Voyager avec Cartier. Mais c’est un voyage symbolique, qui renvoie à l’histoire de la Maison qui appartient au groupe Richemont. Le voyage est aussi à travers les frontières de la haute joaillerie. Et Cartier a présenté à Florence, l’une des destinations touristiques les plus célèbres, l’étape de son itinéraire, qui ne s’est jamais arrêté. C’est pourquoi la nouvelle collection de haute joaillerie s’appelle Le Voyage Recommencé. Florence est aussi le berceau de l’architecture classique de la Renaissance. Et la nouvelle collection est très inspirée par les géométries de l’architecture, avec des bijoux qui montrent un choix raffiné de volumes. Une idée qui s’impose d’emblée dans des pièces comme la bague Ondule, avec un diamant gris-violet au centre.
Le Voyage Recommencé compte plus de 80 nouveaux bijoux, fruit du soin esthétique de Jacqueline Karachi, Directrice de la Création Haute Joaillerie de Cartier. Le parcours dans l’histoire de la Maison passe aussi par une nouvelle interprétation des symboles, comme la fameuse panthère qui s’enroule autour du centre d’un collier. Le félin est utilisé pour le collier Panthère Givrée, où les yeux avec de petites émeraudes sont entourés de diamants et d’aigues-marines, avec de petits lapis-lazuli comme lien.
Il existe de nombreux bijoux au charme exceptionnel. Le collier Claustra joue sur une association audacieuse d’ajourés appliqués avec le blanc des diamants et le noir de l’onyx, une des combinaisons classiques de Cartier. La touche supplémentaire est un diamant taille briolette de 4,02 carats. Le collier Sama a nécessité un travail de conception minutieux pour assembler les différents composants. Le résultat est un collier qui semble être composé de vagues déferlantes sur un saphir de Ceylan de 19,27 carats. Mais en réalité la mer n’y est pour rien : le bijou s’inspire des derviches danseurs.
Toujours en Toscane, mais en Lucchésie, Cartier étincelle avec son histoire dans une exposition de plus de 350 pièces à la Villa Reale di Marlia. La sélection exclusive de pièces de haute joaillerie Cartier a été mise en place selon les choix de Patricia Urquiola, architecte et décoratrice qui a récemment réaménagé les locaux de la Maison rue de la Paix, à Paris.
Il y a une boutique de haute joaillerie qui vit à Bruxelles. Dans la capitale de la Belgique, Fred Fa peint, dessine et réalise des bijoux d’exception, et si vous ne prévoyez pas de passer par la ville vous pouvez jeter un œil sur le site privilegecreation.com. Dans son atelier, l’artiste-joaillier belge imagine des bijoux haut de gamme, à partir de croquis dessinés au crayon : un savoir-faire dont, désormais, peu peuvent se vanter. Mais cela n’exclut pas l’utilisation de nouvelles technologies, telles que l’utilisation de programmes de conception 3D ou l’utilisation de lasers. Bref, liberté et créativité.
Il ne faut pas confondre Fred Fa avec ce type de haute joaillerie, parfois un peu ennuyeux, qui re-propose des motifs et des formes traditionnels. Ses bijoux sont des pièces uniques qui ne renoncent pas à explorer de nouvelles voies. Ce n’est pas un hasard s’il se qualifie d’explorateur dans le monde de la joaillerie. Connu des vrais connaisseurs, Fred Fa a créé son atelier-laboratoire en 2009. La passion des bijoux, dit-il, suit celle du dessin, un chemin commencé à l’âge de 16 ans et perfectionné par des études pour allier la veine artistique à la capacité de créer un monde de bijoux. Une fois conçus, les bijoux sont façonnés par un réseau d’artisans de confiance à Bruxelles.
L’Occident en sait trop peu sur la haute joaillerie chinoise. Pourtant, depuis des années, des artistes joailliers, comme Aso Leon, produisent des pièces d’exception. Et encore moins d’Occidentaux connaissent le quartier de Panyu, situé non loin de Hong Kong et à proximité de la région de Guanngzhou, au centre du delta de la rivière des Perles. Panyu est l’un des principaux centres de fabrication au monde, où environ 60 % de tous les bijoux chinois sont créés chaque année. Une grande partie de ces bijoux sont produits à Panyu, mais sont vendus sous les marques de grandes entreprises de joaillerie. Aso Leon a commencé à travailler avec des bijoux en 1995 et une grande partie de son activité concerne les collections dites Oem, c’est-à-dire produites pour d’autres marques.
