Für Uneingeweihte bedeutet der Begriff Serendipität, etwas zufällig zu entdecken, d.h. etwas Unersuchtes und Unerwartetes zu finden, während man nach etwas anderem sucht. Der Begriff wurde im 18. Jahrhundert von dem englischen Schriftsteller Horace Walpole geprägt. Aber es ist auch der Name eines Maison, Serendipity Paris, das 2017 von Christine Chen gegründet wurde. Der Name ist kein Zufall. Ihre Leidenschaft für Edelsteine entdeckte die Designerin und Gemmologin vor über einem Jahrzehnt zufällig während einer Reise nach Australien: Sie erlebte den gesamten Prozess des Schleifens und Polierens eines Rohdiamanten, bei dem aus einem kleinen undurchsichtigen Stein ein geschliffener Brillant wurde. Das Wort Serendipität ist daher vollkommen passend.
Die Erfahrung veranlasste Christine Chen, Gemmologin zu werden und ihr eigenes Maison zu gründen, mit der Idee, das Beste zu tun. Tatsächlich hat der Designer erkannt, dass Edelsteine oft schlecht geschliffen oder gefasst sind oder ihre Schönheit nicht zum Ausdruck bringen können. Serendipity Paris hat seinen Sitz in Paris und verwendet die besten Qualitätssteine. Auch das Schmuckdesign ist eine Stärke, wie in Kollektionen wie Double Me oder My little One.
Die Kunst von Carlo Luca della Quercia
Carlo Luca della Quercia, eine Geschichte hinter in Form einer Schlange ♦ ︎
Ein Jahrhundert der Geschichte, die wiederbelebt wird: 27 Jahre Carlo Luca della Quercia, die im letzten Jahrhundert geboren wurde und von Giovanni zusammen mit Carlo und Gian Luca im Eldorado des italienischen Schmucks, Valenza, 1997 wieder aufgebaut wurde.
Carlo della Quercia studierte Gemmologie an der Gia von New York und N.Y. Universität. Gian Luca studierte in Mailand und London mit künstlerischem Titel. Dieses Gepäck hat die Wiederbelebung der historischen Juwelen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts und Art Deco, bewahrt in den Archiven der Maison ermöglicht. Unter den Juwelen, die mehr als andere in der Geschichte von Carlo Luca della Quercia gefunden haben, gibt es die Serpenti-Serie, eine der berühmtesten Juwelformen. Aber das, um es zu realisieren, wie es sein sollte, braucht es eine sorgfältige und fachmännische Arbeit.
Schlangen sind ausziehbare Armbänder unterschiedlicher Länge, die in der Länge variieren können: von einer Runde bis zu mehreren Runden. Alle sind komplett von Hand gefertigt, jeder einzelne Flansch ist mit den zurückziehbaren Stiften verbunden und mit der Einführung in zwei Goldfedern, die sich in die entgegengesetzte Richtung erstrecken und dazu beitragen, die maximale Ausdehnung auf das Armband zu geben. Schlangenarmbänder können nur Gold in emailliertem warm in verschiedenen Schattierungen von Gold in vergoldeter Perlmutt, angereichert mit Edelsteinen in Pavé auf dem Kopf und Perlen in den Augen eingebettet werden.
Kurz gesagt, um erfolgreich zu sein, muss es viel Fachwissen haben. Und in der Tat, Teil des Unternehmens die Geschäftstätigkeit findet im Auftrag der großen internationalen Maison, die ihr Laboratorium die Verwirklichung ihrer eigenen Juwelen anvertraut.
Insomma, per riuscirci bisogna possedere una grande perizia. E infatti, parte della attività dell’azienda si svolge per conto di grandi Maison internazionali, che affidano al loro laboratorio la realizzazione di propri gioielli.
Die maßgeschneiderten Stücke von Fei Liu
Der hohe Schmuck von Fei Liu, ein Chinese designer, der England wählte.
Hast du jemals von Chongqing gehört? Wahrscheinlich nicht, wenn du nicht Chinesisch bist. Dennoch ist es eine Stadt von Zentral- und Südchina mit einer Bevölkerung von etwa 7-8 Millionen Einwohnern, ähnlich wie London. Vielleicht hat der Designer, Fei Liu, als er in Großbritannien landete, Birmingham, um seine eigene Marke im Jahr 2006 zu starten. Es ist eine weniger zyklopische Stadt, die vielleicht mehr Platz für diejenigen, die dort leben und mit einer guten Tradition in Schmuck . Und so hat Fei Liu in ein paar Jahren einen Ausbruch bekommen.
Neben der meisten seiner Produktion, innovativ und direkt zu einem riesigen Publikum (siehe auch: Fei Liu, China in England), arbeitet der Designer auch bei maßgeschneiderten Stücken , wie die auf dieser Seite. Für diese Stücke verwendet er Platin, Gold und Silber, zusätzlich zu Edelsteinen, in wirklich originellen Kombinationen, wie die weiße Mohnblumen-Brosche, mit Stiel aus Tsavorit, australischem Opal für Blütenblätter und Diamanten auf den Staubfäden wie Tautropfen , während eine Jade in der Mitte scheint.
