Tenía que suceder tarde o temprano. Fred, marca francesa que forma parte del imperio LVMH, ha lanzado la primera colección de alta joyería elaborada con diamantes creados en laboratorio, o cultivados en laboratorio, y con certificación GIA. No solo. La colección se compone de cuatro joyas protagonizadas por diamantes azules, la variedad más rara y difícil de crear incluso con las sofisticadas máquinas que producen diamantes sintéticos. Además, Fred ha incluido un diamante único, Fred Audacious Blue, que pesa 8,88 quilates. Que es también el primer diamante cultivado en laboratorio que la marca francesa Fred ha utilizado en sus joyas.
El azul era el color favorito del fundador de la Maison, Samuel Fred. Además, el peso en quilates alude al cumpleaños de Fred, nacido en agosto de 1908. Los diamantes de laboratorio, llamados Fred Audacious Blue, están engastados junto a otros diamantes blancos perfectamente naturales. Esta combinación también es inusual. Los diamantes azules creados en laboratorio pesan cada uno 0,5 quilates y están engastados en cuatro nuevas piezas que forman parte del conjunto de joyería fina llamado Force 10 Duality, inspirado en la colección Force 10 de la marca. Otro aspecto inusual se refiere a la talla especial de los diamantes de laboratorio. Cada piedra fue cortada según el método Hero Cut con 36 facetas. Se trata de un corte patentado por la marca francesa, que debutó en 2022. La inspiración de esta superficie está ligada a la forma de las velas de un barco y un escudo.
Le Soleil d’Or, super diamante firmado por Fred
En el grupo francés LVMH, el mayor clúster de marcas de lujo, desde Tiffany a Dior, desde Bulgari a Chaumet (pero la lista completa sería muy larga) también está Fred, una Maison con raíces que se remontan a la década de 1930. Aunque la mayoría de las joyas de Fred pueden calificarse como joyas finas, de lujo moderado, a menudo con un diseño deportivo como la colección más conocida, Force 10, la marca está lista para desatar un éxito excepcional: un gran diamante amarillo, llamado Soleil d ‘ O. La piedra, que marcó la historia de la Maison, vuelve ahora a la herencia de Fred, 44 años después de su primera presentación al público.
Es una piedra maxi: pesa 101,57 quilates y tiene un color clasificado como amarillo intenso fantasía, lo que la sitúa entre las gemas de gran valor. El diamante Soleil d’Or fue nombrado en 1977 por el fundador, Henri Samuel. La gema será visible al público en el otoño de 2022, en París, en una exposición retrospectiva sobre la marca. Antes de su presentación oficial, hace casi medio siglo, la piedra fue el centro de un almuerzo al que asistieron la prensa y algunos amigos de la Maison, como la actriz Margaux Hemingway, quien fue retratada con el diamante. Nota alegre: Margaux Hemingway, mientras manipulaba la piedra, fingió perderla. Luego de unos momentos de caos, la actriz la hizo reaparecer entre dientes.
Fred, el tango intercambiables
Anillos con piedras intercambiables, o pulseras con un cierre icónico: estas son las joyas de Fred, marca del grupo LVMH ♦
El tango del anillo intercambiables se inicia desde Buenos Aires, Argentina, donde en 1908 nació Fred Samuel, hijo de un joyero francés que emigró. De París a lo que, entonces, era una tierra prometida, rica. Donde trajo su experiencia en perlas: en la capital argentina fueron los mejores ejemplos en el mundo. Pero, con el tiempo, el nombre de Fred Samuel se ha convertido en sinónimo de piedras de colores. Una chispa comenzó cuando recibió una comisión en 1950 por el rey de Nepal. Una pasión que ha crecido: en 1977, Fred Samuel presentó un diamante amarillo de 105,54 quilates, considerado como uno de los más extraordinarios en el mundo.
Luego llegó el turno de sus dos hijos, que continuaron sus intereses: las joyas y el mar. Tanto es así que en 1966 su hijo mayor presentó la primera colección inspirada en los cables marinos: pulseras con un oro o plata hebilla que todavía son uno de los principales productos de la marca. Pero la marca nunca ha perdido el contacto con Europa: entre sus clientes estaba la familia real de Mónaco, con la princesa Grace, que estaba en la inauguración de la boutique de Monte Carlo. Y es también por Fred el Richard Gere collar ofrece Julia Roberts en la película Pretty Woman.