Mais Aso a une âme créative très développée et a développé sa propre technique pour atteindre les sommets de sa production de haute joaillerie. Dans un parfait esprit chinois, il s’est inspiré de la nature, traduite en bijoux aux allures de fantaisie.
Les bijoux sont en titane, un métal difficile à travailler, mais qui permet des créations audacieuses, résistantes, légères et souples. Depuis 2005, il utilise ce métal de manière très originale, ainsi que des diamants, des pierres semi-précieuses et, bien sûr, du jade. C’est pourquoi il tient à souligner que Made in China est devenu Created in China.
Bulgari, haute joaillerie et ambiances méditerranéennes. La Maison italienne, désormais intégrée au groupe Lvmh, a choisi Venise pour présenter la nouvelle collection de haute joaillerie baptisée, précisément, Bulgari Mediterranea. La scène n’aurait pu être meilleure pour accompagner des bijoux d’exception, comme ceux auxquels la production Bulgari est habituée, portés par des stars tout aussi en vue telles que Miss Mondo Priyanka Chopra, l’actrice américaine Anne Hathaway, et la chanteuse-actrice Zendaya. En plus des mannequins qui ont défilé portant les bijoux, dont Stella Maxwell, Blesnia Minher et Eva Herzigova. Le PDG de Bulgari, Jean-Christophe Babin, a fait les choses en grand.
Aussi parce que la collection de haute joaillerie méditerranéenne est vaste, composée de 400 pièces uniques. Parmi ceux-ci, environ 90 coûtent plus d’un million chacun et certains beaucoup plus. Par exemple, le collier choc Muse de Rome avec diamants et émeraudes, dont l’un au centre pèse 281 carats. Un fardeau que n’importe quelle femme serait heureuse de porter. Les bijoux sont extraordinaires. Le collier Oriental Buds, par exemple, en or rose, diamants, gemmes et une émeraude colombienne de 13,34 carats a nécessité 2 300 heures de travail. Comme on peut le deviner d’après le nom de cette série, l’inspiration de la Méditerranée est, en réalité, une idée assez vaste. D’autre part, Venise a été historiquement le point de contact entre l’Orient et l’Occident.
Les rubis de rêve de Faidee
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Roop Chand Lunia. Il se peut que ce nom ne vous dise rien. Pourtant, il est lié au monde de la joaillerie: Roop Chand Lunia, né en 1895, il est considéré comme le roi du rubis birman. C’est lui, décédé en 1960, qui a fondé Faidee, une maison de joaillerie haut de gamme spécialisée dans les rubis. Roop Chand Lunia était un négociant en pierres précieuses, connu pour sa collection de pierres rares et exceptionnelles. Mais il est particulièrement tombé amoureux de la gemme rouge birmane, l’une des plus rares et des plus précieuses. Pour cette raison, la société fondée par Roop Chand Lunia s’appelle Faidee, un nom qui signifie bon lustre, brillant, en langue thaï. Faidee se spécialise dans une pierre, le rubis: il offre les gemmes les plus colorées, les plus impressionnantes et, bien sûr, les plus chères.
La rareté et la rareté des rubis sang de pigeon birman en ont fait l’une des pierres précieuses les plus recherchées au monde. Désormais dans sa quatrième génération, Faidee propose donc de superbes bijoux aux splendides rubis et diamants. Le descendant du fondateur, Rajeev, a appris pendant une grande partie de sa jeunesse à tailler et à classer les diamants pour perpétuer l’héritage légendaire de son arrière-grand-père. Aujourd’hui, Rajeev guide les artisans qualifiés de Faidee dans le traitement des pierres brutes jusqu’au polissage final.
