Recarlo: après l’ouverture d’un coin intérieur multi Brian & Barry , dans la Via Durini à Milan , la semaine prochaine il y aura une autre ouverture, cette fois à Rome dans le nouveau magasin Excelsior Coin, c’est à dire l’interprétation du luxe selon le groupe vénitien. Et si cela ne suffisait pas en 15 jours de retour dans la cité lombarde de présenter nell’Excelsior espace de Galleria del Corso. Ce dynamisme est le résultat d’une stratégie délibérée: «L’idée est de devenir une marque reconnaissable par les clients par une relation directe , ce qui nécessite une la distribution au détail , soutenue par le marketing et la communication. Le produit maintient toujours la qualité, avec une recherche stylistique attentive qui combine l’utilisation de la certification des diamants et des pierres précieuses pas traitée, alors complètement naturel sans modifications synthétiques», explique Paolo Re , vice-président de la société de Valence , né en 1967. Une nouvelle phase de développement qui voit Recarlo à consolider la marque sur le marché italien, où ils sont déjà très bien positionnés dans le segment de nuptiales avec la collections  Anniversary , caractérisé par coeur brillant de chaque année est répété dans différentes variations et  les classique trois diamants du Eternity, et lancer une nouvelle ligne nommée Gemma, haute joaillerie avec une touche moderne, avec les rubis birmans rouge foncé, verts émeraudes de Colombie et les saphirs bleu royal de Madagascar. Les bijoux de famille du passé, mais dans une taille différente, plus portable et plus discret mais non moins précieux : «L’objectif est de devenir le leader en bijou classique avant de s’étendre à l’étranger : nous sommes déjà en Allemagne , nous avons des accords pour entrer au Japon , et nous sommes prêts à revenir à Baselworld après sept ans d’absence», conclut Paolo Re.

german-flagInterview: Gemma ist die Neuheit von Recarlo

Gleich nach der Eröffnung einer Ecke im Inneren des Brian Barry & Kaufhaus, in der Via Durini beim AC Mailand nächste Woche Recarlo einen weiteren Raum zu öffnen. Dieses Mal in Rom in der neuen Excelsior Münzen Kaufhaus, ein Beispiel für die venezianischen Luxus nach Funktionsgruppe. Und wenn das nicht genug wäre in 15 Tagen wieder in der lombardischen Stadt nell’Excelsior Raum der Galleria del Corso zu präsentieren. Diese Dynamik ist das Ergebnis einer bewussten Strategie: «Die Idee ist, eine erkennbare Marke von den Kunden durch eine direkte Beziehung zu werden, und dies erfordert eine Retail- Vertrieb, von Marketing-und Kommunikationsaktivitäten unterstützt. Das Produkt ist hier und hält die Qualität aller Zeiten mit einer sorgfältigen stilistischen Forschung, dass die Zertifizierung von Diamanten und die Verwendung von Edelsteinen nicht behandelt, dann ganz natürlich, ohne synthetische Manipulationen verbindet», sagt Paul King , Vice President der Gesellschaft Valencia, geboren 1967. Eine neue Phase der Entwicklung zu konsolidieren Recarlo Das sieht die Marke in den italienischen Markt, wo sie bereits sehr gut in das Segment mit dem Braut Sammlungen Anniversary durch brillante Herzen Gekennzeichnet positioniert, wiederholt jedes Jahr in verschiedenen Varianten als mit klassischen tun Eternity drei Diamanten, und jetzt starten eine neue Linie namens Gemma, hohe Schmuck mit einem modernen Touch , mit den tiefen roten burmesischen Rubine, Smaragde aus Kolumbien grünen und den Royal blaue Saphire aus Madagaskar. Neben Familienjuwelen der Vergangenheit, sondern in einer anderen Größe , tragbar und diskret, aber nicht weniger wertvoll Brombeeren: «Das Ziel ist, vor der Erweiterung im Ausland führend in der klassischen Schmuckstück geworden: Wir sind bereits in Deutschland , haben wir Vorkehrungen für eingeben Japan , und wir sind bereit, auf der Baselworld nach sieben Jahren Abwesenheit zurück», schließt Paolo Re.

