orologi

Les montres joaillières de Hublot

Horlogerie et joaillerie : Hublot a créé les Spirit of Big Bang Jewellery, des montres avec pierres et nuances arc-en-ciel, aux côtés des classiques en or. Un total de six boîtiers de 32 mm. Ils sont en or blanc, King Gold (alliage 18 carats développé par la Maison, plus chaud que l’or 5N) ou en acier inoxydable. Dans ces variations, Hublot associe son approche innovante et atypique au féminin. L’horloge est entièrement recouverte de pierres. Le garde-temps dispose également de six vis en titane en forme de H, du mouvement manufacture à remontage automatique, de la construction unique du boîtier sandwich qui permet d’innombrables combinaisons et matériaux, des bracelets interchangeables confortables avec boucle déployante.

Spirit Of Big Bang King Gold Full Pavé
Spirit Of Big Bang King Gold Full Pavé

Hublot, la marque horlogère du groupe LVMH, présente également MP-10 Tourbillon Linear Weight, la nouvelle Manufacture Pièces numéro 10 : elle n’a ni cadran, ni aiguilles, ni masse oscillante. L’affichage se déroule par rouleaux, dispose d’une réserve de marche circulaire et d’un tourbillon incliné à remontage automatique à deux masses linéaires. La montre se démarque immédiatement : elle présente des coins biseautés et un design avant-gardiste. Le mécanisme est protégé par une glace saphir incurvée d’une complexité inhabituelle. La forme et le fond fusionnent. La puissance mécanique et l’esthétique ne font qu’un. La nouvelle MP-10 Tourbillon Linear Weight est une montre de collection pour ceux qui souhaitent un garde-temps hors du commun.
Hublot_Mp-10 Tourbillon Weight Energy System_910.Nx.0001.Rx-Pf-Hr-W-3d-Original
Hublot Mp 10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot a également présenté Big Bang Unico Green, une nouvelle version de son Saxem, un matériau plus résistant et plus brillant que le verre saphir, avec lequel il partage certaines caractéristiques. Le saphir est composé d’oxyde d’aluminium, auquel sont ajoutés des oxydes métalliques pour la pigmentation. En revanche, la couleur de Saxem est créée avec l’ajout d’éléments de terres rares. Le saphir a une structure trigonale (à trois surfaces), tandis que le Saxem est cubique (à quatre surfaces). Hublot a également décidé d’intégrer la fabrication dans son processus de production et le département recherche et développement joue un rôle opérationnel fondamental. Cette philosophie est appliquée depuis plus de 15 ans, depuis l’inauguration de la Manufacture de Nyon en 2009 jusqu’à aujourd’hui.
Hublot Big Bang Unico Green Saxem
Hublot Big Bang Unico Green Saxem

Pour ceux qui aiment les couleurs pop, voici un tourbillon squeletté issu de la collaboration entre Hublot et le sculpteur Richard Orlinski. Le garde-temps dispose d’une réserve de marche de cinq jours. l’artiste français est un artiste à succès, tandis que la marque suisse compte depuis plus de 20 ans parmi les plus innovantes en matière d’horlogerie. Deux modèles : un jaune et un bleu. La couleur s’étend sur tous les composants, du boîtier au bracelet, en passant par la lunette, les aiguilles et les index. Le cœur battant de ce modèle est le mouvement à remontage manuel HUB6021, parmi les plus appréciés des fans de la marque. Ses composants, dont la couronne et les six vis en forme de H positionnées sur la lunette, semblent suspendus dans les airs sur des ponts squelettés noirs réalisés selon la technique PVD. Positionné entre 8h et 9h, l’indicateur de charge indique les 5 jours de réserve. Mais à 6 heures, le tourbillon laisse le temps s’écouler sans être perturbé. Grâce au verre saphir recouvrant la face avant et le fond du boîtier, la Classic Fusion Tourbillon Orlinski reflète la lumière sous tous les angles.
Hublot Classic Fusion Tourbillon Orlinski
Hublot Classic Fusion Tourbillon Orlinski

Le programme Vo Vintage

Avec Vicenzaoro January, revient Vo Vintage (19-22 janvier), un événement ouvert au public dédié aux montres et bijoux vintage. Au lieu de cela, le Temps se déroule à Vicenzaoro : dans ce cas également, il s’agit d’horlogerie, mais il est réservé aux opérateurs.
Vo Vintage rassemble détaillants et passionnés, mais propose également une série d’opportunités de mise à jour auxquelles participent revendeurs, associations, marques et forums de passionnés comme Watchhouse. Pour la première fois, l’événement comprend également un regard approfondi sur le monde des bijoux vintage lors d’une rencontre avec Manuel Menini, collectionneur et fondateur de Vincent Vintage Bijoux à Milan et Federica Frosini, directrice de VO+ Jewellery Magazine. Le lien entre horlogerie et joaillerie sera au centre de l’entretien avec Carlotta Parmegiani, spécialiste des relations publiques et de l’événementiel de Monaco Legend Group, et Laura Inghirami, fondatrice et directrice créative de Donna Jewel et Andrea Casalegno. L’art de l’orfèvrerie milanaise entre luxe, mode, histoire et art sera au centre du Gem Talk avec Paola Venturelli, directrice scientifique de la Fondation Gianmaria Buccellati, et Loredana Prosperi, directrice de l’IGI, Institut italien de gemmologie. Enfin, Pierres et diamants, entre collection et vintage est le thème de la conférence animée par Paolo Gobbi avec Paolo Paolillo, administrateur de Paolillo 1880, Andrea Falcioni, administrateur de DiamonDiamonD, et Claudia Gobbi, créatrice et professeur d’illustration de bijoux.

Espositori a Vo Vintage 2023. Copyright: gioiellis.com
Images de montres chez Vo Vintage. Copyright: gioiellis.com

Pour l’horlogerie, cependant, une rencontre est prévue avec Giulio Papi, l’un des plus importants collectionneurs et historiens de l’horlogerie, qui parlera de l’ultra complication d’Audemars Piguet (samedi 20 janvier), avec Michele Mengoli et Jacopo Giudici, respectivement directeur et fondateur de Watch Insanity, Enrico Zazzali, rédacteur en chef de Revolution Italia et horloger Massimiliano Barricelli.
Immagini di orologi a Vo Vintage. Copyright: gioiellis.com
Immagini di orologi a Vo Vintage. Copyright: gioiellis.com

À Vo Vintage, EveryWatch sera présenté, une plateforme pour les collectionneurs en herbe et les vétérans des mains, avec Giovanni Prigigallo, co-fondateur et responsable du développement commercial d’EveryWatch. L’horlogerie vintage est au centre d’un focus avec Bruno Bergamaschi (Giorgione), Micol Bozino, éditeur horloger, et Stefano Mazzariol, écrivain, marchand et expert des Rolex vintage. L’industrie de la contrefaçon sera plutôt le sujet abordé par Ugo Pancani, professeur d’horlogerie mécanique et électronique et formateur à la Fondation de la Haute Horlogerie, aux côtés de Carlo Maria Ceppi, conservateur du patrimoine Panerai, et Paolo Della Giorgia, juriste et commissaire aux comptes.
Un'immagine di Vo Vintage 2021
Une image de Vo Vintage

Les tendances du marché seront présentées lors d’un entretien avec Elvio Piva, Tempus Orologi de Padoue, Roberto Verde, Goldfingers Orologi de Vérone, Stefano Mazzariol, Vintage Watches de Livorno et Maurizio De Angelis, Deangelis Fine Watches de Milan et Forte dei Marmi. Locman, marque Made in Italy, sera le protagoniste de la rencontre dédiée à sa marque le vendredi 19 janvier, avec une conférence au cours de laquelle elle présentera les dernières nouveautés et discutera du rôle de l’horlogerie italienne avec Marco Mantovani, président de Locman , l’amiral Lorenzano Di Renzo, commandant de l’Académie navale de Livourne, Alessandro Cicognani, directeur des licences et des partenariats d’entreprise de Ducati, Alessia Crivelli, directrice générale de Crivelli Gioielli, et Sandro Fratini, propriétaire de la marque L’O. Belvédère angélique. Mais une autre rencontre a pour thème La Rome de l’horlogerie de plus en plus vintage, avec les interventions de Paolo Gobbi, journaliste et directeur de la revue Handmade, expert horloger pour Il Messaggero et Esquire, et d’Alessandro Salvatore, directeur de The Loft/Hausmann & Co.
Orologi a Vo Vintage
Vo Vintage. Copyright: gioiellis.com

C’est l’heure de l’Inde pour les montres suisses

L’Inde, un pays à la croissance aussi ponctuelle qu’une montre suisse. C’est ce qui ressort d’un rapport du géant du conseil Deloitte. Selon l’analyse Deloitte Swiss Watch Industry Study 2023, l’industrie horlogère suisse établit de nouveaux records d’exportation et confirme sa transformation significative. Après une année 2022 solide, avec des exportations horlogères atteignant un niveau sans précédent de près de 25 milliards de francs suisses, la forte croissance s’est poursuivie au cours des huit premiers mois de cette année. Malgré l’essor du commerce électronique, 62 % des marques s’attendent à ce que les ventes en magasin dominent au cours des cinq prochaines années et prévoient d’étendre leurs opérations de vente au détail. Et dans ce panorama, l’Inde constitue le marché à fort potentiel pour les années à venir. Au cours des huit premiers mois de 2023, le sous-continent a enregistré une augmentation des ventes supérieure à la moyenne de 18% et devrait entrer dans les dix principaux marchés d’exportation suisses d’ici une décennie.