Depuis quelques temps, le monde de la haute joaillerie redécouvre l’utilisation de la matière céramique pour créer des bracelets, des bagues ou des colliers. Picchiotti a également décidé d’explorer les possibilités créatives offertes par la céramique avec une série de bijoux qui interprètent de manière créative certains signes stylistiques de l’art déco. Comme le veut la tradition de la Maison piémontaise, ce sont toujours des pièces de grande qualité, réunies sous le nom de Gem Ceramics. Ce sont des pièces uniques qui rappellent toutes les caractéristiques qui rendent les bijoux de Picchiotti reconnaissables, mais avec une touche d’innovation : grosses pierres précieuses et pierres opaques élégantes, diamants taille émeraude, pierres précieuses sophistiquées et un traitement clair de la céramique noire ou blanche.
L’utilisation d’une céramique spéciale pour la joaillerie, qui ajoute de la force à l’aspect esthétique, est étendue à une série de bracelets, dont ceux de la collection Xpandable. Ces bijoux, comme les autres de la collection, allient également le design à la caractéristique d’élasticité, ce qui permet au bijou de s’adapter à la taille du corps qui les porte, sans avoir besoin d’une fermeture. Les bracelets sont enrichis de diamants, de rubis du Mozambique ou de saphirs du Sri Lanka.
Une paire de boucles d’oreilles comporte deux diamants de 2,5 carats chacun. D’autres bracelets de haute joaillerie se définissent par les motifs géométriques de la céramique côtoyant des saphirs roses ou jaunes, dont un pesant près de 8 carats. En plus de la céramique, de l’or et des diamants, la série de bracelets art déco comprend également l’utilisation de corail et de turquoise.
Retour en Inde avec Lydia Courteille. L’artiste-designer parisienne, grande et infatigable voyageuse, ajoute de nouvelles pièces à sa collection Indian Song, un journal composé d’images transformées en bijoux, rappel de la tournée dans le grand pays asiatique de la créatrice française. La collection, présentée en 2022, s’enrichit ainsi de nouvelles sculptures-pièces, dans le style imaginatif et éclectique qui distingue Lydia Courteille. Les ajouts sont précieux et particulièrement élaborés. Bagues et bracelets ne s’inspirent pas seulement de monuments ou d’icônes indiennes, mais sont transfigurés avec une inimitable virtuosité d’orfèvre.
Deux exemples : la Bague Secrète, avec un Crâne de Sadu (figure ascétique de la religion Hindoue), réalisée en lapis lazuli sculpté et ornée de toutes sortes de pierres précieuses colorées : rubis, saphir, saphir fantaisie, émeraude. Ou la surprenante bague Taj Mahal, inspirée du joyau architectural de l’époque moghole trouvé à Agra, réalisée avec une tourmaline de 27,24 carats, tsavorite, pierre de lune, rubis, diamant, saphir rose, or. Sans oublier la bague en forme de coffre à secret, réalisée avec une émeraude taillée, des saphirs et des diamants, qui peut s’ouvrir.
Les grandes collections ayant appartenu à de riches propriétaires, aujourd’hui disparues, sont l’une des sources des ventes aux enchères de bijoux. Comme celle prévue les 10 et 12 mai à Genève sous la bannière de Christie’s. A vendre sont des bijoux ayant appartenu à Heidi Horten (1941-2022). Milliardaire autrichienne et collectionneuse d’art, Heidi Horten était l’épouse (de 32 ans sa cadette) d’Helmut Horten, fondateur fondateur de la société allemande de grands magasins du même nom. En mai 2020, Forbes a estimé sa valeur nette à 3,0 milliards de dollars. Pas étonnant que l’art et les bijoux aient été les passions de Mme Horten.
En témoigne l’estimation prévente de la collection : plus de 150 millions. Il s’agit de la collection la plus importante et la plus précieuse jamais mise aux enchères. Les bénéfices aideront à financer la fondation Heidi Horten Estate, créée en 2020 pour soutenir le musée d’art moderne et contemporain qu’elle a fondé à Vienne, The Heidi Horten Collection, ainsi que la recherche médicale et d’autres efforts philanthropiques.
