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Sculpture de bijoux à la galerie Incinque Open Art Monti à Rome

Les bijoux sculpturaux du laboratoire social Oroora exposés du 5 au 9 juin à la Galerie Incinque Open Art Monti à Rome. Il s’agit des créations des participants au cours organisé par Maria Paola Ranfi et de celles des artistes résidents du projet Incinque Jewels, créé par Monica Cecchini. Le thème de l’exposition est L’eau, la terre, l’air et le feu, éléments de narration d’une expérience. Le thème du cours de sculpture de bijoux, voulu par Enrique Gonzales en collaboration avec Evelin Pettigli, conçu et enseigné par Maria Paola Ranfi, veut se concentrer sur les éléments primaires.

Elena Bellu
Elena Bellu

L’Association Oroora – laboratoire social d’orfèvrerie et de créativité est née en 2011, grâce à la volonté du maître orfèvre Enrique Gonzales Torres, dans les espaces du Port Fluvial. L’objectif est de créer un point de rencontre où des personnes de différentes cultures et générations peuvent échanger leurs connaissances, collaborer et développer leurs compétences et leur sensibilité. sont exposés la sculpture-bijou conçue et réalisée par Maria Paola Ranfi qui représente une figure mythologique, ainsi que des bijoux de Valentina Baini, Elena Bellu, Cristina Calderini, Francesca Romana De Angelis, Giada Di Vecchio, Giuliana Franceschini, Isabella Muccini, Evelin Pettigli , Tiziana Pietropaolo et Alessandro Casciani, Giovanna Rosa, Stefania Todini, Simona Setterberg. Sont exposés en permanence Myriam Bottazzi, Detailsdattimi, Chiara Fenicia, Emanuele Leonardi, Paolo Mangano, Maria Patrizia Marra, les bijoux Matuta, Anna Pinzari, Maria Gaia Piccini, Francesco Ridolfi, Simone Vera Bath, Angela Gentile et Lorella Verrillo.

Enrique Gonzales Torres
Enrique Gonzales Torres
Isabella Muccini
Isabella Muccini
Simona Setterberg
Simona Setterberg

Locandina Instagram con artisti

Art et bijoux à Rome

Bijoux et arts figuratifs à la galerie Incinque Open Art Monti à Rome. L’espace accueillera l’exposition Sinopie d’Emiliano Alfonsi du 16 au 30 mars dans le cadre du projet Incinque Jewels organisé par Monica Cecchini. L’objectif est de faire dialoguer le bijou contemporain avec d’autres formes d’art. Le projet Sinopie, organisé par l’historienne de l’art Carmen Bellalba, est né comme un projet itinérant avec l’intention d’être diffusé à l’échelle nationale parmi les musées, les espaces d’exposition et les lieux de culture. Alfonsi, né en 1980, réalise ses œuvres en utilisant une technique ancienne datant de 1400, la peinture aux œufs, pour des sujets qui rappellent la Renaissance toscane et flamande, mais aussi les préraphaélites.

Opera di Emiliano Alfonsi
Opera di Emiliano Alfonsi

Pendant la période d’exposition de Sinopie, sera également inaugurée jeudi 21 mars l’exposition du lauréat de la Rome Jewelry Week 2023, Francesco Ridolfi, qui se comparera aux créations d’Emiliano Alfonsi et des autres artistes résidents d’Incinque Jewels. Ridolfi a été sélectionné comme premier prix du Incinque Jewels Award, sur le thème Second Life, pour son bijou Vite parallèle. «Deux mondes parallèles, l’un naturel et l’autre artificiel. Un nouvel horizon qui s’ouvre à de nombreuses possibilités ou un destin aliénant qui va nous changer à jamais ? D’un côté se trouve un cœur battant lié à deux racines d’un arbre, de l’autre un code binaire et une puce électronique. Les deux univers coexisteront probablement, seul l’homme en décidera”, explique l’artiste.
Myriam Bottazzi
Myriam Bottazzi

Les œuvres, certaines inédites, d’Emiliano Alfonsi seront exposées et pour Incinque Jewels les bijoux de Myriam Bottazzi, Detailsdattimi, Chiara Fenicia, Claudio et Roberto Franchi, Angela Gentile, Emanuele Leonardi, Paolo Mangano, Maria Patrizia Marra, Matuta bijoux, Maria Gaia Piccini, Anna Pinzari, Francesco Ridolfi, Simone Vera Bath et Lorella Verrillo.
Matuta gioielli
Matuta gioielli

Un siècle de Scavia exposé à Milan

Scavia est une marque de bijoux historique à Milan. Fondée en 1911, Scavia est l’une des vitrines qui coïncide le plus avec la tradition de la ville italienne, capitale du design. Le musée Bagatti Valsecchi présente désormais l’exposition Le siècle d’or de la Scavia. Une beauté qui enchante, (8-12 novembre 2023). L’exposition démontre également un partenariat entre la Maison Musée et la maison de joaillerie. L’activité de Scavia s’étend sur quatre générations. Le Musée Bagatti Valsecchi, un bâtiment de la fin du XIXe siècle de style néo-Renaissance selon le goût des frères Fausto et Giuseppe, aujourd’hui propriété de la Région Lombardie, est situé dans le soi-disant Quadrilatero de la Mode de la ville, comme Scavia.

Gli orecchini Sandra Dia, disegnati nel 1988 per Elizabeth Taylor
Les boucles d’oreilles Sandra Dia, créées en 1988 pour Elizabeth Taylor

La Maison de joaillerie a été fondée par Domenico Scavia, un orfèvre, qui a déménagé de Valenza à Milan avec son épouse Maria au début du XXe siècle, avec l’idée d’ouvrir un laboratoire de joaillerie, toujours en activité, dans un bâtiment du Corso XXII Marzo. . Sa fille Sara poursuit ensuite son travail, soutenue par son fils Fulvio, se distinguant comme l’une des rares femmes leaders du secteur de l’orfèvrerie italienne. Aujourd’hui, la quatrième génération de Scavia est représentée par Fulvio et son fils Alessandro, qui ont apporté un souffle d’innovation.
Liz Taylor indossa gli orecchini Scavia
Liz Taylor porte des boucles d’oreilles Scavia

Dans les salles du Musée, certains joyaux historiques de la marque sont exposés, en synergie avec la collection permanente, aux côtés d’autres de fabrication récente, fruit du flair créatif de Fulvio Scavia et Alessandro Scavia. Comme les boucles d’oreilles Sandra Dia, dessinées en 1988 pour Elizabeth Taylor et devenues aujourd’hui iconiques grâce à leur forme insolite et fascinante. Ou le collier en corne blonde et noire et en or, paradigme des coupes les plus classiques, la bague Due coni avec deux diamants, grâce à laquelle Fulvio Maria Scavia a remporté le premier Diamond International Award en 1976. Dans l’exposition, les photographies ne manquent pas. d’archives qui retrace un siècle d’activité.

LE SIÈCLE D’OR DE LA SCAVIA
Une beauté enchanteresse
8-12 novembre 2023
Musée Bagatti Valsecchi
Via Gesù, 5
20121Milan
Horaires d’ouvertures:
Mercredi : 13h-20h
Jeudi et vendredi : 13h-17h45
Samedi et dimanche : 10h-17h45
fermé lundi et mardi
Billet:
Plein tarif : 12,00 €
Réduit et remises : 9,00 €

Lavorazione del ciondolo Albero della Vita
Traitement du pendentif Arbre de Vie

Collana Super Oscar ·
Collier Super Oscar

Fulvio Scavia e Sara Scavia nel laboratorio con gli artigiani
Fulvio Scavia et Sara Scavia dans l’atelier avec les artisans
Fulvio Scavia
Fulvio Scavia
Il primo negozio Scavia a Milano
Le premier magasin Scavia à Milano
Modella indossa gioielli Scavia
Le mannequin porte des bijoux Scavia
Parure Fil Soie
Parure Fil Soie

Le programme de la Semaine de la Joaillerie de Rome

Joaillerie et avant-garde, le mélange de la Rome Jewelry Week. La troisième édition (6-15 octobre) de l’événement dédié aux bijoux en or contemporains, d’auteurs, d’artistes et historiques est promue par l’association Incinque Open Art Monti, cette année en collaboration avec la Commune I – Centre de Rome, et la collaboration de Vive- Vittoriano et Palazzo Venezia et la municipalité de Valenza. L’événement compte de nombreuses initiatives à l’ordre du jour, avec pour thème sous-jacent Second Life, entre technologie et réutilisation durable.