Neuer hoher Schmuck bu Sutra
Der hochwertige Schmuck von Sutra Jewels mit außergewöhnlichen Stücken der Designerin Arpita Navlakha ♦︎
Es dauerte nicht lange nach ihrer Geburt, bis man die Sutra Jewels-Kollektion auf dem roten Teppich bei Galadinners, Filmfestivals oder Modenschauen sah. Sutra-Juwelen wurden von Michelle Obama, Katy Perry, Jennifer Lopez, Halle Berry, Rihanna, Lady Gaga, Taylor Swift, Adriana Lima, Catharine-Zeta Jones, Oprah, Olivia Wilde und Mila Kunis getragen, um nur einige Prominente zu nennen. Und wenn man bedenkt, dass das in Texas ansässige, aber in Mumbai von der Designerin Arpita Navlakha gegründete Maison gerade 15 Jahre alt geworden ist.
Lesen Sie auch: Hoher Sutra-Schmuck
Seit der Gründung hat sich jedoch einiges verändert. Beispielsweise hat Sutra in den letzten zwei Jahren die Verwendung von Schmuckkeramik in seinen Stücken eingeführt: eine Wahl, die die Anzahl der verwendeten Materialkombinationen erweitert hat. Neben Gold und Keramik blieben jedoch die intensiv gefärbten Edelsteine sowie die geometrischen Texturen erhalten, die an Mandalas im Art-déco-Stil erinnern. Ein Stil, der den westlichen Geschmack aufgreift, aber mit orientalischer Anmut und Akribie bei der Herstellung von Schmuckstücken.
Boucherons weicher, hochwertiger Schmuck
Die Vendôme-Säule, die in der Mitte des berühmten Pariser Platzes steht, wo sich die Juweliergeschäfte konzentrieren, ist mit einer Abdeckung mit einem bronzenen Flachrelief bedeckt, das angeblich aus der Fusion von 1.200 russischen und österreichischen Kanonen entstanden ist Armeen, die von Napoleon in der Schlacht bei Austerlitz besiegt wurden. Gibt es einen besseren Hintergrund für die Bilder der neuen Schmuckkollektion von Boucheron, die sich dafür entschieden hat, den traditionellen Schmuck mit Schleifen und Medaillen zu ergänzen, die ein wenig an eine militärische Atmosphäre erinnern? Die in Paris präsentierte Kollektion „The Power of Couture“ ist jedoch keine Hymne an den Krieg. Stattdessen folgt es der Logik des High Jewellery, mit außergewöhnlicher Verarbeitung für 24 außergewöhnliche Einzelstücke.
Wie im Fall der Tricot-Halskette, die, wie der Name schon sagt, wie ein dichter Strick gefertigt ist. Allerdings unter Verwendung von Bergkristall und Diamanten anstelle von Wollfäden. Ein Halsband, das nicht nur ein aufwändiges Design erforderte, sondern auch eine Herstellung, die 1.070 Stunden Laborarbeit erforderte. Die Wahl ist nicht nur auf die Präsentation eines überaus kostbaren Juwels zurückzuführen, sondern auch auf eine Anspielung auf die Ursprünge der Maison, da der Gründer Frédéric Boucheron vor anderthalb Jahrhunderten, bevor er Juwelier wurde, im Luxus seines Vaters aufgewachsen war Stoffe Stoffhändler. Auf jeden Fall wirkt die Halskette weich, als wäre sie aus Stoff, dank der kleinen Edelsteine, die mit dünnen Fäden aus einer Legierung aus Nickel und Titan zusammengebunden sind.
Der militärische Anklang entsteht jedoch bei der Aiguillette, einem langen zeremoniellen Zopf, der in Form einer geflochtenen Kordel aus satiniertem Bergkristall zu einem Juwel wird. Stattdessen sollen zwei Pins mit symmetrischen Kurven auf Schulterhöhe befestigt werden, ein bisschen wie die Schulterpolster von Generälen in voller Uniform. Aber auch diese werden umgewandelt, um getragen zu werden und wie Armbänder miteinander verbunden zu werden. Sie scheinen von einer Tiara inspiriert zu sein, die Boucheron 1902 für die damalige Prinzessin von Wales anfertigte, während Diamant- und Kristallmedaillen getragen werden können, die an einem Ripsband aus Bergkristall hängen. als Brosche oder als Haarschmuck.
Die Kollektion umfasst auch weniger gewöhnliche Schmuckstücke, wie zum Beispiel eine mattierte Schleife, ebenfalls aus Bergkristall im Baguetteschliff. Auch in diesem Fall handelt es sich um die Empfindung eines textilen Objekts. Die Schleife ist modular aufgebaut: Dank der abnehmbaren Elemente kann sie auf sechs verschiedene Arten getragen werden. In der Mitte prangt ein großer 4,05-Karat-Diamant im Tropfenschliff: Er kann abgenommen werden und wird zum Ring.