Gioielli di Salvini, Bulgari, orologio Rolex
Bijoux Salvini, Bulgari, montre Rolex

Exportations 
Les dix principaux marchés d’exportation de la Suisse ont poursuivi leur trajectoire de croissance au cours des huit premiers mois de 2023. Les États-Unis sont toutefois restés le marché le plus important pour les montres suisses, avec des exportations atteignant près de 2,7 milliards de francs suisses, soit une augmentation de près de 10% par rapport à 2022. .
La Chine a également connu une croissance similaire de 9,3 % sur la même période, mais les exportations restent inférieures de 7,5 % aux niveaux de 2021. Les dirigeants de l’industrie horlogère ont des opinions mitigées sur la Chine, avec des prévisions de croissance et de déclin également partagées. Sur les 75 dirigeants interrogés, près de quatre sur dix ont déclaré que la perte de volumes de ventes due à la réduction des voyages des consommateurs asiatiques avait eu un impact sur leur entreprise au cours des 12 derniers mois.
Advertising di Cristiano Ronaldo per Tag Heuer
Publicité de Cristiano Ronaldo pour Tag Heuer

2024
Interrogés sur les perspectives pour les 12 prochains mois, la majorité des dirigeants de l’industrie horlogère suisse jugent les perspectives optimistes tant pour l’économie suisse (60%) que pour ses principaux marchés d’exportation (59%). Toutefois, par rapport aux prévisions économiques, l’industrie est moins confiante quant à ses perspectives qu’elle ne l’était il y a un an. Seule la moitié des participants ont déclaré se sentir positifs (contre 57 % en 2022), tandis qu’un quart ont répondu se sentir négatifs. La plupart des dirigeants ont cité l’incertitude géopolitique (84 %), suivie par l’inflation et la crise du coût de la vie (toutes deux à 69 %) comme principales raisons de ce sentiment. Pour l’année suivante, les top managers considèrent la pénurie de personnel qualifié comme un facteur de risque important. En outre, les fournisseurs ont déclaré qu’ils souhaitaient augmenter à la fois la capacité de production et le nombre de collaborateurs en Suisse.
Orologi Hublot. Copyright: gioiellis.com
Montres Hublot. Copyright: gioiellis.com

Analogique et numérique
Le contact direct et en personne entre les marques horlogères et leurs consommateurs finaux via les magasins physiques, les points de vente éphémères et les salons horlogers reste essentiel. Les consommateurs achètent principalement des montres en magasin pour les toucher, les tester et les essayer (52%), tandis que 43% préfèrent le contact avec les vendeurs. En particulier, l’élément relationnel et le contact humain sont pertinents pour les consommateurs européens : Suisse (51 %), France (49 %), Italie et Allemagne (tous deux 48 %). La plupart des marques et des détaillants (62 %) conviennent que les ventes hors ligne continueront de dépasser les ventes en ligne au cours des cinq prochaines années, avec des différences selon les segments de prix. En général, plus la montre est chère, plus le client est susceptible de l’acheter hors ligne. La plupart des marques investissent dans l’agrandissement de leur espace de vente, que ce soit dans des magasins phares ou des points de vente multimarques.
Watches and Wonders Geneva visitors
Watches and Wonders Geneva visitors

La revanche des foires
Dans un monde numérisé, les salons horlogers restent extrêmement importants : neuf dirigeants sur dix les considèrent comme essentiels pour entrer en contact avec des clients potentiels et élargir leur audience. «L’atmosphère électrisante des salons et des ventes aux enchères horlogères, ainsi que l’expérience de l’esprit de la marque en magasin, ne peuvent être reproduites dans l’espace numérique. Cependant, avec les recommandations personnalisées et les achats instantanés via des applications connectées et des options de paiement mobile, la vente sociale deviendra un sous-canal clé pour le secteur. Déjà bien implanté en Asie, le commerce social transforme le temps passé devant un écran en une expérience d’achat enrichissante », déclare Karine Szegedi, responsable du secteur Consommation, Mode et Luxe chez Deloitte Suisse.
Aumenta la disponibilità economica degli indiani
La disponibilité économique des Indiens augmente

L’Inde en plein essor
Les dirigeants identifient massivement l’Inde comme le prochain grand marché de croissance pour l’industrie horlogère, le pays devenant pour la première fois la réponse la plus citée à cette question. Au cours des huit premiers mois de 2023, l’Inde a enregistré une saine croissance de ses exportations, avec une valeur atteignant 133,7 millions de francs suisses, soit une augmentation de 18,5% par rapport à la même période de l’année dernière et une augmentation de près de 60% par rapport aux huit premiers mois de 2023. 2021.
Les réponses des consommateurs donnent une idée de pourquoi. Parmi les personnes interrogées, 94 % des participants indiens étaient plus susceptibles de porter une montre, un pourcentage qui n’était égalé que par les Émirats arabes unis. Alors que les statistiques actuelles placent l’Inde au 22ème rang mondial pour les exportations horlogères suisses en termes de valeur, l’industrie estime que cela va changer. « L’Inde est un marché fascinant. La base de consommateurs est non seulement vaste, mais elle est également de plus en plus aisée et apprécie le luxe, des qualités qui attirent l’attention de l’industrie. D’ici 2028, nous prévoyons que les exportations de montres suisses vers l’Inde dépasseront les 400 millions de francs suisses. Et nous pensons que l’Inde fera son entrée dans le top 10 des marchés d’exportation suisses d’ici dix ans», explique Szegedi.
Alta orologeria Piaget
Haute horlogerie Piaget

L’heure de la durabilité
Comme les années précédentes, la durabilité reste cruciale pour l’industrie horlogère, mais la motivation a changé, ajoute Szegedi : « L’enquête révèle un changement crucial. La durabilité est passée d’une demande axée sur les consommateurs à une mission axée sur l’industrie. Plus des deux tiers des participants indiquent que le développement durable fait partie de leur stratégie commerciale et investissent dans des domaines tels que la circularité ou les structures de gouvernance.  » Pour les marques, l’or éthique certifié (86 %), les matériaux recyclés (76 %) et les alternatives au cuir. (74%) joueront un rôle très important ou important dans les cinq prochaines années : 34% choisiraient une montre produite par une marque axée sur la durabilité, tandis que seulement 25% préféreraient une marque centrée sur son image.

Un nouveau Bucintoro embarque avec Venezianico

Le Bucintoro était la galère d’État des Doges de la République de Venise, sur laquelle ils embarquaient chaque année le jour de l’Ascension pour célébrer le rite des noces de la Mer. Mais Bucintoro est aussi le nom d’un modèle de montre de Venezianico, une marque horlogère italienne inspirée par l’atmosphère de la ville magique sur l’eau : le logo, par exemple, s’inspire de la croix placée au sommet de la Tour de l’Horloge de la Piazza Saint Marc. Venezianico présente désormais l’évolution du chronographe inspiré du vaisseau emblématique des Doges.