Da sinistra, Monica Cecchini, Alessandro Onorato, Valeria Percossi Papi, Giulia Silvia Ghia
Monica Cecchini, Alessandro Onorato, Valeria Percossi Papi, Giulia Silvia Ghia

L’événement RJW a été conçu par l’architecte Monica Cecchini, directrice du projet, avec le soutien de Giulia Silvia Ghia, conseillère de la Commune I, et les conseils de Barbara Brocchi, directrice créative, illustratrice, écrivaine, designer et coordinatrice du département de design. du bijou Ied-Roma, par Bianca Cappello, enseignante, historienne et critique de bijoux, par Claudio Franchi orfèvre, orfèvre, historien et critique d’art, et par Laura Astrologo Porché. En avant-première de la Semaine de la Joaillerie de Rome, l’exposition Au-delà de la frontière – œuvres d’orfèvrerie et picturales de l’artiste Rocco Epifanio à la Bibliothèque Casanatense (4-6 octobre).
Emanuele Leonardi, Fori Imperiali
Emanuele Leonardi, Fori Imperiali

L’exposition Ri-Trovamenti. Le joyau entre Rome et Valenza comprend les œuvres de l’école néo-romaine de joaillerie contemporaine et des maîtres orfèvres valenciens exposées dans les salles du Musée Napoléonien, en prévision de ce qui sera la deuxième édition de la Semaine de la Joaillerie de Valenza en 2024. L’exposition est organisée par Monica Cecchini et Claudio Franchi.
Alessio Boschi. Copyright: gioiellis.com
Alessio Boschi. Copyright: gioiellis.com

A Londres la plus grande exposition de Wallace Chan

The Wheel of Time : est le titre de ce qui promet d’être la plus grande exposition de l’œuvre de Wallace Chan en Europe. Christie’s présente les chefs-d’œuvre joailliers du maître hongkongais. Les 150 joyaux qui composent La Roue du Temps seront exposés au siège social de Christie’s King Street à Londres du 4 au 10 septembre. En plus des bijoux, Wallace Chan présente six sculptures en titane, dont certaines n’ont jamais été vues en public. Les œuvres résument le travail de cinq décennies. L’exposition est gratuite et ouverte au public et est la cinquième que Christie’s présente en collaboration avec Wallace Chan, après les précédentes expositions à Hong Kong (2015, 2019) et Shanghai (2020, 2021). La plupart des pièces exposées, créées au cours du dernier demi-siècle, ont été prêtées par de nombreux grands collectionneurs internationaux de Chan.

Forever Dancing – Wind’s Tale brooch. Yellow Diamond, Morganite, Tsavorite Garnet, Crystal, Butterfly Specimen, Mother-of-Pearl, Fancy Coloured Diamond, Diamond, Pink Sapphire, The Wallace Chan Porcelain, Titanium
Forever Dancing – Wind’s Tale brooch. Yellow Diamond, Morganite, Tsavorite Garnet, Crystal, Butterfly Specimen, Mother-of-Pearl, Fancy Coloured Diamond, Diamond, Pink Sapphire, The Wallace Chan Porcelain, Titanium

Nous sommes ravis d’apporter l’imagination de Wallace Chan à Londres et de présenter cette exposition unique célébrant cinq décennies d’excellence artistique. Notre cinquième collaboration avec Chan réaffirme la relation de longue date de Christie avec l’artiste et nous sommes impatients d’accueillir les visiteurs de l’exposition.
Mei Y Giam, directrice des ventes privées, Christie’s Jewellery

Legend of the Color Black, spilla-scultura con diamanti neri. L'impressionante pietra centrale del pezzo, uno dei più grandi diamanti neri tagliati conosciuti al mondo, pesa 312,24 carati, insieme a diamanti grigio argento, zaffiro cristallino, agata nera, titanio e la porcellana Wallace Chan
Légende de la couleur noire, une remarquable sculpture de broche d’épaule en diamant noir. L’impressionnante pierre centrale de la pièce, l’un des plus gros diamants noirs taillés connus au monde, pèse 312,24 carats, aux côtés de diamants gris argentés, de saphir cristal, d’agate noire, de titane et de la porcelaine Wallace Chan

Il n’est pas facile de décrire le travail de Chan, qui oscille entre les canons traditionnels de l’esthétique chinoise et un imaginaire sans frontières ethniques allié à une technicité étonnante. Le clou de l’exposition est Legend of the Color Black, une extraordinaire broche-sculpture avec des diamants noirs. L’impressionnante pierre centrale de la pièce, l’un des plus gros diamants noirs taillés connus au monde, pèse 312,24 carats, ainsi que des diamants gris argentés, du saphir cristallin, de l’agate noire, du titane et de la porcelaine Wallace Chan, un matériau que Chan a utilisé des années pour développer et qui est cinq fois plus résistant que l’acier.
Une autre pièce remarquable est la broche The Joy of Life, avec l’un des motifs les plus importants de Chan, un charmant papillon, composé de saphir rose, de saphir, de grenat tsavorite, de diamant, de diamant jaune, de perle et de titane.
Brooch The Beauty of Greatness
Brooch The Beauty of Greatness

Homme profondément philosophe, Wallace insuffle à ses bijoux un spiritisme oriental. C’est pourquoi il passe toute sa vie créative à interpréter et à réinterpréter, à expérimenter des combinaisons infinies de pierres précieuses, de médiums, de styles, d’esthétiques et à exécuter avec ses techniques de renommée mondiale.
François Curiel, président de Christie’s Europe

Spilla The Joy of Life, composta da zaffiro rosa, zaffiro, granato tsavorite, diamante, diamante giallo, perla e titanio
The Joy of Life brooch. Pink Sapphire, Sapphire, Tsavorite Garnet Diamond, Yellow Diamond, Pearl, Titanium

Wallace Chan, né en 1956, a commencé comme tailleur de pierres précieuses en 1973 à l’âge de 16 ans. C’est un artiste, mais aussi un innovateur : La coupe Wallace est une technique de sculpture tridimensionnelle illusoire inventée en 1987. Il a une forte capacité à traitement du titane et a breveté une technologie pour améliorer la luminosité de la jadéite. Les œuvres de Chan font partie des collections permanentes du Long Museum, Shanghai (2023), du Museum of Fine Arts, Boston (2023), du British Museum (2019), du Capital Museum of China (2010) et du Ningbo Museum (2010). Il a organisé des expositions personnelles avec ses œuvres à Fondaco Marcello (Venise, 2021 et 2022), Canary Wharf (Londres, 2022), Christie’s (Shanghai, 2021), Asia House (Londres, 2019), Christie’s Gallery (Hong Kong, 2019) , Gemological Institute of America Museum (Carlsbad, 2011), le Capital Museum of China (Pékin, 2010), le Kaohsiung Museum of History (Taïwan, 1999) et le Deutsches Edelsteinmuseum (Idar-Oberstein, 1992).

Collana The Blue Mile
Collier The Blue Mile

En un clin d’œil, un demi-siècle s’est écoulé. Je suis honoré d’avoir l’opportunité de présenter ma plus grande exposition en Europe chez Christie’s à Londres. Mes sincères remerciements vont à Christie’s pour avoir soutenu mon parcours créatif au fil des ans et à travers le monde. Je suis également reconnaissant à mes collectionneurs de longue date pour le prêt des pièces, sans leur amitié l’exposition ne serait pas possible. Le temps est une roue éternelle qui tourne sans fin sans début ni fin. Dans le processus de création, le temps est un thème à la fois intangible et omniprésent.
Wallace Chan

Wallace Chan
Wallace Chan

Aussi horloges et automates chez GemGeneve

Genève, capitale de l’horlogerie et l’un des grands centres de la haute joaillerie. Deux aspects que la prochaine édition de GemGèneve (Palaexpo, 11-14 mai 2023) a décidé de valoriser. L’événement dédié aux bijoux vintage, au design et aux pierres précieuses revient pour combiner une exposition à l’intérieur du pavillon d’exposition. Pour la nouvelle édition, GemGenève et le Musée d’art et d’histoire de Genève (Mah), l’un des plus importants de Suisse, organisent une exposition centrée sur les mécanismes des automates, les objets d’art et la musique, avec des pièces de ses collections. Le Mah est actif depuis le 18ème siècle. Et, pour l’occasion, il rassemble 25 petites et moyennes œuvres, ainsi que des œuvres créées à la fin du XIXe siècle, fournies par le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, par François Junod, sculpteur et fabricant d’automates, et par les exposants de GemGenève.