Le monde de Heidi Horten est la collection d’une vie. De Bulgari à Van Cleef & Arpels, d’un petit souvenir personnel à la Briolette de l’Inde, c’est le rêve d’un collectionneur. S’appuyant sur les premières pièces extraordinaires qu’elle a acquises dans les années 1970 et 1980, Mme Horten a continué à développer et à organiser sa collection sophistiquée, combinant avec éloquence des designs vintage et modernes des plus grandes maisons de joaillerie du monde qui représentent aujourd’hui certains des plus beaux exemples à ne jamais venir. le marché.
Rahul Kadakia, responsable international de la joaillerie chez Christie
Mais parlons des bijoux. Parmi les pièces les plus précieuses rapportées par Christie’s figurent le collier Briolette of India en diamant de 90 carats de Harry Winston, vendu à l’origine par Cartier en 1909, un collier de perles naturelles à trois rangs, également de Harry Winston, mis en valeur par un fermoir en diamant rose en forme de coussin de 11 carats (estimation 7-10 millions de dollars). Une autre pièce phare est la bague Sunrise Ruby and Diamond de 25 carats de Cartier, couleur sang de pigeon et d’une pureté exceptionnelle (estimation 15-20 millions de dollars). Egalement du joaillier américain, un exceptionnel bracelet en diamants (estimation 5-7 millions de dollars) et The Great Mughal Emerald Pendant Necklace, toujours de Harry Winston (estimation 500 000-700 000 dollars).
A noter également une très importante sélection de créations Bulgari des années 1970 à nos jours, qui retrace plus de cinquante ans de savoir-faire de la Maison italienne.
C’est un moment historique pour Christie’s, pour le privilège d’offrir l’une des collections de bijoux les plus belles et les plus importantes au monde en provenance d’Europe. De plus, être témoin d’un effort philanthropique de cette ampleur est aussi rare qu’extraordinaire. Aujourd’hui, avec la création de la Fondation Heidi Horten, la regrettée Mme Horten a créé un cadre important pour assurer le fonctionnement de son musée pour les décennies à venir, assurant le plaisir des arts pour les aficionados du monde entier.
Anthea Peers, Présidente Christie’s EMEA
Christie’s présentera 400 des 700 bijoux lors de deux ventes aux enchères en direct au Four Seasons Hotel des Bergues à Genève lors de la Luxury Week ce printemps, ainsi qu’une vente en ligne en mai, suivie d’une autre vente en ligne en novembre 2023. La série d’enchères débutera le mercredi 10 mai, suivie d’une vente aux enchères en direct de la partie II le vendredi 12 mai 2023. La première vente en ligne s’ouvrira le 3 mai, jusqu’au 15 mai, suivie d’une deuxième vente en ligne en novembre offrant les bijoux restants de la collection.
Viren Bhagat: le génie de Mumbai
strong>Les bijoux extraordinaires du maître indien Viren Bhagat.
Si vous aimez les bijoux que vous voyez sur cette page, vous ne cherchez pas le site de Viren Bhagat. Il n’y a pas. Et si jamais il y a un luxe le plus luxueux des autres dans l’ère de la connexion sans cesse, il est tout simplement de ne pas avoir un site web. Cela peut signifier deux choses: vous n’êtes personne et vous ne sentez pas le besoin, ou vous êtes aussi célèbre que vous pouvez snober la brochure web habituelle. Viren Bhagat, comme vous l’aurez deviné, fait partie de cette seconde espèce d’êtres humains, ceux qui ne ont pas besoin de carte de visite pour les représenter. Il est considéré par certains le Cartier d’Inde , mais d’autres l’ont approché à Jar. Peut-être qu’il est un peu tous les deux: il fait quelques morceaux, cinquante, par année, mais avec beaucoup de génie.
Son boutique se trouve dans le quartier aisé de Mumbai. Héritier de quatre générations d’une entreprise de bijoux, il ouvre en 1991 son place avec ses deux frères. Il a une capacité à interpréter les bijoux qui envoie dans le grenier de la Maharajah les mythes du passé, de la poésie et de la tradition moghole. Il est pas que l’Inde n’est pas présent: se fait sentir dans toutes ses créations. Mais ce ne sont pas bijoux qui proposent les vieux jours, si quelque chose est une fusion entre le style indien et art déco. «Je ne suis pas vraiment inspiré par l’art déco, j’ai grandi avec elle», a dit le bijoutier. Mais peut-être est la puissance de la tradition qui fait de lui le métal bend légèrement, avec des pierres qui semblent vivre sa propre vie. Transparents et minces conjonctions entre les différentes parties d’un bijou sont le style constant. Bien sûr, il faut du temps et de la persévérance: pour créer les bracelets peuvent prendre six mois, y compris la recherche de pierres, découpage, encastrement.