Celeste Wus einzigartige Juwelen
Einzigartige Schmuckstücke mit beweglichen und austauschbaren Teilen: Celeste Wus Arbeiten sind völlig originell. Die Designerin verwirklichte ihre Berufung 2009, als sie in Paris lebte. Doch die Freude am Zeichnen hatte sie bereits für sich entdeckt. Ihr Stil vereint frei verschiedene Elemente: vom Surrealismus bis zum Art Deco, vom Barock bis zur Renaissance. Eine ihrer jüngsten Arbeiten ist ein Schmuckstück mit dem Titel „Moon Fairy & Rose“: eine Brosche, die auch als Ring oder als Schmuckstück für einen Halsreif oder ein Armband verwendet werden kann. Das Schmuckstück besteht aus verschiedenen Steinen, von Tsavoriten bis hin zu gelben Saphiren, Diamanten, Perlmutt und Perlen: Neun Monate Arbeit waren für die Herstellung erforderlich.
Während sie an der französischen Riviera lebte, wurden die Kreationen der Designerin auf verschiedenen Kunst- und Modeveranstaltungen ausgestellt. Sie haben an öffentlichen Veranstaltungen in Asien teilgenommen, aber auch an der siebten Ausgabe von GemGèneve. Sie bietet einzigartige Stücke wie Ohrringe mit weißer Jade und Tsavoriten an, die mit Präzision und Fantasie hergestellt werden.
Da Juwelen als Glücksobjekte mit magischen und dekorativen Kräften geboren wurden, beschloss Lydia Courteille, eine Kollektion zu kreieren, die vom übernatürlichen Universum inspiriert ist. Diesmal hat die Pariser Designer-Künstlerin die schamanische Mystik als Leitfaden gewählt. Und insbesondere zu den Riten und Mythen der Huichol-Kawitu-Gemeinschaft, indigenen Völkern Mexikos und der Vereinigten Staaten, die im Sierra Madre Occidental-Gebirge sowie in Kalifornien, Arizona, New Mexico und Texas leben. Andererseits haben Künstler eine besondere Verbindung zur Welt der Fantasie, die spirituell erscheint.
Leuchtende Farben, Emaille, Symbole: Die Schmuckserie von Lydia Courteille unternimmt eine Reise durch die Atmosphäre der mexikanischen Wüste, mit Juwelen voller symbolischer Bedeutung: Sie stellt die Begegnung zwischen Sonne und Mond dar, um die durch Finsternisse verursachte Dunkelheit zu vertreiben. Wie im Armband Le Visage de l’eclipse (Das Gesicht der Sonnenfinsternis), das vom schamanischen Gesang inspiriert ist. Das Armband zeugt mit einem Plique-à-jour-Effekt aus farbigem Glas vom Können der Emaillierer. Das Armband besteht aus 18 Karat Gold, Diamanten, gelben und orangefarbenen Saphiren, Türkisen und Emaille.
Ein weiteres außergewöhnliches Stück ist die Halskette Frère-Ainé-Kauymari (Großer Bruder-Kauymari), ein männlicher Gott, der die Form eines Hirsches annahm. Die Mythen dieser Bevölkerung ranken sich um fünf große Ritualstätten, die tagsüber von Osten nach Westen und das ganze Jahr über von Norden nach Süden verlaufen, zwischen der Sommersonnenwende und der Wintersonnenwende nach Erreichen des Zenits. Der Huichol-Schamane, der während der Hauptriten der Saison ganze Nächte lang singt, verwandelt sich in eine Halskette mit Anhänger aus 18 Karat Gold, schwarzen und weißen Diamanten, Tsavoriten, grünen Granaten, Rubellit und Stalaktit. Neben dem Anhänger sind in der Halskette Smaragde, Diamanten, Karneol, grüne und blaue Perlen sowie Stalaktiten eingearbeitet.
In der schamanischen Reise von Lydia Courteille gibt es auch den Ring Des Chamanes en Route (Schamanen unterwegs). Die Ziellinie ist Haramaratsia, für die Huichol der heilige Ort unserer Mutter Ozean, wo der weiße Felsen von San Blas auftaucht. Der Ring erinnert an Rituale, die mit der Verwendung von Peyote gewürzt sind, einem halluzinogenen Pilz, der lyserge Erlebnisse bietet. Oder die Vocabulaire de Huichol-Halskette, die eine Reihe von Symbolen vereint, wie den Felsen, der als die Vorfahren verkörpert ist, die das Meer nacheinander verwandelt haben, drei Schlangen, die von oben herabfallen und den Regen darstellen, oder die von ihm inspirierten Ohrringe Herd, wo unser Großvaterfeuer ruht, Quelle des Wissens und der Inspiration aller Schamanen.