Fred también fue la primera marca de joyería adquirida por LVMH en 1996. La marca es mejor conocida por su brazalete Force 10 inspirado en la navegación con hebilla y cable. Pero, como se mencionó, Fred también es sinónimo de joyería a medida por la colección Pain de Sucre, con una solución original: un anillo de base, que es la banda de metal, en la que se pueden cambiar las piedras, cortado en pan de azúcar como topacio, rubelita, turquesa: 33 versiones diferentes son disponible, incluso con la adición de diamantes. Ingenioso.
Fred re-propone su collar en forma de calibre para medir los quilates de los diamantes ♦ ︎
Te dieron un anillo de diamantes. Oh bien, ¿qué tan grande es el diamante? ¿Y tiene más quilates que los míos? Digamos la verdad: la envidia es parte de los pecados humanos y, por supuesto, una parte se encuentra en las joyas. Precisamente para probar quién tiene este defecto (lo que Dante coloca en la Divina Comedia en el Purgatorio: como castigo se ha cosido sus ojos), el joyero Fred Samuel ha ideado una joya verdaderamente asombrosa.
El collar tiene un colgante, un instrumento para medir los quilates de diamantes: un calibre a pierres.
Naturalmente, dentro de esta herramienta, utilizada por los joyeros para acelerar el trabajo de control de quilates, se encuentran uno o más diamantes de diferente peso.
Esta serie, entre otras cosas, también está vinculada al aniversario de la casa de moda, que cumplió 110 años: concebida en los años setenta, ahora el colgante ha sido revivido en una edición numerada de solo 110 piezas, tantas como los años de cumpleaños . Nació, de hecho, de Fred Samuel, nacido en una familia argentina que comercializaba piedras preciosas y perlas, su pasión. Trasladado a París, Fred Samuel dio vida a la Casa que lleva su nombre y se encuentra en la rue de la Paix. Giulia Netrese
Mouawad llega a Europa
En Ginebra, la primera tienda europea de Mouawad, uno de los dioses de la joyería de lujo.
Se llegó a Europa, con una tienda, uno de los gigantes de la joya y, en particular, aquellos con diamantes: Mouawad. Si el nombre no le dice nada para usted significa que la alta joyería es más ajeno a una nevada en agosto. Pero se puede remediar: si vive en Europa ahora se puede ir en Ginebra, Rue du Rhône 8. Mouawad es una especie de tótem de la joyería de lujo con una larga tradición. La empresa está dirigida por la cuarta generación: Fred, Alain y Pascal Mouawad, descienden de que David Mouawad, que fundó en 1891 en Beirut, Líbano, la compañía con sede en Suiza (pero curiosamente no tenía una tienda, hasta el momento), y una fuerte presencia en Dubai. Pero, en realidad, las actividades de la Mouawad comenzaron hace más de un siglo entre los EE.UU. y México, donde el fundador se había trasladado a aprender el oficio de orfebre y relojero. De esa experiencia se inició la aventura de la Maison, que ha dividido equitativamente entre el negocio de joyas y relojes, más de gama alta. Él fue un gran éxito, como lo demuestra el desfile de celebridades uso de joyas de la marca y colección de gemas increíble acumulado a lo largo de los años. Uno por encima de todo: el jubileo de diamante, 245.35 quilates corte del amortiguador, es la sexta más grande de diamantes del mundo. No solo. Gracias al apoyo de la familia para el Instituto Gemológico de América, el campus de GIA en Carlsbad (California) tiene derecho a Mouawad. Federico Graglia
(Italiano) Marketing: i segreti di Place Vendôme
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Place Vendôme, uno dei luoghi mitici della gioielleria. E anche un punto di osservazione privilegiato per capire le tendenze, anche quelle del marketing, per un oggetto così sofisticato e privilegiato come il frutto della combinazione di passione, capacità manuale e sensibilità artistica. Insomma, Place Vendôme, capitale virtuale della gioielleria, dove si affacciano le vetrine dei gioiellieri con alle spalle una tradizione a volte centenaria come Boucheron, Van Cleef & Arpels, Piaget o Cartier, è il punto di partenza di una lunga inchiesta che il quotidiano francese Les Echos, dedica al mondo del gioiello. Per capire qual è il futuro e quali sono le nuove tecniche di vendita. L’articolo è firmato da Sandrine Merle.