Bien qu’il soit assez fort original, sur sa table il n’y a pas de place pour des créations bizarres. Sa matière première est très classique: diamants, émeraudes, rubis, perles, certains spinelle et saphir. Si vous voulez un de ses bijoux, vous devez avoir beaucoup d’argent (les prix commencent à plus de 100-200,000 dollars) et beaucoup de chance d’obtenir ses pièces il y a une liste d’attente. Federico Graglia
Karen Suen, haute joaillerie à Hong Kong
Lors des Couture Design Awards 2019, Karen Suen a remporté le prix de la catégorie Best in Pearls. La designer, entre autres, a une prédilection pour les perles de conque rares. Mais la créatrice n’a pas besoin de cette reconnaissance pour entrer dans la scène de la joaillerie. Karen Suen a fait ses débuts en 2007 et connaît depuis un grand succès. Les éléments de la recette sont ceux typiques des bijoux raffinés: pierre excellente, orfèvre scrupuleusement exécuté, design attrayant. Mais en plus, Karen y met sa propre personnalité.
Une créativité qui a permis, en 2013 et 2014, d’obtenir un autre prix, cette fois aux Outstanding Greater China Design Awards. Sa marque a été renommée Karen Suen la même année. Entre glam et bijoux classiques, le design de la marque basée à Hong Kong est populaire en Chine, mais également aux États-Unis et en Europe. Et il y a une raison à cela: sa maison a été créée à la ressemblance des maisons européennes du début du XXe siècle, où chaque bijou est unique en son genre et produit conformément aux normes de la haute joaillerie.
Annamaria Cammilli dans le haut de gamme
Annamaria Cammilli fait partie des marques qui ont su créer un style unique et immédiatement reconnaissable. La créatrice toscane a inventé son propre écosystème dans lequel coexistent des lignes de bijoux liées par une même lecture de l’objet. 2023, par exemple, ajoute de nouvelles créations Couture, qui se placent dans le haut de gamme de la joaillerie. Aux côtés de la bague 914, qui représente depuis plus de dix ans Dune, l’une des lignes les plus abouties de la marque, présentée l’année dernière, la ligne Couture s’enrichit de nouvelles bagues qui conservent les lignes ondulées typiques de la Maison.
Les bijoux sont en or abricot, beige ou blanc, additionnés de tourmalines vertes ou roses. En plus de l’or et des tourmalines, les bijoux sont également enrichis de diamants pavés qui marquent les bords ou courent le long de la surface. La ligne Couture comprend également des bagues, des boucles d’oreilles ou des pendentifs, d’où les formes arrondies, qui composent des bijoux en or couleur abricot, qui enserrent en leur centre de gros diamants taille brillant.
Les précieux horizons de David Morris
Haute joaillerie signée David Morris : la Maison de Bond Street, à Londres, a ajouté plus d’étoiles dans le ciel de la capitale britannique. Sa collection Skylines, composée d’extraordinaires diamants blancs et de couleur, propose également une série de bijoux inspirés de l’Égypte ancienne. L’élément qui vous ramène au temps des pyramides est l’utilisation du lapis-lazuli, une pierre chère aux pharaons, ainsi que des diamants et des pierres comme la rare opale noire. Le style des nouvelles pièces ajoute également une géométrie rigoureuse, avec des lignes droites et symétriques.
Le directeur créatif Jeremy Morris est cependant allé encore plus loin, sans pour autant abandonner la prédilection du joaillier londonien pour les diamants et les maxi pierres précieuses. Quant au collier Capola, au motif géométrique composé de cristal de roche et de diamants, avec un saphir cabochon de plus de 48 carats au centre. Ou avec la bague Aurora Maelstrom, avec un exceptionnel diamant bleu taille poire pesant 4,28 carats au centre, entouré de diamants roses et blancs. La ligne d’horizon de Londres est de plus en plus précieuse.