Das Collier Notre-Mère-Jeune-Aigle (Unsere-Mutter-Junger-Aigle) ist inspiriert von dem Gemälde „Der Weg der Seelen der Toten“ von Guadalupe Gonzales Rios aus dem Jahr 1974. Der Mythologie der indigenen Bevölkerung zufolge ist der Tod von Die Huichol würden von Unserer Mutter Adler dominiert, die die Seelen der Toten zu ihrer letzten Ruhestätte führt, um sie zu neutralisieren, an die Küste des Pazifischen Ozeans. Aus diesem Grund nahmen Schamanen die Gestalt von Adlern, Jaguaren, Schlangen und anderen Wesen an, deren Elemente und Symbole sie trugen. Federn gehören zu den am häufigsten getragenen Schmuckstücken. Adlerfedern verkörpern den Schöpfer der Vorfahren, die Regeneration und Wiedergeburt der Welt.
Der Ring Tortue et la sécheresse (Die Schildkröte und die Dürre) ist von der Geburt des Feuers, dem Ursprung des Mondes, der Sonne oder der Sterne und der Trockenzeit inspiriert. Während der Ring „Abeilles Huichol“ (Huichol-Bienen) auf das Gemälde „Die Bienen finden ihren Weg“ von Yauxali aus dem Jahr 1981 verweist. Die Bienen finden den Bienenstock in der figurativen Interpretation des ethnischen Geschmacks. Der Sammlung mangelt es nicht an einem Juwel, das einer der Säulen der Kultur, vor allem aber dem Überleben der Bevölkerung gewidmet ist: Mais. Die Ohrringe „Notre-Mère-Mais“ (Unsere-Mutter-Mais). Sie sind inspiriert von José Benitez Sanches‘ Gemälde „Die Verwandlungen unserer Mutter Mais“ aus dem Jahr 1985.
Die Natur von Juwelen nach Capucine H
Natur in hochwertigen Schmuck verwandelt: Capucine H ist der Name eines kleinen französischen Hauses, das mit seinen Kreationen die Umwelt schützen möchte. Und das nicht mit Worten: Capucine Huguet reist in Kontakt mit wissenschaftlichen Forschern an abgelegene Orte, um ihre Nähe zu den Problemen des Klimawandels zu bezeugen. Und dieses Interesse spiegelt sich in ihrer Arbeit wider. Beispielsweise bezieht sich die Brosche 78° Nord auf den Breitengrad von Longyearbyen, dem Dorf, in dem Capucine während ihrer Reise nach Spitzbergen in Nordnorwegen im Jahr 2019 übernachtete, während sie die Gletscher des Nordpols studierte. Aus diesem Grund heißt ihre erste Kollektion „Wahlenbergbreen mementos“, inspiriert von einer Reise in die Arktis zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern. Eine weitere Sammlung heißt Téthys, der Name eines Mikroplanktons, das in den Ozeanen lebt.
Schmuck ist daher eine Übung im Stil, aber auch im Umweltbewusstsein. Ihre Kreationen werden beispielsweise in Kunsthandwerksbetrieben in Paris aus recyceltem Gold und Silber hergestellt. Und die Diamanten werden aus anderen Schmuckstücken gewonnen oder unter ethischen Gesichtspunkten abgebaut. Das Gleiche gilt für Edel- und Halbedelsteine. Auch die Designerin ist frühreif: Sie gründete ihre Marke 2018 mit gerade einmal 23 Jahren nach einem Master of Jewellery Design an der Central Saint Martins School in London. Zuvor studierte sie vier Jahre lang an der Haute Ecole de Joaillerie de Paris, wo sie die Grundlagen des Handwerks erlernte, und absolvierte anschließend Praktika bei Maisons wie Cartier und Van Cleef & Arpels.
Das 1967 zur gleichen Zeit wie die großen italienischen Modehäuser geborene Mailänder Unternehmen Pomellato hat die Stufen des Erfolgs erklommen, indem es das Konzept des Prêt-à-porter in die Schmuckbranche einbrachte. Luxuriös und dennoch dezent. Design, aber ohne zu übertreiben. Einfache Formen, aber nicht simpel. Juwelen, die den Mailänder Damen und später auch denen anderer Städte sofort gefallen haben. Im Laufe der Jahre hat die Fähigkeit, eine Mode ohne Exzesse zu interpretieren, die italienischen Grenzen überschritten und gleichzeitig Mailand als eine der Welthauptstädte des Designs identifiziert. Aus diesem Grund wurde Pomellato vor rund zehn Jahren vom französischen Konzern Kering gekauft.
Seitdem hat sich etwas verändert. Pomellato wurde dank des Vorstoßes des Pariser Luxusriesen auf internationale Märkte gebracht und hat seiner Nüchternheit teilweise einen immer ausgeprägteren Geschmack von High-End-Juwelen verliehen. Nun hat der Kreativdirektor Vincenzo Cataldo beschlossen, die vor drei Jahren eingeführte Schmucklinie mit dem Echo der Wurzeln der Marke zu kombinieren. Aus diesem Grund ist die neue Kollektion von Mailand inspiriert.