Orologio da tasca a ripetizione dei quarti, musica e automa Capt & Janin Ginevra, Mende, ca. 1810 Oro lucidato e inciso, smaltato Il braccio destro dell’automa sfiora la lira per tutta la durata della melodia (meccanismo a lame dritte). Ginevra, Museo d’arte e storia
Orologio da tasca a ripetizione dei quarti, musica e automa Capt & Janin. Ginevra, Mende, ca. 1810. Oro lucidato e inciso, smaltato. Il braccio destro dell’automa sfiora la lira per tutta la durata della melodia (meccanismo a lame dritte). Ginevra, Museo d’arte e storia

L’horlogerie est pratiquée à Genève depuis le XVIe siècle, associée au développement de vastes réseaux commerciaux et liant des innovations technologiques convergentes. La variété des objets conservés dans cette section met en lumière les mécanismes des montres et les inventions issues de la mécanique d’art avec des engrenages, des boîtes à musique et des automates : ces derniers sont particulièrement complexes, car ils allient aspects techniques et historiques, jusqu’à la philosophie et même à la magie. Les sons produits par la technique et les gestes simulés exécutés mécaniquement ont été des mariages surprenants entre l’artisanat et la technique d’autrefois.
Scatolina con scomparti, con automa e orologio. Ginevra, ca. 1800. Oro rosa, oro colorato, smaltatura champlevé e miniature smaltate. Automa arrotino in oro colorato e smalto 7,7 cm di lunghezza, 3,18 cm di larghezza, 1 cm di spessore. Ginevra, Museo d’arte e storia
Scatolina con scomparti, con automa e orologio. Ginevra, ca. 1800. Oro rosa, oro colorato, smaltatura champlevé e miniature smaltate. Automa arrotino in oro colorato e smalto 7,7 cm di lunghezza, 3,18 cm di larghezza, 1 cm di spessore. Ginevra, Museo d’arte e storia

Ces horloges, dont la plupart comportent un mécanisme musical, connaissent leur apogée vers 1840. La même passion se retrouve dans les pendules qui se transforment en véritables spectacles, avec boîtes à musique et oiseaux chanteurs : les créations s’inspirent de la vie quotidienne. , scènes champêtres ou monde du cirque. La musique accompagne souvent les spectacles : de simples boîtes à musique, pouvant jouer une ou plusieurs mélodies, sont commandées à des artisans spécialisés et intégrées dans des boîtiers de montres.
Le principe du carillon a été inventé en 1796 par l’horloger genevois Antoine Favre. Il a l’idée de remplacer le mécanisme complexe des timbres de cloche et des marteaux, utilisé pour les horloges et les tabatières, par des lames d’acier qui vibrent lorsqu’elles sont frappées par des goupilles disposées sur un cylindre.
Benoît; Japy Frères Ginevra, Beaucourt (Francia), ca. 1852. Bronzo dorato, automi in legno dipinto, quadrante smaltato, base in legno dipinto, cupola in vetro. Suoneria che scandisce il tempo ogni ora e ogni mezz’ora; meccanismo musicale che suona due melodie, ricaricabile tirando un cordino 83 cm di altezza (vetro compreso), 49 cm di larghezza, 28 cm di profondità. Ginevra, Museo d’arte e storia
Benoît; Japy Frères Ginevra, Beaucourt (Francia), ca. 1852. Bronzo dorato, automi in legno dipinto, quadrante smaltato, base in legno dipinto, cupola in vetro. Suoneria che scandisce il tempo ogni ora e ogni mezz’ora; meccanismo musicale che suona due melodie, ricaricabile tirando un cordino 83 cm di altezza (vetro compreso), 49 cm di larghezza, 28 cm di profondità. Ginevra, Museo d’arte e storia

Pendola con automi e musica (di una coppia). Guangzhou (Cina), Londra, ca.1800. Ormolu, smalto, argento, avorio, pittura su vetro, vetreria policroma, metallo dipinto. Suoneria allo scatto dell’ora, automi e carillon (nella base) attivabili quando si desidera, 90 cm di altezza, 38 cm di larghezza, 33 cm di profondità. Ginevra, Museo d’arte e storia
Pendola con automi e musica (di una coppia). Guangzhou (Cina), Londra, ca.1800. Ormolu, smalto, argento, avorio, pittura su vetro, vetreria policroma, metallo dipinto. Suoneria allo scatto dell’ora, automi e carillon (nella base) attivabili quando si desidera, 90 cm di altezza, 38 cm di larghezza, 33 cm di profondità. Ginevra, Museo d’arte e storia

À travers l’histoire avec Ivan Barbato

Artisanat, orfèvrerie, créativité. Mais aussi tradition et dévouement. Ivan Barbato représente la nouvelle génération de professionnels italiens du travail de l’or et de l’argent. Barbato est né à Gallarate dans la province de Varese et travaille à Cardano al Campo, également dans la province de Varese. Une exposition à la galerie Incinque Open Art Monti de Rome lui est consacrée. La galerie de Monica Cecchini accueillera les œuvres de Barbato du 5 au 7 mai. L’exposition s’intitule Sur les traces de la matière.

Anello Abbracciando il mare
Anello Abbracciando il mare

L’histoire de Barbato n’est pas commune : il a été attiré par le métier alors qu’il n’avait que huit ans, observant l’ancienne boutique d’orfèvrerie où sa mère travaillait depuis la fenêtre de sa maison. Après sa qualification professionnelle à Milan, il a travaillé pendant une décennie dans diverses entreprises du secteur de l’orfèvrerie. En 2008, il ouvre son propre atelier laboratoire. Il a reçu plusieurs prix, dont le dernier, en 2022, lors de la Rome Jewerly Week, avec le premier prix du concours Incinque Jewels. L’orfèvre utilise différents matériaux et techniques, avec un chemin qui traverse l’histoire : la pierre de lave du Vésuve, l’or, la nacre, le corail, les coquillages, la turquoise.
Pendente a forma di cuore con turchese intagliato
Pendente a forma di cuore con turchese intagliato

Mes bijoux sont réalisés de manière totalement artisanale, en accordant une attention particulière au travail du métal, à la technique du chantournage et au modelage à la cire. Ce sont des créations faites à la main avec des pierres précieuses de toutes sortes, précieuses semi-précieuses et non. Mon mantra est un mélange : façonner chaque pièce avec son cadre et façonner un charme qui peut donner des émotions au fil du temps.
Ivan Barbato

La Maschera, con corallo intagliato e perla
La Maschera, con corallo intagliato e perla

L’exposition comprend la collection Antica Roma, avec des bijoux en matériaux non précieux tels que le bronze et le marbre travertin noyer, et la collection Infinity, créée en collaboration avec le mosaïste Fabio Bordi. Le visiteur pourra admirer une série de bijoux également en bronze où le minutieux modelage de l’orfèvre se conjugue au patient travail de la micro mosaïque en marbre ou en émaux de Venise. En continuant, vous pouvez

Galerie Incinque Open Art Monti
Via Madonna dei Monti, 69 Rome
Horaires d’exposition : vendredi 5 vernissage 18/21, samedi 6 11 /13:30 – 16:30/20:30, dimanche 7 11/13 – 16/20

Mostra di Ivan Barbato
Mostra di Ivan Barbato

Art et bijoux avec le Club degli Orafi à miart

Or, bijoux et art. Le lien est serré. Ceci est souligné par la participation du Club degli Orafi Italia, soutenu par l’agence gouvernementale Ice, à Miart, la foire internationale d’art moderne et contemporain qui se déroule à Milan du 14 au 16 avril 2023 dans l’espace d’Allianz MiCo, le plus grand centre de congrès d’Europe. La participation prend la forme de l’exposition Double Face, qui présente les bijoux d’artiste de huit membres du Club, organisée par Alba Cappellieri.

