Tiffany ha confiado en Francesca Amfitheatrof, una diseñadora cosmopolita con un aprendizaje ecléctico, para introducir una nueva dirección. La nueva directora de diseño del gigante americano cuenta a Enrica Roddolo, del Corriere della Sera, lo que intentó traducir en creatividad al diseñar la nueva línea Tiffany T.
Aquí está la entrevista.
«Vi las mujeres más bellas, los vestidos de alta costura más extraordinarios en los años 70 cuando, muy joven, acompañaba a mi madre a los desfiles de Valentino. Y luego Giorgio Armani, para quien la madre Elvira, Roman, trabajó durante mucho tiempo.» Francesca Amfitheatrof, la primera mujer en liderar el equipo creativo de Tiffany & Co como directora de diseño, habla desde su oficina en Nueva York. Ella es «el factor cool», el elemento más contemporáneo de la maison que cuenta con 177 años de historia. Pero, sorprendentemente, también es «el factor italiano». «En realidad, Tiffany siempre ha tenido un alma fría: Charles Tiffany era tan genial como Elsa Peretti, añade en un italiano fluido, que delata una ligera cadencia capitolina, a pesar de que nació en Tokio hace 44 años y creció entre Nueva York y , Roma , Londres y Moscú. Pienso en el trabajo creativo de Elsa, siempre tan contemporáneo, incluso diría aventurero.»
Hablando de aventuras. ¿Es cierto que empezaste con talentos del arte contemporáneo, los provocativos jóvenes artistas británicos como Damien Hirst o los hermanos Chapman?
«SÍ, y decir que mi padre Erik, periodista de la revista Time que fue jefe de oficina de la revista en Moscú cuando aún estaba la URSS, como buena Avispa soñaba con un futuro para mí como abogado, y para mi hermana. un trabajo como médico, y cuando yo tenía unos 11 años nos llevó a un recorrido por las universidades de la Liga IVV con la esperanza de que, como él, eligiéramos Harvard. Pero tenía algo más en mente. Elegí Londres. En resumen, fui a la escuela de arte, a Central Saint Martins y al Royal College of Art, en los años de Thatcher y los Yuppies, cuando quienes perseguían el éxito ciertamente no tomaban esta decisión».
En realidad, Hirst hoy también es una celebridad de extraordinario éxito económico.
«De hecho, ese circuito de personas era el menos proyectado hacia el éxito y en cambio fue precisamente quien lo conquistó. Lo sorprendente de los artistas es su capacidad de ver el mundo de manera irreverente. Todavía recuerdo cuando Jay Jopling abrió la galería de arte White Cube en Londres, lo que pasó en las inauguraciones fue fenomenal. Por ese mundo también giraron talentos de la moda como Alexander MacQueen o Philip Treacy, capaces de crear de forma excéntrica. Por último, en China también conocí al artista Ai Wei Wei, quien me mostró increíbles joyas antiguas. Metabolicé todo esto: moda, arte y conocimientos específicos».
Sí, se graduó como joyera pero también como platera. En definitiva, conoce los oficios de la joyería desde la materia prima.
«Oh, sí, también hice 6 meses extraordinarios de aprendizaje en Italia, hace años, cerca de Padua, con algunos maestros artesanos que me enseñaron a mezclar varios oros y platas. Es una lección que estoy aplicando ahora con mi primera colección. Tiffany T. Elegí utilizar todos los oros, del amarillo al rosa, pasando por el blanco e incluso el plateado, pero también diamantes e incluso cerámica, de la que aprendí en los años en los que trabajé para Wedgwvood Stoke y para Alessi: recién me gradué. y Alberto Alessi me propuso ir a trabajar con ellos. Luego las contaminaciones continuaron con las gafas de sol que diseñé para Marni y los botones para Chanel».
Antes de Tiffany, también trabajó para Fendi y Alice Temperley y creó joyas para Asprey & Garrard. Un gimnasio ecléctico.
«Después de todo, Tiffanv no es sólo joyería, que todavía representa alrededor del 90% del negocio. Pero el
Maison también significa accesorios y mucho más.»
Y quizás no sea casualidad que hayas elegido a un diseñador 360 grados, ¿qué intentaste traducir en creatividad al diseñar Tiffany T?
«Quería crear una línea muy ligada al diseño, para una mujer moderna. No importa si vive en Milán, Nueva York o Dubai. Joyas que no tenían género ni edad. Y reconocible al instante como Tiffany. Pero, sobre todo, intenté crear algo sin esfuerzo (literalmente, sin esfuerzo, natural, ed.). Aquí está la ligereza, incluso un poco de memoria calviniana, es algo que siempre he perseguido».
¿Qué llevas puesto de sin esfuerzo?
«La alianza de mi abuela es ahora un hilo muy fino, mi amuleto de la suerte. Y luego el anillo René Lalique de mi madre… pero también llevo las pulseras de cuerda que se usan en la playa. Y si pienso en Tiffany, tenemos objetos preciosos por valor de 200 euros o millones de euros. Cada joya, más allá de su valor, tiene una fuerza simbólica extraordinaria.»