Die Stücke der Serie, die Edelsteine mit Designtradition verbinden, sind nach auch bei Touristen bekannten Orten wie dem Duomo (der neugotischen Kathedrale) oder dem Schloss der Stadt, aber auch nach den modernsten Wolkenkratzern benannt. Die Sammlung besteht aus vier Linien: Vertical Landscapes, Contemporary Heritage, Creativity on Stage und Terrazza Duomo. Eines der auffälligsten Stücke ist wahrscheinlich die Castello-Halskette, die aus Roségoldplatten besteht, die durch Glieder verbunden sind, die mit Diamanten unterschiedlicher Form besetzt sind: über 28 Karat Edelsteine im Brillant-, Baguette-, Prinzess- und Rundschliff sowie fünf Rubelliten für 29 Karat. Eine am Halsband befestigte Kette ist abnehmbar.
Joseph Gad, Leben in Grün
Die grüne Philosophie von Joseph Gad: Im Zentrum großer Juwelen stehen große Smaragde ♦
Grün ist die Farbe des Grases, der Hoffnung und der Smaragde. Und es ist die Farbe, die die Familie Gad gewählt hat, die die Tradition des Gründers Joseph Gad fortsetzt, der 1960 den Weg des hohen Schmucks eingeschlagen hat. Mit ausgeprägter Vorliebe für Grün, also für Smaragde, auch wenn es Schmuck mit anderen Edelsteinen anbietet. Und insbesondere für die Smaragde Kolumbiens, gelegentlich kombiniert mit Diamanten oder Saphiren und Rubinen. Seitdem ist es die weltweit führende Quelle für kostbare und seltene und seltene Diamanten.
1968 wurde die Familie Gad exklusiver Partner der Muzo-Mine in Bogata, Kolumbien. 1975 war die Familie Gad maßgeblich daran beteiligt, den Export von Smaragden aus Kolumbien in die USA zu legalisieren. Als Pionier des Responsible Jewelry Council ist das Maison auf jeden Fall bestrebt, ethisch einwandfreie und nachvollziehbare Materialien zu finden.
Alle Smaragde werden zu Hause geschliffen und poliert, um ihre Eigenschaften zu verbessern.
Juwelen aus großen Smaragden sind jedoch nicht die einzigen. Joseph Gad entwirft und fertigt auch großartige Juwelen mit anderen Edelsteinen. Darüber hinaus kauft das Unternehmen auch Vintage-Schmuck, insbesondere solche mit außergewöhnlichen Smaragden. Margherita Donato
Tenzo, Zauber eines Edelsteinjägers
Die Magie von Tenzo, einem russischen Edelsteinjäger, der mit seinen Juwelen begeistern kann ♦
Es gibt Leute, die ihn einen Edelsteinjäger nennen, eine Art Indiana Jones auf der Suche nach dem außergewöhnlichen Stein, der in seine Juwelen gesteckt werden soll. Sicherlich ist Alexander Tenzo, ein Schmuckdesigner mit Sitz in Tallinn, Estland, aber ständig allgegenwärtig, von der Schweiz bis in die Vereinigten Staaten, Teil der kleinen Patrouille der Edelsteinkünstler. Er ist zum Beispiel in der Lage, einen Smaragd mit einer einzigartigen Fähigkeit zu schnitzen oder Edelsteine mit ungewöhnlichen Formen zu verwenden. Neben der Auswahl weniger bekannter Edelsteine wie Alexandrit, Chrysoberyl, Spessartit sowie Turmaline, Rubine oder Diamanten.
Bei jeder Kreation versucht Tenzo, die verborgene Seele der Steine zu zeigen. “Ich muss immer von dem ausgehen, was mir ein Stein sagen kann”, bestätigt der Juwelier gegenüber gioiellis.com bei einer der seltenen Gelegenheiten, bei denen er bereit ist, über seine Arbeit zu sprechen. Der Designer gründete 1996 seine kleine Werkstatt und bald gelang es ihm, die Landesgrenzen zu überschreiten. Seine einzigartigen, neckenden Stücke vereinen die alten Schmucktraditionen, die in Russland oft Fabergés Vermächtnis sind, seine vielseitigen kompositorischen Fähigkeiten.
Alexander Tenzos berufliche Laufbahn begann mit einer Reise nach Sri Lanka. Auf der großen Insel südlich von Indien entdeckte er eine Leidenschaft für Edelsteine. Alexander ist seit mehreren Jahren an der Gewinnung und dem Schneiden von Edelsteinen von Asien bis Afrika beteiligt. Eine Erfahrung, die ihn dazu brachte, sich in einen Schmuckdesigner zu verwandeln, der Steine schnitzen konnte, um sie in überraschende Kunstwerke zu verwandeln.
Die göttlichen Kreationen von Diva Jewels
Diva, ein Wort, das in der Umgangssprache eine weibliche heidnische Gottheit bezeichnet, oder eine Frau, die sich aufgrund ihrer eigenen Talente oder im Gefühl einer Dichterin über die anderen erhebt, und schließlich auch eine Sängerin oder Schauspielerin von großem Ruhm. Es gibt jedoch auch eine andere Möglichkeit: die Maison Diva Jewels aus Mumbai, die Ringe, Broschen oder Armbänder göttlich machen können. Die Kreationen von Diva Jewels sind das Ergebnis der Fantasie und des Einfallsreichtums von Rishi Mukesh Mehta: Designer und Künstler, der in der Lage ist, eine Idee in unglaublich komplexe Juwelen zu verwandeln, die über die Grenzen traditioneller Schmuckstücke hinausgehen.