Alba Cappelieri
Alba Cappelieri

The Double Face n’est pas seulement une métaphore ou un dispositif narratif, mais une occasion d’enquêter et de réfléchir sur la double capacité des bijoux exposés : objets précieux, mais aussi expression de créativité, d’innovation et d’expérimentation. De Titien à Anish Kapoor, de Salvador Dali à Cindy Sherman, de Jan Vermeer à Claes Oldenburg et encore Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Marina Abramovic : nombreux sont les artistes qui ont exploré et investigué la diplopie comme réflexion sur l’identité à toutes les époques mais aussi sur l’invisible, le spirituel, les illusions ou les ombres.
Gio' Pomodoro, bracciale, 1980, oro giallo, oro bianco, smalti, zaffiri, diamanti. Photo: Michele Porcari
Gio’ Pomodoro, bracciale, 1980, oro giallo, oro bianco, smalti, zaffiri, diamanti. Photo: Michele Porcari

Pour cette raison, les œuvres ont été sélectionnées pour leur double identité, avec le travail d’artistes tels que Giò Pomodoro, qui a créé les bijoux pour Cesari et UnoaErre, et Sergio Fermariello, auteur du bracelet pour de’Nobili, qui a ici interprété leur recherches respectives dans le milieu du bijou avec des résultats d’un grand intérêt et de qualité, les boucles d’oreilles Puzzle Arlecchino de Mattioli inspirées du Pointillisme et du Carnaval de Mirò, les créations de Vhernier, qui font référence aux formes élégantes et douces des sculptures de Constantin Brancusi, Max Bill ou Barbara Hepworth, ou comme le collier transformable d’Alfredo Correnti, inspiré par la sinuosité de l’Art Nouveau. Ce sont des bijoux qui explorent l’expérimentation artistique, comme dans le bracelet Wave d’Angeletti où la tradition millénaire de la joaillerie rencontre l’innovation de nouveaux matériaux ou comme dans le crâne de corail de Liverino qui se transforme en sculpture.
Mattioli, anello della collezione Calatrava
Mattioli, anello della collezione Calatrava

A Milan art et bijoux par Vasiliki Merianou




Bijoux et art, sculpture et joaillerie : le mariage est destiné à perdurer. À Milan, la galerie Rossini est spécialisée dans la proposition périodique du travail de designers, d’artistes et de créatifs qui s’engagent dans la création de bijoux. C’est au tour de l’artiste grec Vasiliki Merianou (alias Lokta Art) avec l’exposition Paramonas (23 mars – avril), inspirée par la côte ouest de l’île de Corfou et, en particulier, par la plage de Paramonas. Vasiliki Merianou a remporté en 2022, le premier prix de la 1ère édition du concours de Joaillerie Contemporaine, organisé par la Galerie Rossini. Elle expose aujourd’hui plus de 30 créations, dont des bijoux et des microsculptures, dans cette exposition personnelle.

Vasiliki Merianou, fondatrice de la marque Lokta Art, qui vit et travaille en Suisse, propose des bijoux aux formes archaïques et organiques définies, aux teintes terreuses comme le rouge, le marron ou le beige, associées à des tons froids comme le vert et le bleu. Les matériaux utilisés sont les plus variés : pierres, bois, ficelle et papier, éléments pauvres et hétérogènes. D’autre part, ce sont des créations artistiques.

Galerie Rossini
Viale Monte Nero 58, Milan
du jeudi 23 mars au 7 avril 2023
horaires: du mardi au samedi 10.00 – 19.00

Collana di Lotka Art
Collana di Lotka Art







Les pièces uniques d’Antonella Ferrara




Or, argent, pierres naturelles et perles, avec l’ambition de devenir des sculptures portables. Ils sont le fruit du travail d’Antonella Ferrara, qui a une longue (35 ans) activité derrière elle. Après des études d’orfèvrerie à Milan, Antonella Ferrara crée des bijoux dans son atelier-laboratoire. Au centre de son univers créatif se trouve la création de micro-sculptures à partir de pierres précieuses et d’opales. Ce sont toutes des pièces uniques avec des éléments décoratifs et figuratifs qui évoquent des symboles modernes et des références historiques et constituent un segment thématique de sa production, lié à son expérience artistique.

Anello in oro con rubino
Anello in oro con rubino

Colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues et broches s’inspirent de thèmes très variés, comme la collection Galaxia, ou les Trésors de la Mer, Ancestralia, mais aussi les Merveilles de la Terre. Un exemple des sources d’inspiration est le médaillon en nacre avec une figure fantastique et inspiré de l’élément mythologique de la divinité grecque Aschepio, Esculape en latin, symbole des sciences de la santé et de la sagesse.
Collana con pendente in argento e oro, smalto
Collana con pendente in argento e oro, smalto

Anello con diamanti e perla scaramazza
Anello con diamanti e perla scaramazza
Orecchini Ethnos con oro e perle
Orecchini Ethnos con oro e perle
Medaglione con oro e madreperla
Medaglione con oro e madreperla
Orecchini con gocce di opale e oro sabbiato
Orecchini con gocce di opale e oro sabbiato

Anello di Antonella Ferrara
Anello di Antonella Ferrara







Les joyaux de l’Égypte ancienne à Vicence




Les femmes égyptiennes antiques portaient également des bracelets, des colliers et des bagues, souvent associés à des amulettes. Aujourd’hui, certains des joyaux de cette culture qui continue de fasciner après des milliers d’années sont rassemblés dans une exposition (du 23 décembre 2022 au 7 mai 2023) au Museo del Gioiello de Vicence. Dans les salles du musée, l’exposition présente des scarabées, des fleurs de lotus ou l’oeil typique d’Horus en forme d’amulette, des colliers et bracelets en terre cuite, des rangs de perles et des bagues en ivoire, des sceaux au nom du pharaon. Ce sont des bijoux qui étaient couramment utilisés, comme en témoignent les peintures, les reliefs et l’analyse de l’équipement de certaines momies. En bref, les anciens Égyptiens étaient tout aussi vaniteux que les humains le sont aujourd’hui.

Amuleto Occhio di Horo
Amuleto Occhio di Horo

Et l’exposition Bijoux et Amulettes. Beauty in Ancient Egypt, organisée par le directeur du Musée égyptien de Turin, Christian Greco, avec la collaboration des conservateurs du musée Paolo Marini et Cédric Gobeil, est une occasion intéressante de découvrir le goût de cette époque pour les bijoux. L’espace du musée, géré par l’Italian Exhibition Group (la société qui organise Vicenzaoro) en collaboration avec la municipalité de Vicenza, est situé à l’intérieur de la basilique palladienne, dans le centre-ville, et abrite généralement une exposition permanente avec des bijoux qui ont marqué l’histoire, ainsi quant aux événements temporaires.

Interno del Museo del Gioiello
Interno del Museo del Gioiello

Horaires de visite du Musée du Bijou
du mardi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00
Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00.
www.museodelgioiello.it

Un'immagine della mostra al Museo del Gioiello
Un’immagine della mostra al Museo del Gioiello

Locandina della mostra Gioielli e amuleti. La bellezza nell’Antico Egitto
Locandina della mostra Gioielli e amuleti. La bellezza nell’Antico Egitto

L'esposizione permanente al Museo del Gioiello di Vicenza
L’esposizione permanente al Museo del Gioiello di Vicenza

Maschera funeraria esposta al Museo Egizio di Torino, dettaglio
Maschera funeraria esposta al Museo Egizio di Torino, dettaglio






Bijoux de marche à la galerie Esh




L’idée est originale : Walking Treasures. Trésors ambulants, une exposition dédiée à la joaillerie contemporaine. A Milan, la galerie Esh présente une nouvelle édition dédiée aux bijoux d’artistes. L’exposition comprend des bijoux en or, argent, bronze, verre, avec des pierres et des éléments naturels, sur la fine ligne entre l’art et le design. Les auteurs accueillis sont Daria Olejniczak, une artiste basée à Berlin qui crée des bagues et des boucles d’oreilles en or et en argent avec une âme dynamique, Chiara Davanzo, lauréate du premier prix étudiant à la Venice Design Week 2022, Miriam Arentz, dont les broches scarabées rapportent dans l’ancienne pratique du guilloché est en plein essor, Giulia Lentini, avec des bijoux en fonte à la cire perdue avec des pierres de couleur, Annarita Bianco (Meristema Lab) et Sara Barbanti, avec des collections en argent et en résine, Namkyung Lee, Juntao (Asa) Ouyang, Laura Renards.

Creazione di Chiara Davanzo. Photo Pascal Arnet
Creazione di Chiara Davanzo. Photo Pascal Arnet

Walking Treasures. Trésors ambulants
Galerie ESH Via Forcella 7 – 20144 Milan
tél. : + 39 0256568164 enquiries@eshgallery.com
www.eshgallery.com
Vernissage : jeudi 1er décembre, 18h00-21h00
Du 2 au 23 décembre : 11h00-19h00
Creazione di Miriam Arentz
Creazione di Miriam Arentz

Anello di Sara Barbanti
Anello di Sara Barbanti
Orecchini di Daria Olejniczak
Orecchini di Daria Olejniczak

Anello di Giulia Lentini
Anello di Giulia Lentini







100 bijoux Fabergé à GemGenève




Les bijoux Fabergé font partie de l’histoire non seulement de la joaillerie, mais de la culture. Et ils ne sont pas exclusivement liés aux œufs mythiques collectés par les tsars. La tradition, le style et l’héritage de la Maison Fabergé nous sont parvenus grâce à la place particulière occupée par le savoir-faire et la créativité de Peter Carl Fabergé, le designer le plus célèbre de la famille de joailliers actifs à Saint-Pétersbourg. Son fils, Igor Carl Fabergé, a lancé une fondation qui fête ses 40 ans cette année. Et pour fêter cet anniversaire, il a organisé une grande exposition dans le cadre de GemGenève (3-6 novembre).