Bucintoro Panda
Bucintoro Panda

L’image du navire est gravée sur le fond du boîtier, pour souligner le choix d’allier tradition et innovation, à l’image d’un calibre d’extrême précision. Le boîtier de 42 mm, plus fin que la version précédente, présente de nouvelles proportions qui rehaussent l’élégance de la montre, avec une épaisseur de seulement 11,7 mm. À cela s’ajoute la glace saphir complexe à double convexité de 1,9 mm, qui contribue à rendre la nouvelle Bucintoro plus harmonieuse et confortable au poignet.
Bucintoro Reverse Panda
Bucintoro Reverse Panda

La montre est disponible en deux couleurs : Panda et Reverse Panda. Dans la première version, on retrouve un cadran blanc avec des compteurs noirs et un anneau tachymétrique. Dans la seconde, le cadran est noir, avec des compteurs argentés et un anneau tachymétrique noir. À l’intérieur se trouve le mouvement NE88, le calibre chronographe le plus moderne de Seiko, avec trois compteurs mesurant les minutes, les secondes et les heures du chronographe qui, en plus de la précision, est équipé d’une roue à colonnes et d’un couplage vertical, une caractéristique exclusive des chronographes Seiko. haut de gamme.
Bucintoro Reverse Panda, quadrante
Bucintoro Reverse Panda, cadran d’horloge

Deux modèles sont équipés du bracelet en acier Canova, tandis que deux autres portent des bracelets en cuir de fabrication italienne. De plus, un bracelet en caoutchouc peut être acheté séparément, pour une version plus sportive. Prix : 1595 euros.
Bucintoro Black Steel
Bucintoro Black Steel

Spécifications du Bucintoro

Matériau du boîtier : acier 316l
Dimensions : ø42 mm, de poignée à poignée 49,00 mm
Mouvement : Seiko ne88, automatique
Fonctions : chronographe
Caractéristiques : roue à colonnes, embrayage vertical
Verre : verre saphir double bombé
Pigment lumineux : bgw9 Super-Luminova
Lunette : acier inoxydable 316L
Résistance à l’eau : 10atm (=100 mètres)
Bracelet : cuir véritable, fabriqué à la main en Italie
Bracelet : Canova

Classic Fusion Haute Joaillerie, heures avec diamants

Haute Joaillerie qui raconte les heures : La Classic Fusion Haute Joaillerie 2023 de Hublot est une montre en or blanc sertie de 431 diamants taille baguette, totalisant environ 14,6 carats. Le modèle côtoie de célèbres montres-bijoux, telles que la Big Bang, la Spirit of Big Bang et la Square Bang Unico. La Classic Fusion Haute Joaillerie 42 mm allie des techniques sophistiquées de sertissage aux compétences horlogères, avec un design qui symbolise sa naissance en 1980.

L'orologio in oro bianco con 431 diamanti taglio baguette, per un totale di circa 14,6 carati
La montre en or blanc avec 431 diamants taille baguette, totalisant environ 14,6 carats

Des pierres précieuses ornent le boîtier, la lunette, le cadran et le fermoir. Les 241 diamants du cadran ont nécessité 120 heures de travail, soit l’équivalent de trois semaines de travail à temps plein. 60 autres diamants sont sertis autour de la lunette. Le boîtier de 42 mm abrite 94 diamants taille baguette et abrite le calibre HUB1710, observable depuis le dos de la montre à travers la glace saphir. Le mouvement automatique oscille à une fréquence de 4 Hz (28 800 changements par heure), offrant une réserve de marche de 50 heures.
Cinturino in caucciù nero strutturato a righe e alligatore, chiusura déployante impreziosita da 36 diamanti taglio baguette.
Bracelet en caoutchouc noir structuré à rayures et alligator, boucle déployante ornée de 36 diamants taille baguette

Ce modèle lumineux vise à rendre hommage à la tradition Hublot en fusionnant la créativité artistique du joaillier et la maîtrise de la haute horlogerie : le résultat est une œuvre d’art qui est à la fois une montre et un bijou.
Ricardo Guadalupe, PDG de Hublot

L’horlogerie de ce calibre est parfaite dans les moindres détails : même le bracelet en caoutchouc noir rayé et texturé en alligator est doté d’une boucle déployante ornée de 36 diamants taille baguette. Au total, le sertissage des 431 diamants a nécessité plus de 200 heures de travail et fait de cette création hors du commun la fusion parfaite de la haute horlogerie et de la joaillerie artisanale.

Cassa da 42 mm, con 94 diamanti taglio baguette. Racchiude il calibro HUB1710,
Boîtier de 42 mm, serti de 94 diamants taille baguette. Il abrite le calibre HUB1710

C’est l’heure de WatchTime à New York

Montres de luxe à New York. WatchTime New York revient du 20 au 22 octobre 2023, avec un événement dédié aux passionnés. Au Gotham Hall, dans le Midtown Manhattan, l’heure sera aux montres nouvelles et rares de plus de 30 grandes marques. Le WatchTime New York, d’une durée de trois jours, comprend également des discussions et des tables rondes engageantes. L’événement débutera par un cocktail et un spectacle VIP exclusifs le vendredi 20 octobre, suivis de deux jours de panels programmés, de tables rondes des PDG et de présentations de marques du samedi 21 octobre au dimanche 22 octobre.

WatchTime New York 2022
WatchTime New York 2022

Les marques horlogères new-yorkaises participant à WatchTime 2023 incluent Armin Strom, Arnold & Son, Bell & Ross, Blancpain, Bovet, Breguet, Bremont, Carl F. Bucherer, Chopard, Chronoswiss, Cyrus, Czapek, Frédérique Constant, G-Shock, Gerald Charles. , Glashütte Original, Greubel Forsey, H. Moser & Cie, HYT, Laurent Ferrier, Louis Erard, MB&F, Moritz Grossmann, Norqain, Oris, Parmigiani Fleurier, Perrelet, Piaget, RGM, Roger Dubuis, Speake-Marin, Voutilainen et Zeitwinkel.
WatchTime New York 2022, visitors
WatchTime New York 2022, visitors

WatchTime New York
Gotham Hall, 1356 Broadway, New York, NY 10018
20-22 octobre 2023
• VENDREDI 20 OCTOBRE : Cocktail exclusif et spectacle horloger.
• SAMEDI 21 OCTOBRE : Journée complète avec panels programmés, tables rondes des PDG et présentations.
• DIMANCHE 22 OCTOBRE : Journée de spectacle avec panels et présentations tout au long de la journée.
Billets disponibles dès maintenant sur Watchtime Events
• Billets VIP All-Access (189 $) : le billet comprend un accès exclusif à l’intégralité de l’événement du week-end, y compris le cocktail d’ouverture VIP du vendredi et les dépôts du samedi et du dimanche.
• Billets journaliers pour le samedi ou le dimanche (39 $ par jour)
Des panels de l’industrie seront présentés samedi et dimanche à 12h et 14h. Les sujets intéressants du panel WatchTime New York 2023 comprennent :
• Collaborations entre marques horlogères : animées par Jeff Kingston ;
• Le retour de la montre habillée : animé par Jeff Kingston ;
• Time for Sustainability : animé par Roger Ruegger, rédacteur en chef de WatchTime ;
• A New Day – Tendances en matière de collection pour hommes et femmes : animé par Bilal Khan (rédacteur en chef) et Sara Orlando (rédactrice en chef) de WatchTime.
WatchTime New York 2023 est fièrement présenté en collaboration avec Wempe.
WatchTime NewYork
WatchTime NewYork

Le luxe Piaget revient avec Limelight Gala

Un grand classique de la haute horlogerie revient, un petit bijou qui marque aussi les heures : Piaget Limelight Gala. Piaget définit également ce modèle comme davantage un bijou qu’une montre. Lancée en 1969, la Collection 21e Siècle est une collection historique. Selon les passionnés, elle marque la convergence entre l’horlogerie et la joaillerie, grâce au développement du 9P en 1957, un mouvement mécanique à remontage manuel de seulement 2 millimètres d’épaisseur. Les cadrans des montres-bracelets et des Swinging Sautoirs étaient recouverts de pierres ornementales aux couleurs vives (malachite, opale, lapis-lazuli, oeil de tigre) et associés à des bracelets en or massif texturé. En 1973, quatre ans seulement après l’emblématique collection 21st Century, Piaget donne forme à la collection qui deviendra plus tard la Limelight Gala.