Design, pierres, Etcetera
Les bijoux extraordinaires et rares d’Edmond Chin, de la gestion experte pour Christie’s au joaillier des collectionneurs ♦
Pendant cinq ans, Edmond Chin géré le département de bijoux chez Christie’s à Hong Kong. L’expérience et la connaissance du marché a proposé, en 2000, de fonder sa propre marque: Etcetera. Le mot latin, qui signifie “et d’autres choses”, est devenu une marque dans le monde de la bijouterie, grâce à la reconnaissance au cours des meilleurs rendez-vous, comme quelques années passées à Baselworld. Edmond Chin a mis l’accent sur deux aspects: l’innovation technique et la qualité des pierres utilisées. Mais voilà que Chin, qui est né à Singapour, est devenu directeur créatif de Boghossian : les bijoux d’Etcetera sont ainsi devenus des objets de collection.
Selon les experts interrogés par Gioiellis, les collections de Etcetera utilisent souvent de nouvelles méthodes d’assemblage pour exposer les joyaux. Une compétence qui peut en surprendre plus d’une fois. Et même si le siège social de la marque est restée dans son pays natal, Hong Kong, les joyaux de M. Chin sont de plus en plus populaire en Europe et en Amérique à partir de collectionneurs privés. Comme est démontre par la vente aux enchères où ses bijoux sont vendus.
Bijoux raffinés, mais sans fioritures. Des bijoux luxueux, riches mais essentiels : des lignes épurées et modernes, aux géométries claires. Aussi pour Repossi, la marque fondée par Gaia Repossi et faisant désormais partie du groupe Lvmh, l’heure est à une collection très haut de gamme, avec un saut de qualité par rapport à la production de bijoux moyen-haut de gamme créée par l’italien designer qui s’est installé à Paris. La collection comprend 15 pièces et a été présentée à l’occasion de la semaine de la couture, elle s’appelle La Ligne, un nom qui s’inscrit également dans la lignée des travaux antérieurs de Gaia Repossi.
Ouvert et fermé, concept d’espace, vide et plein : tels sont les concepts de contraste à la base de la collection. Les cercles et les lignes droites représentent la géométrie des volumes, tandis que les diamants sont utilisés comme points de lumière pour souligner la structure des bijoux, réalisés en or blanc poli. Bagues, colliers et grands bracelets reprennent et élargissent les lignes de design de la marque, mais dans une dimension plus opulente.
La haute joaillerie qui se transforme et devient l’objet d’une métamorphose. C’est le cas avec la nouvelle collection Metamorphosis par De Beers qui s’inspire de la transformation de quelque chose, ou de quelqu’un, en un autre de nature différente, comme cela se produit dans les histoires mythologiques ou fantastiques. Mais, dans ce cas, les métamorphoses sont celles qui font partie de la nature, du moins dans les intentions de la marque spécialisée et presque synonyme de diamants. Dans tous les cas, les bijoux sont idéalement liés à des événements naturels, comme les quatre saisons. C’est précisément pour cette raison que les bijoux ont été conçus et créés avec des couleurs chaudes, comme l’or rose ou jaune, les diamants bruns et jaunes.
De plus, le travail d’orfèvrerie est très élaboré, avec un sertissage raffiné de pierres précieuses. Les amateurs de technique d’orfèvrerie pourront admirer l’utilisation d’un fil couteau (c’est-à-dire un sertissage au couteau), d’un serti neige (c’est-à-dire une sorte de pavé de neige, plus irrégulier) et l’utilisation du perlage (c’est-à-dire des perles d’or). Parmi les autres, pour son flair créatif, une boucle d’oreille de style ear cuff avec quatre franges finement travaillées suspendues à des diamants de différentes tailles se démarque. Au bout de chaque frange se trouve une goutte de titane colorée. Ces éléments peuvent également être retirés et portés séparément, comme des breloques sur un bracelet.
Le collier peut également être transformé avec un clip détachable et un diamant jaune en forme de poire : il peut être porté individuellement en broche. Ce ne sont cependant que les premiers bijoux de la collection, une ligne baptisée Prelude. D’autres pièces arriveront pour l’été.