Segreti di gioiellieri
Al di là della bellezza delle loro creazioni, gioiellieri lottano per convincere i loro clienti: esperienze inedite, vetrine iconiche e coreografiche, ecco le loro ricette per la seduzione. Acquistare gioielli che costano migliaia, addirittura milioni di euro non è un atto ordinario. La prima sfida dei gioiellieri è di rendere l’acquisto un’esperienza straordinaria. «I clienti vogliono sapere dove, come e perché i loro gioielli sono stati progettati e realizzati», spiega Pierre Rainero, direttore per lo stile di Cartier. (…)
Da Harry Winston, Cartier e Piaget un pezzo di gioielleria è anche il risultato di una lunga storia. Niente di meglio di una visita al cuore degli archivi, dei disegni, degli ordini, gioielli antichi per capire le ispirazioni di Mellerio. Nel museo Chaumet ci sono mille e una eco del lavoro del direttore artistico, Claire Dévé-Rakoff. Quanto all’appartamento di Mademoiselle Chanel di Rue Cambon, parla da sé, con le camelie, i leoni e i 5, il numero fortunato della stilista. «Questo posto è aperto solo in casi eccezionali», spiega il direttore della gioielleria, Benjamin Comar, che ricorda altre occasioni come sfilate, mostre su Chanel e lancio di collezioni. I clienti di Bulgari ricordano ancora la favolosa cena alle Terme di Caracalla a Roma. (…)
Le pietre, che costano prezzi esorbitanti sono un vero e proprio investimento, non mantengono la «pietrosità» nell’ombra. Chi viaggia per il mondo alla ricerca di gemme straordinarie condivide con i clienti le emozioni ricavate da questi tesori naturali. Lucia Silvestri per Bulgari, Thierry Robert per Boucheron spiegane loro che cosa un abbinamento, vale a dire un assortimento di pietre per dimensioni o colore, oppure l’inclusione, un difetto che può anche conferire un fascino indefinibile la gemma. Van Cleef & Arpels ha avuto l’idea di mettere insieme tutte le sue esperienze nella sua scuola, che ha aperto nel 2012. «Abbiamo pensato a una piattaforma per estendere il nostro rapporto con i nostri clienti», spiega il presidente della Maison, Nicolas Bos. Lì si possono frequentare lezioni di tecnica o di storia tenute da storici ed esperti. I clienti diventano così specialisti che non acquistano solo un design o un segno di ricchezza. Sono anche consapevoli del lavoro che c’è dietro un pezzo di alta gioielleria e ne comprendono il prezzo. Poi, sono più disposti ad aspettare qualche mese per l’oggetto del loro folle desiderio.
Brilla l’occhio
L’esperienza proposta può anche assumere la forma a priori più tradizionale e più aperta «a tutti i nuovi arrivati», le vetrine. Oggi la cura è estrema. Ora le vetrine assomigliano a piccole scene teatrali in cui si raccontano storie capaci di suscitare l’immaginazione, stupire e incoraggiare uno stop davanti al vetro. Per Annie Beaumel, sacerdotessa della vetrina di Hermès (tra il 1927 e il 1978), «non dovrebbe essere un display, ma un lavoro di immaginazione, capriccio, fantasia, colori». «La difficoltà sta nella sproporzione tra le dimensioni della vetrina e dei gioielli», dice Soline d’Aboville delle scenografe preferite dai gioiellieri. «La prima è utilizzata per catturare l’attenzione da lontano, mentre i secondi devono essere ben visibili da vicino…». Le vetrine esprimono di più la storia di un brand introducendo sistematicamente codici di riconoscimento. Il Rosso e la pantera per Cartier. Il leone, in bianco e nero, e la camelia di Chanel. New York per Tiffany & Co. L’ambiente della moda per Dior.