Piaget Limelight Gala
Piaget Limelight Gala

La montre est reconnaissable à ses courbes généreuses et à ses cornes de lunette asymétriques, serties de pierres précieuses, dont un côté s’étend vers le haut et l’autre vers le bas. Le nom Limelight Gala remonte cependant à ses débuts en 1973. La collection n’a reçu ce nom que rétrospectivement, compte tenu de son histoire extraordinaire. Dès sa création, la montre a été vue portée lors de réceptions, fêtes, bals, dîners et galas aux poignets de femmes et d’hommes célèbres, tels que Cary Grant, Sammy Davis Jr., Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, Ursula Andress. et Andy Warhol.
Piaget Limelight Gala in oro bianco, diamanti, zaffiri, pietre semi preziose
Piaget Limelight Gala en or blanc, diamants, saphirs, pierres semi-précieuses

Limelight Gala conserve toujours son charme même en 2023. Il est réalisé avec des fils d’or tissés dans une maille milanaise, assurant une finition lisse et une sensation seconde peau. Il est sculpté, tantôt comme une chaîne, tantôt comme le plus beau tissu fluide. Il y a toujours une explosion de couleurs sur le cadran, tandis que la lunette est généreusement enveloppée de pierres parfaitement assorties. La malachite, le lapis-lazuli ou l’opale kaléidoscopique sont ornés de diamants blancs. L’émail et les saphirs brillent dans des tons de bleu et de vert. La fantaisie du design transparaît également dans les doubles rangées de pierres aux nuances arc-en-ciel ou ornées de flamboyants diamants taille marquise.

Pubblicità del 1969
Publicité de 1969

Piaget Limelight Gala in oro e diamanti bianchi
Piaget Limelight Gala en or et diamants blancs

Vacheron Constantin célèbre Darwin

L’heure de la nature sonne chez Vacheron Constantin. Mais pas seulement. Parce que les quatre éditions limitées Métiers d’Art s’inspirent de l’épopée scientifique des naturalistes qui embarquèrent sur le Beagle, le brick anglais qui accueillit Charles Darwin, auteur du Voyage du Beagle, au début des années 1830. Un voyage qui changea l’histoire de la science et de la nature. La série comprend quatre tableaux horlogers, à la croisée de la science et de l’art, des chefs-d’œuvre de gravure miniature et d’émail animés par le calibre de manufacture 1120 AT/1 avec heures errantes satellites.

Le quattro edizioni limitate Métiers d'Art
Les quatre éditions limitées Métiers d’Art

Cette série fait suite à la montre Mercator de 1994 (hommage au mathématicien, cartographe et géographe Gérardus Mercator), à la série Métiers d’Art Hommage aux Grands Explorateurs, dont les derniers exemplaires ont été présentés en 2021, et aux Métiers d’Art. Série d’art les Aérostiers de 2018, créée pour commémorer la conquête du ciel. Lors du voyage aventureux autour du monde, entre 1831 et 1836, les naturalistes purent observer des plantes fabuleuses.
des plantes tropicales aux feuilles lumineuses, des oiseaux de paradis colorés, des papillons exotiques, des bosquets d’arbres à fleurs et d’arbres fruitiers et une fascinante variété d’animaux.
La lavorazione con lo smalto
Travailler l’émail

Pour créer ces nouvelles éditions limitées composées de dix pièces, Vacheron Constantin a choisi de combiner deux métiers : le maître graveur, qui crée les courbes et les effets de profondeur du décor avec une précision au dixième de millimètre, et le maître émailleur, qui utilise le feu et les pigments. Quatre jours de travail sont nécessaires pour donner vie aux scènes qui animent le boîtier en or blanc ou rose de 41 mm de diamètre, dont la silhouette, caractérisée par une lunette très fine et des cornes vissées, s’inspire des montres produites par Vacheron Constantin au cours des années 80. et les années 90 du siècle dernier.
Il calibro 1120 AT1 è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro
Il calibro 1120 AT1 è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro

Sur les montres, le navire est représenté revenant vers l’Europe, longeant les côtes africaines près du cap de Bonne-Espérance : le passage est utilisé par les navigateurs depuis la fin du XVe siècle, et est visible dans la miniature en émail de la scène maritime présentée dans la partie inférieure du cadran. Un paysage rappelle celui observé par les naturalistes lors de leur halte au Cap de Bonne-Espérance. Le délicat plumage des oiseaux perchés parmi les feuilles se coordonne à la silhouette alanguie d’un iguane : une scène naturaliste à observer au cœur du boîtier en or rose de 41 mm de diamètre. Le calibre 1120 AT/1 est visible à travers le fond saphir du boîtier. Le bracelet est en cuir d’alligator Mississipiensis vert et une boucle déployante en or rose.
Disegno preparatorio
Dessin préparatoire

Métiers d’Art Hommage aux explorateurs naturalistes
Références 7500U/000G-B991 : Cap Vert – 1
7500U/000R-B992 : Détroit de Magellan – 2
Calibre 1120 AT/1
Développé et produit par Vacheron Constantin
Mécanique automatique
Masse oscillante en or 22 carats à décor de tapisserie
28 mm (12 lignes ó) de diamètre, 5,45 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
2,75 Hz (19 800 alternances/heure)
205 composants
36 rubis
Des garde-temps certifiés par le Poinçon de Genève
Affichage continu des heures et des minutes
Boîtier en or blanc/or rose
41 mm de diamètre, 11,68 mm d’épaisseur
Fond du boîtier en verre saphir transparent
Imperméabilité testée à une pression de 3 bars (environ 30 mètres)
Cadran en or blanc, sur deux niveaux, miniature sur émail Grand Feu
Gravé à la main avec application d’or
Bracelet Cuir d’alligator Mississippiensis bleu foncé avec doublure en alligator, cousu main,
grandes écailles carrées cousues
Boucle ardillon en or blanc/or rose
Demi-croix de Malte polie
Série limitée composée de dix garde-temps par référence.
Modèles disponibles exclusivement dans les boutiques Vacheron Constantin.

Uccelli appollaiati tra le foglie sul quadrante dell'orologio
Oiseaux perchés parmi les feuilles sur le cadran de l’horloge

Par Baume & Mercier une Riviera avec calendrier perpétuel

La montre Riviera de Baume & Mercier fête ses 50 ans. Après la relance en 2021 avec une cinquième génération, le garde-temps emblématique de la Maison est arrivé en deux ans avec différentes versions (trois aiguilles, plongée, chronographe, phase de lune, GMT) proposées en différentes tailles (de 33 à 43 mm de diamètre), toujours avec une lunette à 12 pans. Baume & Mercier présente désormais une Riviera dans une version en acier de 40 mm de diamètre en édition limitée à 50 pièces, équipée d’une complication horlogère de manufacture considérée parmi les plus précieuses de toutes : le quantième perpétuel. Mouvement connu pour ses performances et l’une des complications horlogères les plus fascinantes, ce Calendrier Perpétuel Riviera traduit la vision moderne et reconnaissable du savoir-faire de la Maison.

Baume & Mercier Riviera
Baume & Mercier Riviera

Le 50ème anniversaire marque un demi-siècle depuis le lancement, en 1973, du modèle Baume & Mercier : la Riviera. Le boîtier en acier et la lunette à douze pans représentent un style différent de celui de l’horlogerie classique. La montre séduit ceux qui recherchent une originalité décontractée et une élégance sportive. A l’époque, les montres dites classiques étaient presque toutes en or, tandis que Baume & Mercier choisissait l’acier, pour un style sportif et élégant. Que le nom Riviera évoque les activités nautiques de la Côte d’Azur et sa vie sociale.
L'orologio ha una riserva di carica di 120 ore
La montre a une réserve de marche de 120 heures

Le modèle est le fruit du travail du designer horloger Jean-Claude Gueit, contemporain de Gérald Genta. Considérée comme la première montre sport-chic à vocation universelle, la Riviera a toujours bousculé les a priori. Et avec la version Calendrier Perpétuel, Baumatic indique que la haute horlogerie peut marier style et informalité. Le nouveau modèle possède un boîtier en acier mesurant 40 mm de diamètre et seulement 11,8 mm d’épaisseur. Elle est équipée d’un mouvement manufacture Baumatic avec module Dubois-Dépraz, d’une réserve de marche de cinq jours et des plus belles finitions horlogères : ponts à décor de perlage, platine sablée ornée de motifs colimaçon, masse oscillante dorée parfaitement assortie à la couleur du cadran et ajourée. avec décors Côtes de Genève finition colimaçon, gravure exclusive Baume & Mercier.
Riviera Baumatic
Riviera Baumatic