Calamaio ingioiellato d'oro a due colori a forma di fungo porcino. Oro, diamanti taglio rosa, cabochon rubis, cabochon zaffiri, mastro Frederich Koechli, San Pietroburgo circa 1900 larghezza 9,0cm Collezione Palais Royal Hong Kong Ltd
Calamaio ingioiellato d’oro a due colori a forma di fungo porcino. Oro, diamanti taglio rosa, cabochon rubis, cabochon zaffiri, mastro Frederich Koechli, San Pietroburgo circa 1900 larghezza 9,0cm Collezione Palais Royal Hong Kong Ltd

Bernard Ivaldi, président de la Fondation Igor Carl Fabergé, rappelle que si l’essentiel de la notoriété de Fabergé se concentre sur les précieux œufs de Pâques commandés par la famille impériale russe et d’importants mécènes privés, l’activité de la Maison ne s’arrête pas là. C’est pourquoi la Fondation Igor Carl Fabergé a décidé de proposer une approche différente en présentant des “trouvailles” et des objets méconnus comme point de départ de l’exposition.

Spilla di presentazione imperiale “Aquila a due teste”. Oro, argento, diamanti, Bottega di Henrik Wigström, Carl Fabergé, numero di inventario 1418 San Pietroburgo 1903, Provenienza: Imperatrice Maria Fedorovna di Russia Lunghezza 4,5 cm
Spilla di presentazione imperiale “Aquila a due teste”. Oro, argento, diamanti, Bottega di Henrik Wigström, Carl Fabergé, numero di inventario 1418 San Pietroburgo 1903, Provenienza: Imperatrice Maria Fedorovna di Russia Lunghezza 4,5 cm

L’exposition comprend plus de 100 pièces de collections privées et offre un regard sur la richesse et la polyvalence des ateliers Fabergé. De nombreuses pièces n’ont jamais été exposées en Europe et certaines sont présentées pour la première fois dans cette exposition.
Segnalibro oro smaltato. Oro, smalto, cristallo di rocca. Scatola in pelle originale su misura Officina di Mikhail Perkhin, Carl Fabergé, Numero di inventario 2976, San Pietroburgo circa 1900 Provenienza: Imperatrice Maria Fedorovna di Russia Lunghezza 5,9 cm
Segnalibro oro smaltato. Oro, smalto, cristallo di rocca. Scatola in pelle originale su misura Officina di Mikhail Perkhin, Carl Fabergé, Numero di inventario 2976, San Pietroburgo circa 1900 Provenienza: Imperatrice Maria Fedorovna di Russia Lunghezza 5,9 cm

Campanello a forma di cuore. Argento dorato, oro, smalto, perle, calcedonio, Provenienza: Granduchessa Elena Vladimirovna e Nicolas Principe di Grecia Larghezza 5,0 cm
Campanello a forma di cuore. Argento dorato, oro, smalto, perle, calcedonio, Provenienza: Granduchessa Elena Vladimirovna e Nicolas Principe di Grecia Larghezza 5,0 cm
Sigillo a mano in nefrite ingioiellato. Oro, nefrite, rubini, perle. Bottega di Mikhail Perkhin La matrice è incisa con lo stemma della famiglia di Gorchakov Altezza 12,3cm
Sigillo a mano in nefrite ingioiellato. Oro, nefrite, rubini, perle. Bottega di Mikhail Perkhin La matrice è incisa con lo stemma della famiglia di Gorchakov Altezza 12,3cm
Cornice del vaso di Pandora. Cornice smaltata, argento dorato, argento dorato, smalto, Workmaster Israel Roukhomovsky, Parigi circa 1910
Cornice del vaso di Pandora. Cornice smaltata, argento dorato, argento dorato, smalto, Workmaster Israel Roukhomovsky, Parigi circa 1910
Bollitore d'argento semplice. Una grande "bouilloire" in argento semplice con un supporto e il bruciatore, Numero di inventario 23184, officine di Mosca di Carl Fabergé, 1901 Altezza 24,00 cm
Bollitore d’argento semplice. Una grande “bouilloire” in argento semplice con un supporto e il bruciatore, Numero di inventario 23184, officine di Mosca di Carl Fabergé, 1901 Altezza 24,00 cm
Chitarra russa a sette corde. Bomboniera a forma di chitarra russa a sette corde, scolpita da un'unica pietra di agata corniola, cornalina, oro, perle, smalto, numero di inventario 54223. Attribuito alla bottega di Mikhail Perkhin, Fabergé Lunghezza 10,2cm
Chitarra russa a sette corde. Bomboniera a forma di chitarra russa a sette corde, scolpita da un’unica pietra di agata corniola, cornalina, oro, perle, smalto, numero di inventario 54223. Attribuito alla bottega di Mikhail Perkhin, Fabergé Lunghezza 10,2cm
Spilla "Fiocco di neve" con gemme. Platino, diamanti. Attribuito al laboratorio di Alma Pihl, Carl Fabergé Diametro 3,2cm
Spilla “Fiocco di neve” con gemme. Platino, diamanti. Attribuito al laboratorio di Alma Pihl, Carl Fabergé Diametro 3,2cm

La campana di tre tartarughe suona. Campana circolare “Tree turtles”, oro, granato, diamanti con taglio a rosa, pietra dura, numero di inventario 553, Carl Fabergé. Provenienza: Imperatrice Maria Fedorovna di Russia Diametro 8,4 cm
La campana di tre tartarughe suona. Campana circolare “Tree turtles”, oro, granato, diamanti con taglio a rosa, pietra dura, numero di inventario 553, Carl Fabergé. Provenienza: Imperatrice Maria Fedorovna di Russia Diametro 8,4 cm







A la découverte des bijoux en verre




Un bijou qui utilise du verre n’est pas considéré comme précieux. Rien de plus faux. Parce que le verre en joaillerie est une matière noble qui inspire créativité et passion. En témoigne une exposition (23 avril-16 octobre) organisée au Musée Bijou de Casalmaggiore. Le titre ne laisse aucun doute : Glass. Bijoux italiens entre 800 et 900. L’exposition, organisée par Bianca Cappello, rassemble plus de 300 pièces de bijoux de créateurs et des documents d’époque qui ont utilisé ce matériau solide et fragile : sautoir long et coloré du début du siècle, bracelets de style déco, murrine millefiori. , des bijoux romains en micro mosaïque réalisés pour le Grand Tour, de grands colliers multirangs et des colliers réalisés avec de minuscules perles assorties aux robes de cocktail vestimentaires des années 60.

Spilla a forma di galletto, vetro avventurina, oro giallo, oro bianco, diamanti, gemme sintetiche, Italia, 1940-1950
Spilla a forma di galletto, vetro avventurina, oro giallo, oro bianco, diamanti, gemme sintetiche, Italia, 1940-1950

Encore : des boucles d’oreilles bouquets des années 50, des bijoux style enfant-fleur des années 60 inspirés des Amérindiens, des cristaux des années 80, jusqu’aux créations expérimentales de grands designers et artistes. Avant l’avènement du plastique, le verre était considéré comme le matériau par excellence dans la création de bijoux, sorte de symbole de l’évolution sociale de la femme : d’ange du foyer à clapet, de dame de bonne compagnie à femme de carrière, de fille minimaliste. fleurs éthérées.

De la préhistoire à nos jours, le bijou en verre a su évoluer au rythme du langage, de l’ingéniosité et de l’esthétique de la société, parvenant toujours à le raconter et à en montrer les caractéristiques. Le verre dans le bijou est à la fois fragile et indestructible, c’est un matériau qui raconte le très haut niveau réalisable avec un savoir-faire artistique et qui, au cours des deux derniers siècles, est devenu un protagoniste dans les bijoux du système de la mode, comme ainsi que dans la joaillerie de recherche et de design.
Bianca Cappello, commissaire de l’exposition

Bianca Cappello
Bianca Cappello

Le verre est un matériau difficile à obtenir et à travailler, à tel point que dans l’histoire, il a été considéré comme un secret par quelques maîtres et pour cette raison, ils l’ont jalousement gardé. Entre le XIXe et le XXe siècle, suite au processus d’industrialisation, le verre diversifia son identité : d’une part un produit de la plus haute et de la plus haute qualité artisanale soumis à une expérimentation technique et artistique pour les bijoux de luxe et raffinés, d’autre part un objet industriel pour le grand public. public utilisé dans les bijoux à bas prix. La scénographie de l’exposition a été conçue et construite par le designer iranien Sogand Nobahar, retravaillant le verre recyclé.

