Für Uneingeweihte bedeutet der Begriff Serendipität, etwas zufällig zu entdecken, d.h. etwas Unersuchtes und Unerwartetes zu finden, während man nach etwas anderem sucht. Der Begriff wurde im 18. Jahrhundert von dem englischen Schriftsteller Horace Walpole geprägt. Aber es ist auch der Name eines Maison, Serendipity Paris, das 2017 von Christine Chen gegründet wurde. Der Name ist kein Zufall. Ihre Leidenschaft für Edelsteine entdeckte die Designerin und Gemmologin vor über einem Jahrzehnt zufällig während einer Reise nach Australien: Sie erlebte den gesamten Prozess des Schleifens und Polierens eines Rohdiamanten, bei dem aus einem kleinen undurchsichtigen Stein ein geschliffener Brillant wurde. Das Wort Serendipität ist daher vollkommen passend.
Die Erfahrung veranlasste Christine Chen, Gemmologin zu werden und ihr eigenes Maison zu gründen, mit der Idee, das Beste zu tun. Tatsächlich hat der Designer erkannt, dass Edelsteine oft schlecht geschliffen oder gefasst sind oder ihre Schönheit nicht zum Ausdruck bringen können. Serendipity Paris hat seinen Sitz in Paris und verwendet die besten Qualitätssteine. Auch das Schmuckdesign ist eine Stärke, wie in Kollektionen wie Double Me oder My little One.
Nouvel Heritage, aber in der Tradition
Die innovativen, aber vernünftigen Juwelen des französischen Maison Nouvel-Erbes ♦ ︎
Er ist erst ein paar Jahre alt, hat sich aber bereits einen Platz in der Welt des Schmucks erobert: Nouvel Heritage wurde 2015 geboren und hat es geschafft, über sich selbst zu sprechen. Ein Verdienst, der vor allem Gründer und Kreativdirektor Camille Parruitte zu verdanken ist. Und auch dank seiner Mutter, der ehemaligen Direktorin von Cartier, die die Berufung von Camille gefördert hat, die im Edelsteinhandel tätig war, bevor sie ihre Schmuckmarke gründete.
Die Tradition aktiver Goldschmiedewerkstätten in und um Paris, einschließlich der von Camilles Mutter gekauften, ermöglichte es der jungen Pariser Marke, sofort die richtigen Kontakte zu knüpfen, um die Stücke der Sammlungen herzustellen. Die Juwelen sind aus 18 Karat Gold und mit Diamanten und Edelsteinen ethischen Ursprungs versehen, während das Design eine Brücke zwischen Avantgarde und Tradition schlägt. Denn Nouvel Heritage möchte, dass Juwelen frisch, innovativ und gleichzeitig angenehm zu tragen sind. Ein Bedürfnis, das Camille Parruitte in der Schmuckherstellung gut verstanden hat. Heute ist Camille in New York ansässig, produziert aber weiterhin Kollektionen in Frankreich die sofort erfolgreich waren.
Das edle Debüt von Persan & Bellefond
Eine neue Schmuckmarke mit Sitz in Paris wurde geboren: Persan & Bellefond. Die Marke wurde von Guy Jourdier gegründet, einem Branchenexperten: Er ist seit Jahren als auf die Schmuck- und Diamantenbranche spezialisierter Berater tätig und war außerdem stellvertretender Direktor von Bellon & Fils, einem externen Schmuckhersteller . Jourdier ist außerdem Präsident von Richemont & Jourdier, dem Unternehmen, das die neue Marke kontrolliert. Kurz gesagt, ein Profi, der den Markt gut kennt.
Persan & Bellefond ist ein neues Abenteuer, das nicht nur die Gunst der Pariser, sondern auch der Frauen aus anderen europäischen Ländern gewinnen will. Der Stil des Schmucks ist innovativ und beinhaltet die Verwendung von farbiger Keramik zusammen mit Gold und Diamanten. Der Name des Maison ist auch auf die Zusammenarbeit eines Pariser Paares, eines von Farben und Design faszinierten Künstlers und eines Profis mit über zwanzig Jahren Erfahrung, Guy Jourdier, zurückzuführen. Aber auch die Vereinigung zweier einzigartiger Familien mit langer Geschichte: der Doublet de Persan und der Gautier de Bellefond. Das Logo mit drei Libellen symbolisiert die Heraldik der Gründerfamilien.
Das Rennen Kiros
Von Indien nach Paris: Kiros multipliziert und erweitert auch die Menge der Fantasie in seinen Sammlungen.