En 2023 pour son 50e anniversaire, la Maison réinterprète le modèle Riviera Baumatic avec le lancement de l’édition spéciale Riviera 50e anniversaire, limitée à 273 pièces. L’édition spéciale se distingue par des détails discrets, comme la date 1973 placée comme une signature secrète sur le cadran en verre saphir bleu transparent, le logo Phi de la Maison sur le contrepoids de la trotteuse et un anneau bleu au centre du boîtier qui donne encore plus de raffinement au garde-temps.
La data 1973 apposta come una firma segreta
La date 1973 apposée en signature secrète

La glace saphir inrayable est soumise à un traitement antireflet sur ses deux faces et la lunette, en acier inoxydable poli et soleillé, est fixée par quatre vis polies. Chaque exemplaire possède également une gravure spéciale avec la numérotation de l’édition limitée. Modèle phare de la collection, la Riviera Perpetual Calendar Baumatic rappelle le garde-temps historique de 1985, caractérisé alors par un calendrier complet avec indication de la date, du jour, du mois et des phases de lune. Tout en s’inspirant du passé, elle se tourne résolument vers l’avenir : la grande harmonie du cadran rappelle les heures d’or de l’histoire de l’horlogerie. La couleur dorée avec une finition satinée verticale et un bord de diamants autour des compteurs, pour souligner les fonctions du cadran avec des accents vintage, crée une relation directe entre hier et aujourd’hui, posant les bases du futur. Les index sont rivetés et rhodiés. Les aiguilles des heures et des minutes squelettées, également rhodiées, sont élégamment associées à une aiguille en acier bleui avec un contrepoids en forme du symbole Phi et des aiguilles de sous-cadran en acier poli et bleui. Le disque des phases de lune est doré et bleu brillant. Accompagné d’un bracelet en acier intégré à trois rangs retravaillé avec des biseaux décoratifs sur le maillon central, ce modèle est équipé du système exclusif et très fiable d’interchangeabilité des bracelets qui permet de changer de style en quelques secondes sans outils spéciaux.
Ogni esemplare ha anche un’incisione speciale con la numerazione della Limited Edition
Chaque exemplaire possède également une gravure spéciale avec la numérotation de l’édition limitée

Côte d’Azur 10742
MONTRE AUTOMATIQUE, CALENDRIER PERPÉTUEL – 40 MM
MOUVEMENT
Fait en Suisse
Remontage automatique
Fréquence 28800.0vph/4.0hz
Réserve de marche : 120 heures
Rubis 21
GAINS
Forme dodécagonale
Diamètre: 40mm
Épaisseur 11,84 mm
Acier poli satiné
Fond fermé, Chassé
CADRAN D’HORLOGE
Aiguilles Grises, Dauphine
BRACELET
Acier poli satiné
IMPERMÉABLE
50 mètres
PRIX
19 500 €

Deux nouvelles couleurs pour la Tissot PRX 35mm Powermatic 80

Tissot propose de nouvelles versions de la collection PRX 35 mm Powermatic 80. Les deux nouveaux modèles sont disponibles dans les couleurs Ice Blue et Total Gold. Le PRX 35 mm Powermatic 80 Ice Blue propose un cadran en nid d’abeille. Chaque montre est équipée d’un mouvement automatique Powermatic 80, qui offre une réserve de marche de 80 heures. Ce composant est enfermé dans un corps en acier de 35 mm, aux finitions polies et satinées. Les cadrans, au motif caractéristique en nid d’abeille, distinguent ces modèles automatiques, marquant une différenciation significative des versions à quartz et ajoutant une sophistication inimitable.

Tissot PRX 35mm Powermatic 80
Tissot PRX 35mm Powermatic 80

Les montres disposent également d’un affichage de la date à 3 heures, logé dans une fenêtre biseautée et appliquée, soulignant l’attention méticuleuse portée aux détails. Les index, ainsi que les aiguilles bâtons des heures et des minutes, sont recouverts de Super-LumiNova, une marque sous laquelle sont commercialisés des pigments photoluminescents ou rémanents non radioactifs et non toxiques à base d’aluminate de strontium pour éclairer les signes des cadrans dans le sombre, assurant la visibilité même dans des conditions de faible luminosité. La lunette est en acier poli, la couronne gravée, la glace saphir. La montre est étanche jusqu’à 100 mètres (10 atmosphères).
Tissot PRX Digital
Tissot PRX Digital

Le modèle PRX Digital est cependant proposé en trois variantes différentes, dont une entièrement avec une surface PVD or et une option en acier avec un cadran noir ou argenté. Tous les modèles sont disponibles en diamètres 35 mm et 40 mm. La montre est équipée d’un mouvement à quartz numérique Swiss Made DGT-2040 et d’un verre saphir miroir qui lui confère un attrait rétro-futuriste.
Ice Blue
Tissot PRX 35mm Ice Blue

Tissot PRX Digital Pvd gold
Tissot PRX Digital Pvd gold
Tissot PRX Digital Pvd indossato
Tissot PRX Digital Pvd porté

Date fixée pour Watches and Wonders

Watches and Wonders Genève a fixé la date de l’événement pour 2024. Watches and Wonders est un événement dédié à la haute horlogerie, mais qui a également attiré une partie du monde de la joaillerie (une relation pas très heureuse cependant). Après la première édition en 2022, un événement qui a remplacé le Sihh, le Salon international de la haute horlogerie, Rolex, Richemont et Patek Philippe a créé la Fondation Watches and Wonders Geneva (WWGF), une fondation à but non lucratif basée à Genève. Les organisateurs ont choisi une programmation divisée en deux parties pour le Salon, également ouvert au grand public.

Watches and Wonders Geneva 2023
Watches and Wonders Geneva 2023

La prochaine édition de Watches and Wonders Geneva se tiendra toujours du 9 au 15 avril 2024 aux Halles de Palexpo à Genève. Le grand public pourra assister à l’événement durant un long week-end de trois jours, du samedi au lundi inclus, tandis que la presse et les visiteurs de l’industrie auront accès au Salon tout au long de la semaine. Le programme sera une nouvelle fois divisé en deux parties : Palexpo et In the City, avec une soirée événementielle le jeudi 11 avril au cœur de la ville. L’objectif est d’impliquer encore davantage les Genevois et les opérateurs locaux dans ce grand événement horloger.
Watches and Wonders Geneva
Watches and Wonders Geneva

Les marques participantes à Watches and Wonders Genève 2024 seront annoncées ultérieurement, ainsi que le programme complet. En attendant, le Salon ouvre ses portes pour l’édition de Shanghai (13 au 17 septembre 2023) avec, pour la première fois, deux journées dédiées au grand public. Les visiteurs pourront accéder aux collections et dernières montres des 14 Maisons exposantes, ainsi qu’à de nombreux ateliers, conférences et un programme sur mesure. Dans ce cas également, les trois premiers jours seront toujours réservés aux professionnels, aux commerçants et à la presse, sur invitation uniquement. Le programme de l’Auditorium, conférences et panels, sera diffusé en direct et rediffusé en ligne via WeChat, la plateforme de messagerie sociale chinoise. Le Salon accueillera les visiteurs sur deux étages : les 14 marques exposantes seront toutes regroupées au rez-de-chaussée, tandis que le premier étage offrira un espace culturel et pédagogique.
Watches and Wonders Shanghai
Watches and Wonders Shanghai

Watches and Wonders Geneva
Watches and Wonders Geneva

Le temps des montres avec VO’Clock Privé

Avec Vicenzaoro (8-12 septembre), le temps des montres revient. L’idée de combiner le grand salon de la joaillerie avec un espace pour les garde-temps a été confirmée par Ieg, la société organisatrice de l’événement. VO’Clock Privé (8-10 septembre), dédié à la culture horlogère, est de retour. Contrairement à Vicenzaoro, VO’Clock Privé est ouvert à tout public, connaisseurs et collectionneurs. Comme lors des éditions précédentes, les exposants seront dans le foyer au premier étage du parc des expositions. Le rendez-vous alterne avec le format VO Vintage, décliné sur la montre vintage. Au sein de Vicenzaoro, Time est également confirmé, un espace dédié à l’horlogerie, mais réservé (comme le reste de Vicenzaoro) aux opérateurs.