Marchio e stemmi
Per Louis Vuitton gli elementi corrispondono a quelli che caratterizzano il brand: il quadrifoglio della fortuna, la mongolfiera o, più recentemente, la lettera V. Da Van Cleef & Arpels, sono I viaggi di Jules Verne la fiaba Pelle d’asino e al balletto Les Bals de légende, in un fuoco d’artificio di luci, colori e illusioni ottiche. Lo sguardo non può essere disgiunto dalle migliaia di micro-dettagli, dai testi con lettere ispirate a Gustave Doré. Da Tiffany & Co, le finestre sono mozzafiato. Ci sono, da un paio di mesi, i gioielli della collezione Gatsby Le Magnifique, sono stati presentati su due mani che tengono ognuno un bicchiere di champagne su uno sfondo di bolle di vetro. Giganteschi lampadari di cristallo sovrastano la scena. Queste vetrine seguono la tradizione di Gene Moore, «il padre di tutti i vetrinisti e i visual merchandiser», spiega Soline d’Aboville. Ne ha realizzate circa 5mila per la maison americana e fu il primo a introdurre l’arte contemporanea. Si ritrova nelle vetrine l’abilità manuale tanto cara ai gioiellieri: sono coinvolte innumerevoli abilità, come per Christel Sadde, designer di mobili. Ha creato un insieme insolito e affascinante per Chaumet, con medaglie d’oro traforato. Da parte sua, Mathilde Nivet lavora con la carta, materiale estremamente popolare per i gioielli. Fred, Mellerio, Bulgari, Chaumet: molti si sono rivolti alla poesia del suo lavoro, alla sua capacità di scolpire, piegare, tagliare questo materiale in piume, fiori, castelli.
Lo scrigno segreto
Ultimo segreto, l’attenzione alla confezione, che fa parte dell’arte del regalo. È al centro di una cerimonia che serve per assaporare meglio la scoperta. «Euforizza, moltiplica il mistero. Si apre con piacere e sorpresa», dicono alla maison Cartier. La quale è riconoscibile a prima vista. Famosa per tutti, evidenziata in pelle rossa con fregio di pizzo in oro, ha fatto parte diu tutte le campagne di pubblicità e di tutte le vetrine. Quella sviluppata dalla Maison Vuitton nel 2001, quando ha iniziato con la gioielleria, è altrettanto riconoscibile: prende la forma di di una tela con il famoso Monogram ed è realizzata nei laboratori della casa, a Asnieres.
Una sfida, perché gli artigiani capaci di questo lavoro sono ora in pericolo. E i prezzi sono astronomici: contate 2mila euro per lo scrigno di una collana, in legno di pioppo e foderato in pelle. Per il designer Marie-Hélène de Taillac, era comunque fuori discussione di andare verso la fabbricazione in Asia: «È estremamente importante, loro partecipano a forgiare l’identità della maison», dice. I suoi scrigni si declinano con pelli di diversi colori e si abbinano perfettamente ai gioielli e al suo negozio: rosa, verde, viola, ecc. Tutti sono progettati nei minimi dettagli, con i motivi preferiti riportati sul bordo. All’interno, il colore cambia in base a quello delle pietre preziose. Anche il suono sordo e tagliente del coperchio durante la sua chiusura è studiato…
In termini di creatività, tutto è possibile. Valerie Messika ha progettato un ambiente speciale per gli anelli di fidanzamento. «L’idea mi è venuta quando mio marito mi ha regalato il mio anello, di notte, sulla spiaggia», ricorda, e descrive la piccola scatola nera che si illumina quando si apre. Abbastanza per dare idee ai grandi romantici. Chez Fred, un box è stato appositamente progettato per l’anello Pan di Zucchero: diverse sistemazioni sono possibili per le sue pietre removibili. Una delle idee più originali è stata quella, pochi anni fa, di Solange Azagury-Partridge, allora direttore artistico di Boucheron: un interno foderato con visone scuro, per l’alta gioielleria. Quale modo migliore per fondere la brillantezza di un gioiello in centinaia di migliaia di dollari?
Secondo Julie Valade, direttrice del dipartimento gioielli di Artcurial, «nel caso di un gioiello moderno, la confezione è un plus». Specialmente se è un gioiello firmato. La confezione di un vecchio pezzo può anche aiutare a determinare l’autenticità di quest’ultimo. Per i collezionisti, rappresenta una forma di garanzia. «Può anche essere una fonte di molte sorprese…», ha detto il gioielliere Mellerio, che ha appena festeggiato i suoi 400 anni. In effetti, gli scrigni dei gioielli del XIX secolo avevano spesso porte segrete che nascondevano un perno, un ciondolo, un cacciavite o… messaggi intimi. Place Vendôme non ha ancora rivelato tutti i suoi segreti.