flag-russiaИнтервью: Джемма является новизна Recarlo

Сразу после открытия углу внутри универмага Брайан & Barry, на Виа Durini в Милане на следующей неделе Recarlo откроется еще один пробел. На этот раз в Риме в новом универмаге Excelsior монет, пример венецианской роскоши в соответствии с функциональной группой. И если это не было достаточно в течение 15 дней назад в городе Ломбард представить nell’Excelsior пространство Galleria дель Корсо. Этот динамизм является результатом продуманной стратегии: «Идея состоит в том , чтобы стать узнаваемым брендом клиентов путем прямого отношения, и это требует розничную торговлю, при поддержке маркетинговых и коммуникационных мероприятий. Продукт здесь и сохраняет качество всех времен с тщательного стилистического исследования , который сочетает сертификацию бриллиантов и использование драгоценных камней, не обработанных , то вполне естественно без синтетических манипуляций», говорит Пол Кинг , вице-президент ” компании Валенсии, родился в 1967 году. Новый этап развития консолидироваться Recarlo Это видит бренд на итальянском рынке, где они уже очень хорошо позиционируется в сегменте с годовщиной свадебные коллекции Характеризуется блестящей сердца, каждый год повторяется в разных вариациях , как сделать классический Вечность с три алмазы, а теперь запустить новую линию под названием Гемма, высокое часовое искусство на современный лад, с темно-красными бирманские рубины, зеленые изумруды из Колумбии и Королевских синие сапфиры из Мадагаскара. А также фамильные драгоценности прошлого, но в другом размере, ежевика, портативный и сдержанный, но не менее ценный : «Цель состоит в том , чтобы стать лидером в классическом драгоценность до расширения за рубежом: мы уже в Германии, у нас есть механизмы для въехать в Японию , и мы готовы вернуться к выставке Baselworld после семи лет отсутствия», заключает Пол Кинг.

spagna-okEntrevista: Gemma es la novedad de Recarlo

No se detiene la Maison Recarlo: después de la apertura de un córner dentro de  Brian & Barry, en la Via Durini en Milán, la próxima semana habrá una nueva apertura, esta vez en Roma, en la nueva tienda Excelsior Coin, es decir, la interpretación de lujo según el grupo veneciano . Y si eso no fuera suficiente dentro de 15 días de regreso a la ciudad lombarda por presentar el espacio nell’Excelsior de Galleria del Corso. Este dinamismo es el resultado de una estrategia deliberada : «La idea es llegar a ser una marca reconocida por los clientes a través de una relación directa, y por esto es necesario la distribución retail,  apoyada da actividades  de marketing y comunicación.  El producto ya lo tenemos y mantiene la calidad de siempre con una cuidadosa investigación estilística que combina el uso de la certificación de diamantes y piedras preciosas non tratadas, entonces completamente natural, sin alteraciones sintéticos», dice Paul King , vicepresidente de la empresa de Valencia, nacido en 1967. Una nueva fase de desarrollo que ve Recarlo consistirá en consolidar la marca en el mercado italiano , en el que ya están muy bien posicionadas en el segmento con colecciones de novia Aniversario, que se caracteriza por brillante corazón de cada año se repite en diferentes variaciones al igual que la Eternidad clásica tres diamantes, y poner en marcha una nueva línea llamada Gemma, alta joyería con un toque moderno, con las profundas rubíes birmanos rojos, el verdes de los esmeraldas de Colombia y el azul Royal del los zafiros de Madagascar.  Como joyas de la familia del pasado, sino en un tamaño diferente, más portátil y discreto, pero no menos valiosa : «El objetivo es llegar a ser el líder en la joya clásica antes de expandirse en el extranjero: ya estamos en Alemania, que tienen acuerdos para entrar en Japón, y estamos listos para volver a Baselworld después de siete años de ausencia», concluye Paolo Re.