Orologi a VO’Clock Privé
Montres chez VO’Clock Privé. Copyright: gioiellis.com

L’édition de septembre de VO’Clock Privé se propose comme une plateforme de partage et d’apprentissage dans le monde de l’horlogerie, par la comparaison et l’échange entre amateurs, experts et professionnels du secteur. En plus des exposants, il y aura des discours de Tudor en conversation avec Ander Ugarte, Head of Design de la maison, des talks de Zenith et Hublot, des rendez-vous avec des leaders d’opinion, des collectionneurs et des personnalités horlogères comme Beppe Ambrosini et Bruno Bergamaschi (Giorgione) . Au programme également, l’événement L’horlogerie italienne et son avenir animé par Ugo Pancani, formateur de la FHH genevoise, avec Sandro Fratini, Auro Montanari, Marco Mantovani. Des sessions techniques de la Zenith Watch Clinic sous la direction d’experts horlogers serviront à révéler les secrets de la haute horlogerie.
Ingresso al foyer. Copyrigt: gioiellis.com
Entrée du hall d’accueil. Copyright: gioiellis.com

Le programme pédagogique propose des outils et une préparation pour comprendre les secrets et les facettes de l’horlogerie. Parmi les événements les plus attendus, se distinguent les cours officiels de l’autorité de la Fondation de la Haute Horlogerie à Genève, parmi lesquels le Watch Essential Course, ouvert aux passionnés de tous niveaux qui souhaitent une base de connaissances solide et complète, également utile pour se lancer dans une carrière dans la haute horlogerie, et un nouveau cours approfondi sur l’une des complications les plus fascinantes : les Tourbillons.
Expertise su un orologio a VO Vintage
Expertise sur une montre chez VO Vintage

La prestigieuse Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (Ahci) était présente avec une sélection de huit maîtres horlogers : Andersen Genève, Ludovic Ballouard, Sinclair Harding, Vincent Calabrese, Stefan Kudoke, Matthias Naeschke, Meccaniche Orologi Milano et le candidat Marc&Darnò. Par ailleurs, la haute horlogerie avec les merveilles mécaniques et artistiques de Luca Soprana, Romeo Ferraris et A.Favre & Fils et des marques émergentes à fort contenu créatif comme Kross Studio.
Orologi a Vo Vintage
Vo Vintage. Copyright: gioiellis.com

Les occasions pour les passionnés de se rencontrer et d’essayer les propositions horlogères les plus intéressantes se multiplient avec la participation de nombreuses autres marques, dont Norqain, Speake Marin et Frédérique Constant. L’offre est complétée par des modèles de garde-temps supplémentaires présentés par les meilleurs revendeurs officiels des grandes marques avec les exemplaires les plus recherchés par le public et les connaisseurs.
Orologi nell'area Time di Vicenzaoro
Montres dans la zone Vicenzaoro Time

En Italie, le marché horloger vaut 2 milliards d’euros (2022), en hausse de 9% par rapport à 2021. Selon les données d’Assorologi et de GfK, les montres achetées par le consommateur italien ont diminué en quantité de 5,6% par rapport à 2021, alors qu’elles ont augmenté en valeur de 3,9 %. La chaîne horlogère, quelle que soit la nationalité de l’acheteur, a enregistré un marché de 4,3 millions de pièces (en baisse de 5,8% par rapport à 2021) pour une valeur de 1,3 milliard d’euros (+6,5%).
Lavoro su orologi d'epoca a Vo Vintage. Copyright: gioiellis.com
Un expert à l’oeuvre sur les pièces vintage chez Vo Vintage. Copyright: gioiellis.com

Watches and Wonders Date fixée pour 2024

La prochaine édition de Watches and Wonders Geneva se tiendra du 9 au 15 avril 2024, toujours dans les Halles del Palexpo qui se situent à proximité de l’aéroport international de la ville. Nouveauté l’an prochain : le grand public pourra assister à l’événement sur un long week-end de 3 jours, du samedi au lundi inclus. Les visiteurs de la presse et de l’industrie auront accès au salon tout au long de la semaine. Watches and Wonders (anciennement Salon International de la Haute Horlogerie) est un salon international de l’industrie horlogère et joaillière. Elle est organisée par la Watches and Wonders Geneva Foundation et participe aux grandes marques de la haute horlogerie, telles que Cartier, Rolex, Patek Philippe, Tag Heuer, Piaget.

Watches and Wonders
Watches and Wonders

Cette année, l’événement a atteint un record d’environ 43 000 visiteurs uniques qui ont assisté à l’événement de sept jours, soit près du double du nombre en 2022. L’édition 2024 entend s’appuyer sur le succès de 2023, renforçant encore le profil de Genève en tant que destination horlogère internationale. . La programmation sera à nouveau développée en deux volets, Palexpo et In the City, avec une soirée événement le jeudi 11 avril au cœur de la ville. L’objectif est d’impliquer encore plus les Genevois et les acteurs locaux dans l’événement. Les marques participant à Watches and Wonders Geneva 2024 seront annoncées ultérieurement, ainsi que le programme complet.

Roger Federer
Roger Federer
Visitors at Watches and Wonders 2023
Visitors at Watches and Wonders 2023
Watches and Wonders
Watches and Wonders

Adieu pile pour les chronographes Breil Manta 1970 Solar

Des montres qui n’ont pas peur de la chaleur. Ce sont les chronographes Breil Manta 1970 Solar. La collection de montres Manta propose désormais un calibre à énergie solaire. La nouvelle collection de chronographes Manta 1970 Solar se concentre sur les caractéristiques qui distinguent les montres de cette collection depuis un demi-siècle, associant un design distinctif à un calibre solaire VR42. La lumière (solaire ou artificielle) recharge la montre qui devient ainsi plus durable, puisqu’elle évite d’avoir à changer la pile.

Cassa d’acciaio di 44 mm di diametro con lunetta zigrinata, graduata e girevole unidirezionale blu e rosso
Steel case measuring 44 mm in diameter with blue and red fluted, graduated and unidirectional rotating bezel

Les chronographes de la collection Manta 1970 ont un boîtier en acier de 44 mm de diamètre avec une lunette tournante cannelée, graduée et unidirectionnelle disponible en noir (TW2009), bleu et rouge (TW2010) et bleu (TW2008) avec des détails argentés, un noir (TW2009) ou cadran bleu (TW2010, TW2008). Le modèle au cadran et à la lunette bleus est en vente exclusivement sur le site de la maison milanaise.

Sur le cadran les heures sont marquées par des index appliqués argentés, les aiguilles des heures et des minutes luminescentes sont accompagnées d’une trotteuse rouge. Les compteurs du chrono, avec motif CD, sont placés à 3, 6 et 9 heures. Le compteur à 6h abrite également l’indication de la réserve de marche (L, M, H) et la mention solar. A 12h le logo Breil. Parmi les fonctions, la date avec loupe trouve place entre 4 et 5 heures. Les montres sont équipées de bracelets en acier à sept maillons avec une finition bilux et un fermoir de sécurité. Ils ont un fond et une couronne vissés pour garantir une étanchéité jusqu’à 20 atmosphères.

L'orologio ha un datario con lente, contatori crono e indicatore della riserva di carica
The watch has a loupe date window, chrono counters and power reserve indicator

CHRONOFRAFO MANTA 1970 SOLAR Technical specifications
CHRONOFRAFO MANTA 1970 SOLAIRE Spécifications techniques
Boitier : rond 44 mm en acier avec couronne vissée
Lunette : Rotative unidirectionnelle noire (TW2009), bleue et rouge (TW2010)
et bleu (TW2008) avec échelle argentée
Cadran : index argent noir (TW2009) ou bleu (TW2010, TW2008),
guichet de date avec verre, compteurs chrono et indicateur de réserve de marche
Verre : minéral
Bracelet : acier bilux à 7 maillons avec fermoir de sécurité
Mouvement : Solaire VR42
Fond du boîtier : vissé
Résistance à l’eau : 20 ATM
Prix : 279 euros

Bijoux et montres de collection à Montecarlo avec Artcurial

Comme toujours, la maison de ventes Artcurial organise des ventes aux enchères en plein été. Et, comme toujours, ils s’adressent à ceux qui fréquentent la Côte d’Azur. En Principauté de Monaco, à l’Hôtel Hermitage de Monte-Carlo, des ventes aux enchères d’horlogerie et de joaillerie sont programmées du 16 au 19 juillet, ainsi qu’Hermès Vintage, et de la sculpture. Chaque vente sera précédée d’une exposition ouverte au grand public.