Dior, un nom synonyme de haute couture. Et lors de la semaine parisienne dédiée à la haute couture, la Maison a présenté sa nouvelle collection, curatée comme toujours par la directrice artistique de la joaillerie, Victoire de Castellane. La collection s’appelle cette fois Dearest Dior, compte 77 pièces uniques, et suit l’idée de valoriser sa virtuosité reconnue, comme dans les précédentes Dear Dior et Dior Dior présentées à deux reprises ces dix dernières années. Bref, Dearest Dior veut communiquer que la marque phare du groupe Lvmh atteint le sommet de la haute joaillerie.
Cependant, comme à d’autres occasions, il existe un lien avec l’activité originelle de Dior, l’habillement. Les bijoux, en effet, sont fabriqués avec une pensée à la technique de la dentelle, qui donne de la légèreté, mais aussi une extrême minutie dans la composition, avec une pensée aux créations du fondateur, Christian Dior. L’or est souvent tissé dans une sorte de filigrane, mais les pierres précieuses sont également serties dans un puzzle qui constitue les surfaces, ou des figures telles que des fleurs. Les bijoux sont également agrémentés de gemmes telles que diamants, rubis, tourmalines, saphirs de différentes couleurs, perles, qui semblent souvent suspendues sans que l’on en voie le sertissage.
La rare couleur rose de Joywith Jewelry
De Shenzhen, une grande ville qui s’est développée à quelques kilomètres de Hong Kong, elle a apporté ses bijoux à la salle de conception Vicenzaoro. Amy Kang a fondé Joywith Jewelry en 2016 avec l’idée de proposer des bijoux poétiquement précieux. Amy Kang, avec dix ans d’expérience dans le monde de la joaillerie derrière elle, a décidé que le moment était venu de décoller. Avec en plus une spécificité d’elle : l’utilisation de perles de conques rares. C’est un choix qui lui a été suggéré par sa fille, Victoria Yu, la créatrice de la Maison, qui affectionne particulièrement ces perles roses peu communes, qui sont des concrétions calcaires produites par le lambi, comme on appelle le mollusque Strombus gigas, que l’on trouve dans certaines régions. de la mer des Caraïbes.
Les bijoux de la maison chinoise ont donc souvent une perle de conque rose au centre du dessin. Ce sont des bijoux d’une grande imagination, de volume et de légèreté. Des sculptures élaborées, inspirées des fleurs ou du monde animal, entre extrême modernité et traditions classiques chinoises. En 2022, Victoria Yu a reçu le prix du design exceptionnel de l’IGI (International Gemological Institute) pour sa collection de bijoux Her Crystal Floral Fan qui a été exposée au Shenzhen Jewelry Museum. La fleur de cristal, une bague avec des perles de conque, a également été sélectionnée par The Jewellery Trendbook 2024+.
Saphirs et évolution des bijoux de la collection Xpandable, qui s’adaptent au volume des poignets ou des doigts : Picchiotti à Vicenzaoro a présenté diverses nouveautés, toujours dans la catégorie des bijoux haut de gamme. Des bijoux qui s’ajoutent à la nouvelle collection de pièces réversibles, recto-verso et pouvant être portées à différentes occasions, que nous avons déjà décrites ici.
La haute joaillerie de la Maison de Valencia, qui jouit d’une renommée méritée sur de nombreux marchés étrangers, pourrait se résumer par la bague en forme de fleur avec un saphir de 9,45 carats au centre, entouré de diamants blancs et autres saphirs bleus. C’est peut-être l’un des exemples les plus significatifs de Picchiotti, qui aime combiner une créativité que l’on peut définir comme picturale avec un savoir-faire d’orfèvre.
Un autre maxi saphir, pesant 9,27 carats, est monté sur une bague de la collection Xpandable. Mais elle est unique, non seulement pour la qualité et le poids de la pierre, mais aussi pour le sertissage particulier : vue de côté, la bague présente une série de diamants qui rendent le volume encore plus précieux. En parlant d’Xpandable : la collection s’enrichit d’autres pièces de plus en plus riches, avec l’association de diamants de différentes tailles, avec une fine bordure en or qui délimite le volume du bijou.