Au début du XXe siècle, la perle de verre devient un accessoire indispensable dans le vêtement élégant et séduisant de la femme moderne et retrouve son rôle fascinant au fil des siècles, de Cléopâtre à Elisabetta Gonzaga.
Augusto Panini, co-commissaire de l’exposition

Ercole Moretti, Collane con piastre di vetro a mosaico con occhi, Murano (VE), 1968
Ercole Moretti, Collane con piastre di vetro a mosaico con occhi, Murano (VE), 1968

Verre. Bijoux italiens entre les années 1800 et 1900
organisée par Bianca Cappello et Augusto Panini
Du 23 avril au 9 octobre 2022 – vernissage le samedi 23 avril à 15h30
Musée Bijou
Via Porzio 9, 26041 Casalmaggiore (Cremona) Horaires d’ouverture : du mardi au samedi : 10h00-12h00 / 15h00-18h00 ; Dimanches et jours fériés : 15h00-19h00. Entrée à l’exposition et au musée : plein 3,00 € ; réduit 2,50 €. Gratuit pour les groupes scolaires et les titulaires de l’abonnement Musées Lombardia. Distances : 25 km de Parme, 40 de Crémone et Mantoue, 140 de Milan. Téléphone : 0375 284424 205344
Catalogue Bianca Cappello, Augusto Panini, Bijoux en verre de la Préhistoire au IIIe millénaire, éditions Antiga, 300 pages, texte en italien avec plus de 300 images en couleurs. Format 24×30 cm, couverture rigide. Prix ​​pochette 39 euros

Sautoir, perle di vetro da canna molata e conterie, Venezia, anni venti del XX secolo
Sautoir, perle di vetro da canna molata e conterie, Venezia, anni venti del XX secolo
Collana, perle di vetro a lume fiorate montate in filo di metallo, Venezia, XIX secolo
Collana, perle di vetro a lume fiorate montate in filo di metallo, Venezia, XIX secolo
Collana, perle di vetro a lume fiorate montate in filo di metallo, Venezia, XIX secolo
Collana, perle di vetro a lume fiorate montate in filo di metallo, Venezia, XIX secolo






L’histoire de Van Cleef & Arpels exposée à Londres




La longue histoire de Van Cleef & Arpels commence en 1896, bien que la fondation réelle remonte à 1906. L’initiative de la Maison à Paris est due au tailleur de diamants néerlandais Alfred Van Cleef et à son beau-père, Salomon Arpels. Beaucoup de temps s’est écoulé depuis lors, mais Van Cleef & Arpels reste l’une des marques de bijoux les plus célèbres au monde, notamment grâce au fait qu’elle a été choisie par des célébrités telles que Grace Kelly, la princesse de Galles, Ava Gardner, Farah Pahlavi, Eva Perón, Elizabeth Taylor, la duchesse de Windsor (à qui l’on attribue l’idée du collier zip) ou la reine Nazli d’Égypte. Les bijoux de la maison de joaillerie, qui fait désormais partie du groupe suisse Richemont, sont souvent en forme de fleurs, d’animaux, de danseuses.

La collana Zip, uno dei gioielli più famosi di Van Cleef & Arpels
La collana Zip, uno dei gioielli più famosi di Van Cleef & Arpels

Et les bijoux historiques, qui font désormais partie de la collection et des collections privées de la Maison, sont exposés au Design Museum de Londres jusqu’au 20 octobre. L’exposition, intitulée L’Art du mouvement, regroupe une centaine de bijoux et met en valeur la légèreté et le dynamisme des pièces particulières de Van Cleef & Arpels. Le parcours est divisé en quatre thèmes : Nature vivante, Danse, Élégance et Mouvements abstraits. On y trouve également des croquis et des dessins qui racontent la naissance des bijoux de la Maison.

Ballerina, clip del 1952
Ballerina, clip con turchesi e rubini del 1952
Clip Trois Clochettes, 1964
Clip Trois Clochettes, 1964
Collana in oro, 1971
Collana in oro, 1971
Disegno preparatorio
Disegno preparatorio
Orologio segreto, 1937
Orologio segreto, 1937

Spilla a forma di ballerina
Spilla a forma di ballerina in oro, perle, smalto







Les bijoux de la reine Elizabeth vus de près




Les adieux à la reine Elizabeth touchent des millions de personnes. Mais la reine laisse un héritage non seulement lié à sa figure institutionnelle, mais aussi à sa matière. A commencer par ses bijoux. Et l’un des événements liés au jubilé de la reine, célébré à peine deux mois avant sa mort, concerne l’exposition des bijoux de sa majesté. L’exposition, organisée par le Royal Collection Trust, est située dans ce qui était autrefois la maison de la reine, Buckingham Palace, à Londres. Les visiteurs peuvent admirer de nombreux bijoux historiques de la reine, accompagnés d’images originales finies à la main et de gravures prises par Dorothy Wilding (1893-1976), qui a dépeint Elizabeth II à plusieurs reprises. L’exposition s’intitule The Platinum Jubilee: The Queen’s Accession et se déroule jusqu’au 2 octobre.

La regina Elisabetta indossa la tiara The Girls of Great Britain and Ireland
La regina Elisabetta indossa la tiara The Girls of Great Britain and Ireland

Les bijoux sont l’objet le plus excitant pour les aficionados. Aussi parce qu’il n’y a pas que des bijoux qui ont une valeur exclusivement historique, en plus d’être précieux. De nombreux bijoux exposés, en revanche, comptent parmi les favoris de la reine, qui les a portés à plusieurs reprises lors d’occasions officielles et pour les portraits d’elle qui sont devenus des icônes d’elle. Par exemple, le diadème Diamond Diadem et le diadème The Girls of Great Britain and Ireland.

La tiara The Girls of Great Britain and Ireland. La regina fece riattaccare la parte superiore e la fascia nel 1969 e da allora la tiara è diventata uno dei suoi gioielli più riconoscibili
La tiara The Girls of Great Britain and Ireland. La regina fece riattaccare la parte superiore e la fascia nel 1969 e da allora la tiara è diventata uno dei suoi gioielli più riconoscibili

Le Diamond Diadem a été créé à l’occasion du couronnement de George IV en 1821. C’est un bijou composé de 1 333 diamants taille brillant et d’un anneau à deux rangs de perles. Deux diamants sont sertis en forme de rose, de chardon et de deux trèfles : ce sont les symboles nationaux de l’Angleterre, de l’Ecosse et de l’Irlande. Le diadème a été hérité en 1837 par la reine Victoria et apparaît, entre autres, sur le premier timbre jamais créé, le légendaire Penny Black. Le diadème est allé à la reine Alexandra, puis à la reine Mary, la reine Elizabeth, la reine mère puis à Elizabeth II, qui l’a porté le jour de son couronnement et pour l’ouverture du parlement dès la première année de son règne.

Il Diamond Diadem. È incastonato con 1.333 diamanti taglio brillante e 169 perle. Il diadema è stato originariamente creato per l'incoronazione di Giorgio IV nel 1821
Il Diamond Diadem. È incastonato con 1.333 diamanti taglio brillante e 169 perle. Il diadema è stato originariamente creato per l’incoronazione di Giorgio IV nel 1821

Le diadème Vladimir, quant à lui, est appelé ainsi car il a été réalisé pour la grande-duchesse Vladimir de Russie et vendu par sa fille à la reine Mary en 1921. Hérité de l’actuelle reine en 1953, le diadème était porté avec sa perle d’origine gouttes. . Mais il y a aussi des bijoux qui sont visibles en public pour la première fois, comme la broche nœud Dorset et une paire de bracelets en diamants.

Diadema Vladimir. Realizzato per la Granduchessa Vladimir di Russia, questo diadema è stato venduto da sua figlia alla regina Mary nel 1921. Ereditato dalla regina nel 1953, il diadema è stato indossato con le sue gocce di perle originali
Diadema Vladimir. Realizzato per la Granduchessa Vladimir di Russia, questo diadema è stato venduto da sua figlia alla regina Mary nel 1921. Ereditato dalla regina nel 1953, il diadema è stato indossato con le sue gocce di perle originali

Le diadème des filles de Grande-Bretagne et d’Irlande, quant à lui, appartient à la reine depuis 1947, en cadeau de mariage de sa grand-mère, la reine Mary. Parmi les bijoux, il y a aussi le collier Nizam d’Hyderabad en platine avec 300 diamants : il a été offert à la princesse Elizabeth par le Nizam d’Hyderabad (gouverneur du Royaume, titre des souverains natifs de l’état indien d’Hyderabad) comme cadeau de mariage en 1947. Elizabeth II qu’il portait, il était souvent porté pour des engagements officiels et des portraits officiels.