Hinter dem Designer steht das Familienunternehmen, das 1995 von seinem Vater, dem visionären Künstler Mukesh Mehta, gegründet wurde. Rishis Weg stimmt daher mit seiner Geschichte überein. Die Marke ist außerdem eines der wenigen Maisons, das in der Lage ist, sowohl das Design als auch den Verkauf von maßgeschneidertem Schmuck zu verfolgen. Alle Kreationen von Diva Jewels sind handgefertigte Einzelstücke mit Diamanten im Brillantschliff und seltenen Steinen. Jeder Bearbeitungsschritt wird intern im Unternehmen durchgeführt: ein Aspekt, der nicht nur eine bessere Kontrolle der Qualität des Schmuckstücks ermöglicht, sondern auch die Zeiten deutlich verkürzt.
Eines der Merkmale des hochwertigen Schmucks der indischen Marke ist nicht nur der ästhetische Aspekt, sondern auch die Herstellungstechniken. Zum Beispiel bevorzugt er es, Juwelen mit der En-Tremblant-Technik ein dynamisches Element hinzuzufügen, also kleine bewegliche Teile, wie zum Beispiel Vogelflügel, die sich bewegen können. Beispiele dafür, wozu die Maison fähig ist, wie etwa die Kollektion „Dance of Brilliance“, wurden auf der GemGenève präsentiert.
Haute Couture von Chaumet mit Josephine
Eine Sammlung von Chaumet-Juwelen erinnert an Marie-Josèphe-Rose Tascher de La Pagerie, besser bekannt als Josephine von Beauharnais, die erste Frau von Kaiser Napoleon von 1796 bis 1809. Sie war von 1804 bis 1809 Kaiserin der Franzosen und von 1805 bis 1809 Königin von Italien 1809. Ihr, Joséphine, widmet Chaumet die Joséphine-l’Aigrette V-Linie, Juwelen, die zwei neue Sets umfassen: eines aus Weißgold, das andere aus Roségold. Die Schmuckstücke bestehen aus Diamanten in verschiedenen Schliffen und Fassungen auf zart perforierten Stücken, die an die leichte Spitze der damaligen Mode erinnern.
Die V-Form der Aigrette ist das charakteristische Merkmal, ebenso wie die Edelsteine im Birnenschliff, die offenbar der Favorit der Königin waren. Diamanten, aber auch Rubine und Saphire werden mit dieser Tropfenform präsentiert. Und wiederum mit einer Birnengeometrie bietet die Kollektion auch eine Reihe von Uhren, die die ursprüngliche Form mit einem goldenen Detail mit dem umgedrehten V kombinieren. Das Zifferblatt ist von einem mit Diamanten übersäten Roségoldrand umgeben, während das Krokodilleder Die Riemen sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Hochwertiger Schmuck von Osi Vitoria
Hongkong ist seit langem eines der Weltzentren für edlen Schmuck. Blumen, Blätter und Tiere sind die Hauptinspirationsquellen für Schmuckkünstler wie Vitoria Wu, Gründerin der Marke Osi Vitoria im Jahr 2012. Mit einer Familie von Juwelieren im Rücken hat Vitoria Wu die schwierige Kunst anderer Schmuckstücke in ihren besten Ausdrucksformen ausgewählt . Wie andere Protagonisten des chinesischen Schmuckwegs verwendet die Marke für ihre kostbaren Skulpturen häufig eine Titanbasis. Dieses schwer zu bearbeitende Metall hat jedoch den Vorteil, dass es leicht, widerstandsfähig und für die Herstellung ungewöhnlicher Formen und Prozesse geeignet ist.
Die Materialien werden verwendet, um abstrakte Kunstformen mit von der Natur inspirierten Elementen zu kombinieren, die mit chinesischen Gedichten wie „Betrunkene Himmelswesen, überwältigende weiße Wolken“ oder „Ich bin der einzige Nüchterne unter allen Betrunkenen“ verbunden sind. Es handelt sich um Juwelen, die eine lange Planung und eine noch filigranere Herstellung erfordern: Hunderte von Steinen bedecken die Oberflächen mit Schattierungen, die die Edelsteine dank der Geschicklichkeit der Fasser bei der Positionierung der Steine erzeugen.
Palmiero, ein Entdecker im hohen Schmuck
Hoher Schmuck signierte Palmiero, ein Entdecker in der Welt des edlen Designs. Dazu kommen gleichwertige Uhren ♦ ︎
Es scheint, dass der Nachname Palmiero einen antiken Ursprung hat. Er benannte christliche Pilger, die im Mittelalter nach Palästina gegangen waren, ein Land von Palmen. Palmiero wurde der Name eines Palmenträgers. Vielleicht sind die Ursprünge der Familiennamen von geringer Bedeutung, aber im Fall von Carlo Palmiero, dem Gründer der Marke Palmiero Jewellery Design, gibt es einen Zusammenhang. Vor 30 Jahren pilgerte Carlo Palmiero auf eine schwierige Reise: die des hohen Schmucks. Aber ohne sich auf einen Höflichkeitsbesuch zu beschränken: In Valenza, in der Firma, die seinen Namen trägt, hat er den Geschmack der Entdeckung, des Abenteuers durchdrungen. Als wahrer mutiger Pilger auf der Suche nach dem heiligen Gral des Designs.