Jaeger LeCoultre, Reverso smaltato in collaborazione con l'artista portoghese José de Guimarães
Jaeger LeCoultre, Reverso enamelled in collaboration with the Portuguese artist José de Guimarães

La vente aux enchères d’Horlogerie de Collection présentera des pièces iconiques et des montres vintage particulièrement rares. Le catalogue comprend une version Panda de la célèbre Rolex Daytona, avec un cadran crème et des compteurs noirs, une pièce vintage de 1968, réf. 6239, en excellent état, aujourd’hui quasiment introuvable sur le marché. Également en vente, un modèle Speedmaster d’Omega spécialement conçu pour le Raid, l’unité d’élite de la police française. Cette édition a été conçue en 2018 par l’horloger parisien Antoine de Macedo en collaboration avec Omega. En 2021, toujours lors d’une vente aux enchères Artcurial, une montre similaire a été vendue au profit d’orphelins de la police pour la somme de 70 000 euros. Pour les montres aussi, il y a une marque comme Jaeger LeCoultre et sa Reverso, le best-seller de l’entreprise depuis plus de 90 ans, qui fait partie d’une collection privée, appartenant à un fan du genre. La collection comprend dix Reversos originales, dont un rare modèle émaillé, créé par Jaeger LeCoultre en 2003 en collaboration avec l’artiste portugais José de Guimarães.
FP JOURNE, Tourbillon Souverain - 2007, Orologio da polso in platino con secondi morti, tourbillon e riserva di carica
Fp Journe, Tourbillon Souverain – 2007, Platinum wristwatch with dead seconds, tourbillon and power reserve

Une deuxième pièce, réalisée en 1996 en édition limitée à 25 exemplaires, présente une miniature émaillée d’un tableau inspiré du peintre tchèque Alfons Mucha. Il est estimé entre 12 000 et 18 000 euros. Une Rolex/Comex Submariner réf. 16610 fournie à la Compagnie Maritime d’Expertise de Marseille sera probablement l’une des montres de plongée les plus recherchées de la vente. C’est une pièce intéressante pour tout amateur de montres professionnelles.
Van Cleef & Arpels, bracciale art déco a nastro in platino con zaffiri e diamanti, 1925 circa
Van Cleef & Arpels art deco ribbon bracelet in platinum with sapphires and diamonds, circa 1925

Pour les bijoux, le catalogue comprend des pièces de grandes maisons de joaillerie telles que Piaget, Chopard et Van Cleef & Arpels. Sous l’objectif, des bijoux comme la broche Mauboussin Art Déco en platine, or, émeraudes taillées et diamants de 1930 (20 000-30 000 euros), ou une bague en platine avec un diamant taille poire de 8,44 carats, certifié Lfg, Couleur I, Pureté VVS2, pas de fluorescence, type IIa (60 000-80 000 euros). Van Cleef & Arpels, quant à lui, présente, entre autres, un bracelet ruban en platine avec saphirs et diamants, vers 1925 (25 000-30 000 euros).

Anello in platino con diamante taglio a pera
Pear cut diamond ring in platinum
Orologio pendente Cartier in oro giallo e diamanti
Cartier pendant watch in yellow gold and diamonds

Hublot en version tourbillon pour Only Watch

L’arrangement floral est au cœur du travail de l’artiste japonais Takashi Murakami, Ami de la Marque Hublot depuis 2020. Les garde-temps issus de cette collaboration ont toujours été produits en éditions limitées et il existe désormais une nouvelle création, même plus exclusif, étant donné qu’il s’agit d’un exemplaire unique. La montre est également unique dans sa structure. Ce qui distingue le MP-15 de toute autre pièce créée par la manufacture en plus de quarante ans d’expérience, c’est le tourbillon central. La montre fait partie de la collection Only Watch 2023. Il sera mis en vente en septembre.

L'orologio è in acciaio inox lucido, con 444 pietre colorate
The watch is in polished stainless steel, with 444 colored stones

Only Watch est née en 2005 et notre manufacture a été fondée quatre ans plus tard, en 2009. Nous appartenons à la même génération. Nous avons connu une croissance rapide et établi de nouveaux standards dans nos secteurs respectifs : Hublot en haute horlogerie et Only Watch en philanthropie. Quand Luc Pettavino, fondateur d’Only Watch, a besoin de nous, nous sommes là. Hublot ne s’est jamais dérobé à ses obligations morales et sociales et ne le fera jamais.
Ricardo Guadalupe, PDG de Hublot

Only Watch est l’initiative créée en 2005 par Luc Pettavino, sous le haut patronage du Prince Albert II de Monaco. Une collection de montres de différentes marques est mise aux enchères afin de récolter des fonds pour la recherche sur la myopathie de Duchenne.

Il meccanismo tourbillon dell'orologio
The tourbillon mechanism of the watch

Le premier tourbillon central de Hublot
L’idée de la nouvelle montre est de remettre physiquement la haute horlogerie sur le devant de la scène, mais aussi de montrer que le tourbillon au cœur de la montre représente à la fois le cœur de celui qui l’achète aux enchères pour soutenir la recherche sur la dystrophie de Duchenne.

Lors de la conception de cette montre, Takashi Murakami a explicitement demandé l’intégration d’un tourbillon central. Un défi en soi, car il aurait été le tout premier tourbillon central de Hublot, mais aussi car il devient très compliqué d’indiquer les heures et les minutes qui se disputent une même position centrale.
Dans cette conception, il était nécessaire de faire tourner le pignon et la roue des heures autour du porte-tourbillon, créant une structure coaxiale. Cela a été rendu possible par le tourbillon volant central qui semble suspendu dans les airs, avec deux aiguilles passant sous la cage pour indiquer les heures et les minutes.

Il motivo fiore di Takashi Murakami
Takashi Murakami’s flower motif

Ces aiguilles gravitent autour de 12 index luminescents qui rappellent les couleurs de l’édition 2023 de la Hublot for Only Watch, en conservant les mêmes proportions requises par le design, tant aimé par Murakami et que le service Recherche et Développement Hublot se devait de suivre à la lettre. Grâce aux deux barillets, le mouvement manuel offre une réserve de marche de 150 heures (presque une semaine entière), une caractéristique très rare pour ce type de construction. Ces barillets aux proportions généreuses, montés en série, mais dans un seul plan : ils sont visibles à travers le fond tout saphir.

A l’extérieur, les 12 pétales sont agrémentés de 444 pierres colorées. Comme dans une vraie fleur, les pétales sont inclinés vers le centre du mouvement. Les démarcations de couleurs claires et décisives sont représentatives de la Only Watch 2023. L’idée n’était pas d’offrir le traditionnel effet dégradé de l’arc-en-ciel, mais plutôt de jouer avec la luminosité des tons et l’éclat des pierres,

MONTRE SEULEMENT MP-15 TAKASHI MURAKAMI TOURBILLON
GAINS
Montre MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Uniquement
915.JX.4802.RT.1198.OWM23
Verre saphir poli
Vis en titane poli
Diamètre : 42mm
Épaisseur : 13,4 mm
Résistance à l’eau : 30m
Verre saphir poli
Acier inoxydable poli, avec 444 pierres colorées
Éléments d’applique plaqués noirs avec SuperLuminova coloré
HUB9015
Tourbillon central à remontage manuel
Fréquence (Hz) : 3 Hz (21’600 alternances/heure)
Réserve de marche : Environ 150 heures
Nombre de composants : 236
Rubis : 25
Caoutchouc décoré transparent
avec motif fleur Takashi Murakami
Boucle déployante en titane et glace saphir

Il tourbillon centrale è a carica manuale
The central tourbillon is manually wound

Nouvelle Big Bang pour Hublot

Hublot présente la Big Bang Unico Full Magic Gold. La montre a été présentée en 2011 et combine l’or 24 carats avec des matériaux de haute technologie. Il est breveté, inaltérable et inrayable. La montre a un boîtier de 44 mm, une construction sandwich, de gros poussoirs, une lunette à six vis apparentes non alignées, des protections de boîtier et de poussoir, un cadran squelette, un bracelet en caoutchouc interchangeable grâce au système exclusif One Click. Le cadran résume le répertoire du modèle Big Bang : chiffres arabes, aiguilles Big Bang squelettées, qui survolent le nouveau mouvement chronographe maison, l’Unico 2 à remontage automatique.