Collana Nizam of Hyderabad in platino con 300 diamanti
Collana Nizam of Hyderabad in platino con 300 diamanti
Bracciale di Cartier in platino, diamanti e zaffiri
Bracciale di Cartier in platino, diamanti e zaffiri
Collana Delhi Durbar. È composta con nove smeraldi originariamente di proprietà della nonna della regina, Mary. Il diamante ovale da 8,8 carati è stato tagliato dal diamante Cullinan, il più grande mai trovato
Collana Delhi Durbar. È composta con nove smeraldi
originariamente di proprietà della nonna della regina, Mary. Il diamante ovale da 8,8 carati è stato tagliato dal diamante Cullinan, il più grande mai trovato
Garrard, collana regina del Sudafrica, 1947
Garrard, collana regina del Sudafrica, 1947
Garrard, bracciale della regina del Sudafrica
Garrard, bracciale della regina del Sudafrica
La regina Elisabetta II ritratta da Dorothy Wilding
La regina Elisabetta II ritratta da Dorothy Wilding
La regina Elisabetta II indossa il Diamond Diadem e la collana Nizam of Hyderabad
La regina Elisabetta II indossa il Diamond Diadem e la collana Nizam of Hyderabad
Spilla con diamanti dono della contea del Dorset alla regina Mary nel 1893. È stata donata alla principessa Elisabetta come regalo di nozze nel 1947
Spilla con diamanti dono della contea del Dorset alla regina Mary nel 1893. È stata donata alla principessa Elisabetta come regalo di nozze nel 1947







Les joyaux de la Mostra de Venise




Les bijoux, ainsi que les vêtements avec de moins en moins de tissu, sont également pour 2022 les protagonistes du festival de Venise. La Mostra de Venise, numéro 79 dans l’histoire, est l’un des événements mondiaux qui offre une plus grande visibilité. C’est donc en toute logique que les actrices tentent de se montrer sous leur meilleur jour, aidée par les grandes maisons de joaillerie qui prêtent leurs bijoux pour briller sur les tapis rouges. Les photographes présents ont donc pour fonction de focaliser sur les images qui feront le tour du monde. Voici quelques-uns des joyaux vus sur le Lido, l’île de Venise qui accueille les projections des films en compétition.

Dorra Zarrouk con gioielli Messika
Dorra Zarrouk con gioielli Messika

L’actrice tunisienne Dorra Zarrouk a participé en portant la haute joaillerie Messika. La Maison parisienne a fourni un collier de diamants et une bague pendante. Egalement Messika, les bijoux de l’actrice américaine Camilla Mendes, avec les boucles d’oreilles Pear Appeal et la bague Diamond Magnet 2, de la collection Magnetic Attraction Haute Joaillerie. Le mannequin belge Rose Bertram a choisi, à la place, les boucles d’oreilles et la bague Wild Moon Haute Joaillerie et la double bague Miss Milla. DI Messika également les boucles d’oreilles asymétriques Haute Joaillerie Illusionnistes, de la collection Voltige Haute Joaillerie pour l’actrice italienne Matilde Gioli. La marque française a été parmi les plus représentatives. Il a également convaincu l’actrice italienne Anna Foglietta, avec les boucles d’oreilles High Jewelry Kashmir, mixées avec la bague Desert Bloom, ainsi que l’actrice britannique Charithra Chandran, avec les boucles d’oreilles Solena Maya de la collection High. Bijoux Messika.
Anna Foglietta con orecchini Messika
Anna Foglietta con orecchini Messika

Mais il n’y a pas que la haute joaillerie qui brille : deux actrices italiennes Aurora Ruffino et Valeria Angione portaient des bijoux Pandora des collections Timeless et Signature. Et tandis que Federica Panicucci, présentatrice de télévision italienne, a choisi la collection Emozioni de Damiani, l’artiste Camilla Boniardi a opté pour l’ensemble de la collection Magia de Salvini.
Nilufar Addati sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia  indossa orecchini e anello in oro bianco e diamanti della Diva Collection di Leo Pizzo
Nilufar Addati sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia indossa orecchini e anello in oro bianco e diamanti della Diva Collection di Leo Pizzo

La haute joaillerie, en revanche, avec une autre marque italienne, Leo Pizzo. Ils portaient les bijoux de la Maison de Valenza Nilufar Addati, avec boucles d’oreilles et bague en or blanc et diamants de la Collection Diva, et Ludovica Pagani, avec un ensemble de bagues, boucles d’oreilles, collier, bracelets en or blanc et diamants de la Collection Flora .

Toujours haut de gamme avec Pasquale Bruni : l’actrice italienne Aurora Giovinazzo et le mannequin philippin Kelsey Merit ont choisi les bijoux imaginés par Eugenia Bruni. Et toujours de Pasquale Bruni, les bijoux portés par la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, la chanteuse italienne Nina Zilli et la gourou de la mode Anna Dello Russo.

Aurora Giovinazzo con collana di diamanti by Pasquale Bruni
Aurora Giovinazzo con collana di diamanti by Pasquale Bruni

Georgina Rodriguez con girocollo di Pasquale Bruni
Georgina Rodriguez con girocollo di Pasquale Bruni
Ludovica Pagani sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia indossa la parure di anelli, orecchini, collana, bracciali in oro bianco e diamanti della Flora Collection di Leo Pizzo
Ludovica Pagani sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia indossa la parure di anelli, orecchini, collana, bracciali in oro bianco e diamanti della Flora Collection di Leo Pizzo
Kesley Merrit con gioielli di Pasquale Bruni
Kesley Merrit con gioielli di Pasquale Bruni

Charithra Chandran in Messika
Charithra Chandran in Messika

Greta Ferro con i gioielli Messika
Greta Ferro con i gioielli Messika

Camilla Boniardi con gioielli Salvini
Camilla Boniardi con gioielli Salvini
Aurora Ruffino con gioielli Pandora
Aurora Ruffino con gioielli Pandora






Les animaux de David Webb à New York




New York accueille la première exposition consacrée à David Webb, un nom historique de la joaillerie américaine. Parmi les bijoux les plus célèbres de la Maison figurent les bracelets en forme d’animaux, qui font l’objet de l’exposition. Ce sont des bracelets sculptés et émaillés, sertis d’or et de pierres précieuses. Tous les bijoux ont été fabriqués dans les locaux de New York à partir de 1948. David Webb est devenu célèbre après avoir travaillé comme apprenti chez un oncle bijoutier. En 1962, les bijoux de David Webb ont remporté la première dame Jackie Kennedy en tant que cadeaux officiels de l’État.

Spilla a forma di rana del 1964 con i disegni originali
Spilla a forma di rana del 1964 con i disegni originali

Le premier bracelet animal de David Webb remonte à 1957 et en 1963, l’entreprise avait produit tout un bestiaire, comprenant des grenouilles, des chevaux, des zèbres (la mascotte de l’entreprise), des singes, des serpents, des éléphants et des grands félins. À la fin des années Sessamta, l’ensemble intelligent et tout Hollywood portaient les bracelets d’animaux de David Webb. L’exposition new-yorkaise s’intitule A Walk in the Woods: David Webb’s Artful Animals et se déroule au magasin phare de Madison Avenue à New York du 19 septembre au 2 octobre. En plus des bijoux, l’exposition comprend des dessins préparatoires, ainsi que des photos et des vidéos réalisées par Noah Kalina.

Bracciale a forma di zebra
Bracciale a forma di zebra
Bracciale a forma di giraffa
Bracciale a forma di giraffa
Pantera in oro, diamanti e smeraldi
Pantera in oro, diamanti e smeraldi

David Webb
David Webb







Tiffany exposée avec Vision & Virtuosité




Vision & Virtuosity : pouvez-vous définir ainsi l’œuvre de Tiffany, qui dure depuis près de deux siècles ? La Maison américaine, qui fait désormais partie du groupe LVMH, le pense et a organisé une exposition qui arrive à la Saatchi Gallery de Londres. Plus de 400 pièces des archives de la Maison sont exposées : pour les amoureux de la marque, c’est l’occasion de voir de près des pièces qui sont entrées dans l’histoire de la joaillerie.

Spilla disegnata da Jean Schlumberger con diamanti e acquamarina
Spilla disegnata da Jean Schlumberger con diamanti e acquamarina

La collection documente le travail de Tiffany depuis sa fondation à New York (en 1837) jusqu’à aujourd’hui. La haute joaillerie avec des pièces historiques, les célèbres vitrines Tiffany et le diamant Empire récemment acquis de plus de 80 carats, jusqu’aux souvenirs importants de la culture populaire comme le scénario original du film Diamants sur canapé.