Die Juwelen von Palmiero, dank der Suche nach neuen Horizonten, sind außergewöhnliche Stücke, wie die neuesten Kreationen des Maison beweisen. Zum Beispiel Dancing Soul Collection, eine Halskette mit einem flexiblen Kern aus Weißgold mit Diamanten und Rubinen. Oder Melting Colours, Ohrringe in weißen Diamanten und degradé rosa Saphire auf Weißgold, Ohrringe in Weiß, farbige Diamanten und Halbedelsteine auf Weißgold: Tragen des Juwels die Teile bewegen sich abwechselnd. AOder die Kollektion „Rise of Sun“, bei der die Sonnenstrahlen durch Falten der Goldoberfläche interpretiert und von Kaskaden aus Diamanten beleuchtet werden.
Wallis Hongs faszinierende Skulpturenjuwelen
Die Geschichte von Wallis Hong, dem neuen Namen für Haute Joaillerie und der Überraschung des neuesten GemGèneve, ist eine besondere Geschichte. Er selbst erzählt die wichtigsten Stationen seines märchenhaften Lebens. Aufgewachsen an einem abgelegenen Ort in China (Wan Song), von einer künstlerischen Mutter und einem weitgehend abwesenden Vater, verbrachte Wallis Hong eine Kindheit inmitten der Schönheiten und Gefahren der Natur, einschließlich Erinnerungen an enge Begegnungen mit Spinnen, Schlangen und giftigen Pilzen. Aber auch mit der Faszination für bunte Schmetterlinge (das hat mit seiner jetzigen Tätigkeit zu tun), Blumen und bunten Fischen.
Nicht nur. Im Herzen von Wallis Hong liegt auch die Zeit, die er mit seinem hingebungsvollen buddhistischen Großvater verbrachte, der diesmal in Cai Shan einen Tempel baute. Oder die Zeit, die er mit seiner Mutter verbrachte, in der er die Juwelen und Kleider trug, die sie in seinem Leben als Musiker und Sammler benutzte. Nach einer Erfahrung als Regieassistent in Peking, wo er eine Schauspielkarriere anstrebte, zog es den angehenden Designer der Liebe wegen nach Madrid, Spanien, um neue Luft zu schnuppern. Es war 2016 und in der spanischen Stadt studierte Wallis Hong Bildhauerei und Malerei an der Madrider Kunstakademie, abwechselnd mit Arbeiten in der Hermès-Boutique, wo er einst auch Königin Letizia Ortiz als Kundin hatte.
Aber es war eine Begegnung mit René Laliques Meisterwerk, Die Dame der Libelle, im Calouste Gulbenkian Museum in Lissabon, die die Leidenschaft für Schmuck zum Vorschein brachte. Genauer gesagt, für hochskulpturalen und technisch avantgardistischen Schmuck, mit großvolumigen Ohrringen, aber leicht, weil sie aus Titan sind, oder einer schmetterlingsförmigen Brosche, die das auffälligste Stück seiner Produktion ist.
Um die Schmucktechniken zu erlernen, kündigte Wallis im Februar 2019 seinen Job bei Hermès und kehrte nach China zurück. Er hatte Glück: Er traf zufällig einen Goldschmiedemeister mit 30 Jahren Erfahrung in der Schmuckherstellung. Oder vielleicht wäre es präziser, sie als Skulpturen zu definieren, Unikate zum Anziehen. Und die laut Wallis Hong dazu bestimmt sind, die Zeit zu überdauern, ein Jahrhundert oder länger, wie Kunstwerke.
Weich, flexibel, bequem: vor allem aber hochwertiger Schmuck. Picchiotti präsentiert neue Stücke aus seiner Xpandable-Kollektion, einem patentierten System, das es Ringen und Armbändern ermöglicht, sich der Körperform anzupassen. Eine geschätzte Qualität, die jedoch für Käufer von hochwertigem Schmuck kaum erhältlich ist. Zum Beispiel ein Ring mit einem Smaragd im Tropfenschliff, umgeben von Baguette-Diamanten, während andere Smaragde den Stiel des Schmuckstücks umschließen. Oder ein anderer Ring, ebenfalls mit einem Smaragd, in diesem Fall jedoch im klassischen Smaragdschliff, umrahmt von weiteren Diamanten.
Wieder mit Xpandable-Technologie, aber als Cocktailringe klassifiziert, gibt es drei Ringe, die neben den Diamanten jeweils drei nebeneinander liegende Edelsteine aufweisen: Saphir, Rubin und Smaragd. Es sind Spitzenjuwelen. Der Saphirring beispielsweise trägt in der Mitte einen 6,67 Karat schweren Sri-Lanka-Stein, flankiert von zwei weiteren Saphiren mit 2,65 und 2,54 Karat. Eine weitere Version dieses Modells verfügt über drei Diamanten von insgesamt 6 Karat sowie einen Rahmen aus fast 3 Karat blauen Saphiren.