L’héritage de Reza
Cinq ans après la mort d’Alexandre Reza, la grande maison de joaillerie parisienne poursuit le chemin tracé par son fondateur. En fait, les activités de l’entreprise avaient été transférées à son fils Olivier dès 2008. Mais il faut se souvenir de ce grand joaillier, qui avait une vie aventureuse et passionnante. Et c’est devenu un mythe dans l’histoire de la joaillerie. Rappelez-vous juste qu’en 1997, lorsque Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris, elle portait une bague solitaire de Reza, qu’elle avait reçue quelques heures plus tôt de son petit ami Dodi al-Fayed.
Alexandre Reza, décédé en 2016 à l’âge de 93 ans, est né en 1922 à Moscou, dans une famille d’origine persane. Le père était également bijoutier. La famille, qui a fui la Révolution russe, est arrivée à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Alexandre Reza est rapidement devenu célèbre en France pour sa capacité à découvrir des joyaux antiques exceptionnels de Colombie, d’Inde, de Birmanie (Myanmar), de Thaïlande et du Sri Lanka. Il fonde sa Maison dans les années 1950 et se lance dans le commerce de pierres précieuses: il fournit des pierres à des marques telles que Boucheron, Bulgari, Cartier, Chaumet, Harry Winston, Louis Gérard et Van Cleef & Arpels et plus tard à fabriquer des bijoux pour les grandes marques de la Place Vendôme. Puis, en 1981, il fonde lui aussi sa propre Maison et ouvre sa boutique en 1984. Sa spécialité est la haute joaillerie.
Les créations d’Alexandre Reza sont devenues célèbres pour leur richesse et leur originalité de design, avec de grands bijoux, mais légers, originaux, mais pas extravagants. Pièces uniques, convoitées et très chères, toujours en moyenne au-dessus de 100 000 dollars. À l’été 2020, Christie’s a vendu une bague Reza bleue et blanche à deux diamants pour 9,2 millions de dollars.
Olivier Reza, qui après avoir accompagné son père dans ses voyages à la recherche de gemmes avait choisi une carrière de banquier, est revenu pour diriger l’entreprise. Après une phase de rénovation, il rouvre en juin 2012 un salon de la place Vendôme et poursuit le travail de son père dans le but d’ajouter de nouvelles pièces d’exception à la collection Alexandre Reza.
Le solstice est, en astronomie, le moment où la Terre atteint le point de déclinaison maximale ou minimale par rapport au Soleil. Au cours d’une année, le solstice se produit deux fois : lorsque le Soleil atteint la valeur maximale de déclinaison positive en juin et marque le début de l’été boréal ou de l’hiver austral, et négative en décembre. Coïncidant avec ce phénomène, 2022 a également exceptionnellement enregistré le Solstice de Piaget. Et bien sûr cette série de haute joaillerie est présentée pour coïncider avec le solstice astronomique.
Une partie des bijoux a en effet été montrée en juin (voir aussi : Piaget célèbre un solstice luxueux) tandis que la deuxième tranche est arrivée en décembre. Ce sont des bijoux somptueux, qui célèbrent le solstice avec le lancement des reflets lumineux des gemmes, avec des diamants taille marquise associés à d’autres en forme de brillant ou de baguette. La collection comprend également deux montres-bracelets, haute joaillerie capables elles aussi de marquer le temps et de surprendre grâce à deux gemmes rouge rubis flottant dans une mer de diamants. L’équipe de gemmologie de Piaget a consacré des mois de recherche pour créer les montres Blazing Swing et Everlasting Night en utilisant des diamants contrastés avec des rubis rouges, des saphirs bleus ou des émeraudes, tandis que leurs cadrans respectifs étaient sertis de neige et d’opale noire. Le collier articulé Exalting Dance, quant à lui, est agencé autour d’une paire d’aigues-marines d’un bleu profond et d’un tourbillon tourbillonnant de diamants qui offrent un éclat spectaculaire.
La ligne Solstice comprend également les boucles d’oreilles en diamant de la parure Exalting Dance, composées d’un puzzle complexe de diamants taille brillant, marquise et baguette. Ils sont une pièce spéciale non seulement pour leur design élaboré, mais aussi parce qu’ils témoignent du savoir-faire raffiné des ateliers Piaget.