Audrey Hepburn davanti alle vetrine di Tiffany, a New York
Audrey Hepburn davanti alle vetrine di Tiffany, a New York

Vision & Virtuosity raconte l’histoire extraordinaire de l’un des plus anciens joailliers de luxe, à travers ses près de 200 ans d’histoire de créativité pionnière, de savoir-faire légendaire et d’approvisionnement des diamants et pierres précieuses les plus extraordinaires au monde. Cette exposition reflète parfaitement notre long héritage de tradition et de modernité. Nous sommes ravis de partager le monde de Tiffany & Co. et notre style unique en matière de haute joaillerie avec Londres.
Anthony Ledru, président et chef de la direction, de Tiffany & Co

Anthony Ledru
Anthony Ledru

L’exposition est divisée en sept étapes. Chacun explore différents thèmes qui ont influencé la vie de la Maison : du travail du fondateur, Charles Lewis Tiffany, aux bijoux de créateurs tels que Jean Schlumberger et Elsa Peretti. Il y a aussi une section dédiée à la collection de haute joaillerie Blue Book, une salle centrée sur l’héritage de Tiffany dans le monde de l’amour, avec l’emblématique bague solitaire avec Tiffany Setting en 1886 (qui a six fines griffes au lieu de quatre). Enfin, de la place pour le film qui a contribué au mythe, Diamants sur canapé, et de superbes créations à base de diamants, dont le diamant Tiffany de 128,54 carats susmentionné.
Tiffany Diamond, gemma gialla da 128,54 carati
Tiffany Diamond, gemma gialla da 128,54 carati

Depuis le début, Tiffany & Co. a occupé une position unique au sein de la culture. Vision & Virtuosity célèbre les moments les plus importants de la Maison, présente ses incroyables archives et illustre pourquoi Tiffany & Co. est une marque si emblématique.
Alexandre Arnault, Executive Vice President, Product & Communications de Tiffany & Co

Alexandre Arnault
Alexandre Arnault
Le catalogue de l’exposition, disponible en deux formats, contient des images avec les créations de Louis Comfort Tiffany et Gene Moore, ainsi que de Jean Schlumberger, Elsa Peretti, Paloma Picasso, John Loring et de nombreux autres designers. Avec une préface d’André Leon Talley et un texte de Vivienne Becker, le volume de 160 pages est publié par Assouline New York et sera disponible dans la boutique de l’exposition et au magasin Tiffany sur Old Bond Street à Londres, à partir du 10 juin. 2022.

Vision & Virtuosité
Londres, 10 juin-19 août 2022
Galerie Saatchi
QG du duc d’York, King’s Rd
Billets disponibles à partir du 2 mai 2022 sur l’application Tiffany & Co. Exhibition (iOS et Google Play), ou directement à l’exposition

Il catalogo della mostra Vision & Virtuosity
Il catalogo della mostra Vision & Virtuosity

Collana con ametista, giada e oro disegnata da Julia Munson sotto la direzione di Louis Comfort Tiffany nel 1906
Collana con ametista, giada e oro disegnata da Julia Munson sotto la direzione di Louis Comfort Tiffany nel 1906
Il poster della mostra
Il poster della mostra

La Saatchi Gallery a Londra
La Saatchi Gallery a Londra







Les bijoux d’Arnaldo Pomodoro




Arnaldo Pomodoro est l’un des grands sculpteurs italiens, qui à ce jour (2021) a atteint le bel âge de 95 ans. Depuis quelque temps, il met plusieurs de ses œuvres à la disposition du public à la Fondation Arnaldo Pomodoro (Via Vigevano 9, Milan) , ainsi qu’en ligne. Mais, en plus d’avoir créé des sculptures impressionnantes, Pomodoro dans sa longue carrière a également aimé concevoir des colliers, bracelets, bagues, broches, boutons de manchette, boîtes, étuis à cigarettes, petites médailles, réalisés avec la méthode de fusion sur os de seiche et avec le ” ajout de fils martelés, de morceaux de matière, de pierres fines ou de pierres brutes, etc. Désormais, le Catalogue Raisonné en ligne d’Arnaldo Pomodoro s’enrichit d’une nouvelle section dédiée aux bijoux. Ce sont environ 800 œuvres, des ornements réalisés pour la plupart en un seul exemplaire, qui témoignent des expériences de l’artiste dans le domaine de l’orfèvrerie depuis les années 1950, ont été rassemblées et documentées pour la première fois, ainsi que les dessins sur papier réalisés pour leur conception.

Arnaldo Pomodoro, Spilla, 1958
Arnaldo Pomodoro, Spilla, 1958

Voir aujourd’hui les images en séquence de tous les bijoux du Catalogue Raisonné m’émeut profondément ; d’abord parce qu’il s’agit d’œuvres largement méconnues, non présentées dans des expositions ou illustrées dans des livres et des magazines. Ces petits objets précieux, qui durent longtemps inchangés et semblent contredire le passage incessant et inexorable du temps, contiennent de nombreuses idées, références, expériences et présentent, pour ainsi dire, un répertoire d’éléments expressifs de mon propre langage. En les examinant dans la progression de leur ensemble et dans les détails de chacun, ils révèlent des correspondances et des caractéristiques qui renvoient au déroulement de mes recherches et de mon histoire globale d’artiste.
Arnaldo Pomodoro

Inaugurazione della mostra Arnaldo Pomodoro Sculture nella città, a Bologna, 28 giugno 1971 (Foto: Ugo Mulas, Eredi Ugo Mulas. Tutti i diritti riservati)
Inaugurazione della mostra Arnaldo Pomodoro Sculture nella città, a Bologna, 28 giugno 1971 (Foto: Ugo Mulas, Eredi Ugo Mulas. Tutti i diritti riservati)

Le Catalogue Raisonné en ligne est un projet en cours mené par la Fondation Arnaldo Pomodoro sous la direction de l’artiste : un outil de consultation immédiat, gratuit, toujours à jour et précis, destiné aux universitaires, institutions culturelles et étudiants, collectionneurs, opérateurs de marché, ainsi que qu’au grand public, qui souhaite approfondir sa connaissance de l’œuvre du Master. Après les sections consacrées aux Sculptures, Dessins, Multiples, Scénographie et Joaillerie, le catalogue abordera progressivement tous les autres domaines expérimentés par l’artiste avec son travail : Etudes de Design, Graphisme, Arts Appliqués.
Arnaldo Pomodoro, Collana, 1966
Arnaldo Pomodoro, Collana, 1966

La publication de la rubrique dédiée aux bijoux marque une nouvelle étape dans les activités de recherche menées par la Fondation, poursuivant une politique culturelle précise d’implication des utilisateurs dans un échange mutuel d’informations, qui enrichira au fil du temps à la fois le catalogue en ligne et la base de données. des Archives. De plus, à partir du 22 décembre, les archives en ligne d’Arnaldo Pomodoro (un portail Web, librement accessible) seront enrichies de nouveaux matériaux utiles pour documenter et approfondir la vie et l’œuvre du Maître, ainsi que l’histoire artistique et culturelle du XXe siècle. qui l’a vu participer.
En particulier, le matériel de la section Audiovisuel est doublé, dans lequel il sera désormais possible de visionner une cinquantaine de films de 1964 à nos jours, en version intégrale ou en avant-première, acquis à partir de films cinématographiques, Vhs et DVD, contenant des films d’artistes, des documentaires, entretiens. , vidéos d’inauguration d’œuvres et d’expositions, tournages divers. De plus, il y a deux nouvelles sections : Photographies et Différents matériaux.

Arnaldo Pomodoro, Collana con sfere, 1964
Arnaldo Pomodoro, Collana con sfere, 1964

A partir de la section Photographies, une première sélection d’environ 200 clichés sera accessible, représentant Arnaldo Pomodoro à diverses occasions, avec des amis, des artistes, des représentants de la culture et des institutions, souvent prises par de grands photographes tels que Paolo Monti, Ugo Mulas, Maria Mulas et Carlo Orsi. L’ensemble du noyau d’environ 150 affiches d’expositions et de représentations théâtrales sera en ligne dans la section Différents matériaux, qui sera suivi, dans les prochaines versions, par les prix reçus par l’artiste et tous ces matériaux insolites et curieux de toutes sortes, tels que comme calendriers, agendas, cartes postales.
Anello e bracciale, 1966
Anello e bracciale, 1966

Anello, 1966
Anello, 1966

Bracciale, 1966
Bracciale, 1966







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