Die Vita of Gismondi-Reihe 1754
Ein einzigartiges Stück, hochwertiger Schmuck mit außergewöhnlichem Design: Die von Gismondi 1754 präsentierte Vita-Halskette (bedeutet Leben) ist ein Schmuckstück, das sich von allen anderen unterscheidet. Die vom Kreativdirektor und Inhaber des genuesischen Unternehmens Massimo Gismondi entworfene Halskette ist ein Juwel, das buchstäblich in der Luft schwebt. Ein Design, das auch den Namen der Halskette inspirierte: Vita, inspiriert von Gismondis Sohn, bereit für die Reise ins Erwachsenenalter. Der Schwerpunkt des Schmuckstücks ist ein Tansanit im Tropfenschliff von 56,37 Karat, umhüllt und getragen von 63,21 Karat Diamanten, darunter ein Tropfen im Tropfenschliff, der eines der beiden Enden der Halskette abschließt.
Die Herstellung des Schmuckstücks, das einen starken symbolischen Wert hat, stellte für die Kunsthandwerker der Maison auch eine schwierige Goldschmiedearbeit dar, da die Herstellung des Schmuckstücks unterbrochen ist und es keine Fassung gibt, die den Tansanit blockieren könnte. Die leichte und brillante Halskette wird Teil der Gismondi 1754 Haute Joaillerie-Linie.
Sein Name ist Bulgari, er entwirft und kreiert edlen Schmuck. Nicht jedoch für die italienische Marke, die Teil der Lvmh-Gruppe geworden ist. Allerdings ist Giorgio Bulgari Teil der Familie römischer Juweliere, Urenkel des Gründers Sotirio Bulgari und Sohn von Gianni Bulgari. Vor kurzem hat er beschlossen, seine Fähigkeiten und Kreativität, die Teil seiner DNA sind, sinnvoll einzusetzen. Er arbeitet in Genf und hat seine eigene Schmuckmarke Giorgio B gegründet, da er nach dem Verkauf des Familienunternehmens an den Pariser Riesen den Nachnamen Bulgari nicht mehr verwenden darf. Aber es ist keine plötzliche Entscheidung. Bevor Giorgio Bulgari seine Maison vorstellte, hat er eine erfolgreiche Karriere als Schmuckdesigner hinter sich: Seit 2017 kreiert er einzigartige Stücke für eine begrenzte Kundschaft.
Allerdings war hoher Schmuck nicht seine erste Liebe. Der in New York geborene und in Rom aufgewachsene Juwelier studierte Kunst und Werbung an der Boston University und arbeitete anschließend in der Finanzwelt, bevor er sich seinem Vater anschloss, der in der Schweiz eine Uhrenfirma gegründet hatte. Zu Giorgio Bulgaris Lehrplan gehören auch ein Erlebnis in Ferragamo im Jahr 2011 und die Rolle des Kreativdirektors von Marina B, einer Marke, die von seiner Tante Marina Bulgari gegründet wurde und heute Guy Bedarida gehört. Die Juwelen und Einzelstücke der Marke Giorgio B richten sich an ein Publikum, das Innovation und Farben liebt, ebenso wie die Familientradition. Roségold und sogar große Steine sind die Lieblingsmaterialien des Designers.
Kamyen, Luxus für die Wenigen
In etwa zehn Jahren hat sich Kamyen einen Platz unter den High-End-Schmuckhäusern verdient. Es wurde von Pooja Gandhi gegründet, der neuesten Generation einer indischen Familie, die seit fast einem Jahrhundert im Bereich Edelsteine und der Herstellung von Diamanten tätig ist. Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um von Edelsteinen zu Juwelen zu gelangen, aber der Sprung muss nicht unbedingt erfolgreich sein. In Kamyens Fall war es jedoch ein Erfolg. Und selbst wenn das Maison in Mumbai geboren wurde, ist der Stil der Juwelen sehr weit vom traditionellen indischen Stil entfernt. Dies ist der exklusiven Zusammenarbeit mit dem wichtigsten pakistanischen Designer, Faraz Manan, zu verdanken, der den Schmuck- und High-End-Schmuckkollektionen einen modernen Charakter verliehen hat.
Darüber hinaus konnte die Familie von Pooja die Herstellung von Schmuck nach den besten kommerziellen Grundsätzen verwalten. Die Schmuckfabrik und Werkstatt in Mumbai beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und steht unter der direkten Kontrolle der Familie Gandhi. Die Diamanten sind alle von hoher Qualität und stammen nicht aus Konfliktgebieten. Zu jedem Edelstein gehört ein Zertifikat. Darüber hinaus sieht Kamyens Strategie (vorerst) nicht die Eröffnung von Boutiquen vor. Die Sammlungen können nur nach Vereinbarung in Dubai eingesehen oder online auf einigen E-Commerce-Plattformen wie Moda Operandi erworben werden.