Dettaglio del Big Bang Unico Full Magic Gold
Detail of the Big Bang Unico Full Magic Gold

Magic Gold est en édition limitée de 200 pièces. Ses nuances sont reproduites sur les index, compteurs et aiguilles, en or 3N satiné et microbillé. Le contraste est encore plus grand avec les autres composants du boîtier : poussoirs, capuchons, vis et bracelet en titane noir et caoutchouc. C’est hyper dur. L’or a en moyenne une dureté de 400 Vickers, l’acier trempé 600 Vickers, tandis que Magic Gold atteint 1000 Vickers. Le résultat est obtenu en infiltrant de l’or liquide à très haute pression dans des composants en carbure de bore pressés à froid : le résultat est un matériau unique au monde, composé d’or et de céramique, grattable uniquement par le diamant.
Cinturino in caucciù
Rubber strap

La Big Bang Unico Full Magic Gold est animée par le nouveau mouvement maison Unico 2 (HUB 1280). Plus fin, plus précis et plus innovant que l’Unico 1, son successeur offre 72 heures de réserve de marche et deux ans de garantie, ou trois avec l’enregistrement d’un compte Hublotista. L’Unico 2 est dotée d’un système de remontage plus doux et plus silencieux : le chronographe ne claque pas au démarrage, il ne tremble plus, grâce à un mécanisme d’enclenchement inédit et il est aussi plus résistant aux chocs. Elle conserve également toutes les caractéristiques esthétiques de sa devancière, si prisée des collectionneurs : design ajouré avec le Hublot H.
 Il quadrante presenta numeri arabi, lancette Big Bang scheletrate
The dial features Arabic numerals, skeletonized Big Bang hands

Montres de collection aux enchères de Cambi

Montres charmées pour collectionneurs : le milanais Cambi Casa d’Aste organise la vente. La vente est prévue le jeudi 15 juin, au siège de via San Marco à 15h00. Aux enchères, une collection de pièces uniques réalisées par des marques internationales telles que Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, ainsi qu’un certain nombre de marques indépendantes.

Rolex sportivo modello Submariner del 1957
Rolex Submariner 1957

Parmi les lots phares figure un chronographe monopoussoir néovintage réalisé en platine vers 1991 par Daniel Roth avec une édition limitée à seulement 16 pièces : il possède un cadran aux finitions satinées et guillochées, chiffres romains et fond apparent (Estimation : 25 000 – 50 000 euros) . Une autre pièce marquante est un rare modèle Rolex sport Submariner d’environ 1957, en acier avec bracelet en cuir, cadran noir brillant, chevrotine au radium, couronne surdimensionnée vernie, boîtier en acier jamais poli, une lunette tournante avec triangle rouge pour signaler le à 12. ( Estimation : 50 000 – 80 000 euros).

Audemars Piguet in acciaio inossidabile appartenuto all’ex pilota austriaco di Formula Uno Gerard Bergher
Stainless steel Audemars Piguet that belonged to Austrian former Formula One driver Gerard Bergher

Il existe également une Royal Oak Jumbo D Series d’environ 1979, produite par Audemars Piguet en acier inoxydable, et qui appartenait à l’ancien pilote de Formule 1 autrichien Gerard Bergher, vainqueur de dix Grands Prix. La montre a un boîtier octogonal, un cadran bleu Petit Tapisserie et est accompagnée de la boîte d’origine et de la garantie (Estimation : 35 000 – 50 000 euros). A noter également un rare chronographe à deux compteurs à poussoirs signé Omega, modèle Chrono 33.3, qui se distingue par son cadran gris Lemrich tricolore, chiffres romains chiffres des heures, calibre 33.3 à remontage manuel et boîtier en acier inoxydable. acier avec fond vissé étanche. (Estimation : 12 000 – 18 000 euros).

Omega Chrono 33.3
Omega Chrono 33.3

Enfin, une autre Rolex, la convoitée Cosmograph Daytona fabriquée en acier vers 1965 avec une extraordinaire lunette en Bakélite et des poussoirs vissés millerighe, un cadran Grené argenté et des compteurs noirs contrastants. (Estimation : 55 000 – 80 000 euros).
Rolex Cosmograph Dayton
Rolex Cosmograph Dayton

Timex de style militaire

Nouvelles montres signées de la marque américaine Timex. Ce sont ceux de la ligne North Sierra Eco-Friendly, qui font partie de la collection Expedition. Deux nouveaux garde-temps sont ajoutés à la ligne qui mettent l’accent sur le design et la fonctionnalité. Le boîtier rond des deux montres est en laiton à faible teneur en plomb de couleur argent satiné, d’un diamètre de 40 mm. Les cadrans utilisent l’éclairage Indiglo, une technologie propriétaire de Timex, introduite en 1992, dont le nom dérive du mot Indigo : ils émettent une couleur bleu-vert à chaque pression sur la couronne. L’horloge est éclairée grâce au fin panneau de phosphore placé sous le cadran.

North Sierra Eco-Friendly con quadrante blu
North Sierra Eco-Friendly with a blue dial

Pour les cadrans, les nouvelles montres adoptent un design d’inspiration militaire avec des chiffres arabes avec une police essentielle et deux chiffres concentriques pour la double indication de l’heure Am/Pm, le périmètre extérieur avec les chiffres des heures 1-12 et le périmètre intérieur avec le 13-24, plus petit et de couleur contrastée. Le guichet de date est à 3h, le logo Timex à 12h et la signature de la collection (Expedition) à 6h. Les aiguilles des heures et des minutes sont luminescentes, la trotteuse possède une pointe fléchée et un contrepoids.
North Sierra Eco-Friendly con quadrante beige
North Sierra Eco-Friendly with a beige dial

Les bracelets sont en tissu, avec boucle ardillon, avec Tide Ocean Material, obtenu avec des plastiques 100% recyclés. Au bas de la sangle se trouve le symbole de la feuille comme indication du matériau recyclé. Les nouvelles propositions enrichissent la collection de nouvelles couleurs : cadran et bracelet bleus, index et sphères blancs ou tons naturels avec cadran crème, index noirs et rouges et bracelet vert.

Boîtier : métal, 40 mm
Mouvement : quartz avec date
Cadran : bleu ou crème avec éclairage Indiglo
Bracelet : tissu Tide Ocean Material à dégagement rapide, bleu ou vert
Étanche : 50 m
Prix au public : 109 euros

L'orologio Timex con cinturino Tide Ocean Material
The Timex watch with Tide Ocean Material band

Stroili avec les montres Barrow

La marque de bijoux italienne Stroili, qui fait partie du groupe français Thom, se développe avec les montres. Stroili a signé un accord de distribution pour la marque Barrow, une marque de streetwear née en 2020 du groupe Daddato Manifatture. Ce sont des garde-temps entièrement tournés vers l’esthétique et, en particulier, vers la couleur et le design, avec des motifs très vivants destinés à un jeune public. Les montres ont un mouvement à quartz et se distinguent par l’utilisation de différents matériaux : 20 modèles avec un boîtier en acier enduit de silicone et un bracelet en cuir ou en silicone, et huit avec un boîtier en nylon et un bracelet en métal et nylon. Toutes les montres de la collection ont une étanchéité de 5 atmosphères et arborent l’icône de Barrow, le sourire à trois yeux.

Orologio con cinturino in silicone di colore nero e quadrante nero
Watch with black silicone strap and black dial

Nous avons choisi de continuer à investir dans le segment horloger pour élargir notre clientèle en attirant les jeunes consommateurs avec un style nouveau et contemporain, parfaitement représenté par Barrow, qui s’est avéré être la tendance gagnante.
Marco Licastro, directeur commercial de Stroili

Watch with pink silicone strap and pink dial
Watch with pink silicone strap and pink dial

Stroili s’est concentré sur une distribution qui a impliqué à la fois son e-commerce et 22 magasins sélectionnés de son réseau, dans les principales villes italiennes (Milan, Bergame, Gênes, Reggio Emilia, Empoli, Rome, Naples, Salerne, Catane, Palerme, Cagliari et Sasari).

Orologio con metallo e nylon rosa e oro e quadrante rosa con pietre
Watch with pink and gold metal and nylon and pink dial with stones