Von Jaipur nach Mumbai. Von Mumbai nach Paris. Und nach Paris, Madrid. Und dann auch in anderen Städten, Hongkong und den Vereinigten Staaten. Man kann nicht sagen, dass Manish Jain keinen Initiativgeist besitzt. Zusammen mit Yacine Challal gründete er die Marke Kiros Jewels und anschließend Kiros Paris. Partner sind Kgk Creations, ein Unternehmen der Kgk Diamonds-Gruppe mit über 100 Jahren Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von Schmuck, Gemco, ein Unternehmen, das für innovative Designs bekannt ist, und Yacine Challal, Unternehmerin, Designerin und Schmuckliebhaberin. Ziel: einen Weg zu suchen, der sich von den gebrauchten und missbrauchten Stilen unterscheidet.
Eine ungewöhnliche Stil Wahl, aber mit absolut traditionellen Materialien: rosa oder Weißgold , Diamanten. Ein Pariser Geschmack wahrnehmbar ist, auch wenn der Schmuck in Indien hergestellt wird. Kurz gesagt, ein Produkt der Globalisierung, die keine Grenzen kennt, nicht einmal die der Stil, der ist absolut vielseitig. Wo wird es ankommen?
Die wertvollen Träume von Morphée
Die raffinierten Kollektionen von Morphée Joaillerie.
Morpheus ist ein Mythos, der mit Schlaf, Frieden und Ruhe verbunden ist. Doch im Juweliergeschäft erinnert es an ein Pariser Maison („ein paar Schritte vom berühmten Place Vendôme entfernt“), das „die Träume der Menschheit durch die Verwendung von Gold und Edelsteinen kristallisieren“ will. Morphée Joaillerie hingegen entstand aus den Träumen der belgischen Designerin Pamela Hastry. Seine Juwelen sind in limitierter Auflage erhältlich, genau wie die Wünsche, die realisiert werden können, jedoch mit der Möglichkeit, sie nach Maß anzufertigen. Pamela hat ihr Handwerk in London gelernt, es in Rom verfeinert und verkauft es in Paris. Ah, Pamela Hastry ist auch Gemmologin. Kurz gesagt, eine erstklassige Reise.
Die erfahrenen französischen Kunsthandwerker verwandeln seine Ideen in Kollektionen, die auf Kirschblüten, Schmetterlingen, Butterblumen und Vergissmeinnicht basieren. Aber auch Make a Wish oder Millésime. Auch wenn die Zutaten auf der Speisekarte von Morphée nicht überraschend sind (Gold, Edelsteine), sind die Leichtigkeit und die Zusammensetzung der einzelnen Stücke völlig originell. Eine symbolträchtige Kollektion in der Haute-Jewelrie-Linie ist Florealis, die Diamanten und Rubellit für Schmuckstücke verwendet, die von den zarten und komplizierten Mustern von Blumen inspiriert sind. Das Maison hat kürzlich auch seine Website erneuert.
In Paris gibt es ein neues altes Maison: Vever. Neu, weil es erst vor ein paar Jahren von Camille und Damien Vever im Viertel Place Vendôme eröffnet wurde. Alt, weil die Gründer die Erben von Henri Jean Baptiste Eugène Vever (1854-1954), französischer Juwelier, Schriftsteller und Kunstsammler, Protagonist des Jugendstils und der Belle Epoque sind. Camille Vever hat sich entschieden, in die Welt des Schmucks einzusteigen, dank einer Brosche, die offensichtlich von Vever signiert ist und von ihrer Großmutter zu ihrem 16. Geburtstag gespendet wurde. Nach langem Überlegen entschloss sie sich im Alter von 40 Jahren, den Posten der Geschäftsführerin eines biopharmazeutischen Unternehmens aufzugeben und engagierte einen seiner Brüder.
Das von seinem Großvater gegründete Maison war bis 1982 aktiv geblieben. Jetzt erhält es einen neuen Impuls. Aber in einer völlig neuen Situation vor einem Jahrhundert haben sich auch die Richtlinien von Vever gegenüber der Vergangenheit geändert. Zum Beispiel hat sich das Maison entschieden, nur recyceltes Gold und synthetische Diamanten zu verwenden, um die Umwelt zu schonen. Auf seinem Debüt präsentiert Vever zwei Linien von edlem Schmuck und edlem Schmuck: Ringe, Halsketten und Armbänder spiegeln zwei unterschiedliche Ästhetiken wider, eine erinnert mit Emaille, Akoya-Perlen und barocken Formen an historische Juwelen, während eine andere Linie mit schlichten und weiche Formen, neben einer aufwendigeren Kollektion, die von Ginko-Blumen inspiriert ist.
Graff in Gelb in Paris
Sonnenaufgang: Eine Feier der gelben Graff-Diamanten. Wer gelbe Diamanten liebt, weiß bereits, an welche Tür er klopfen muss. Aber es ist nicht das des Londoner Flagship-Stores, in dem Graff ansässig ist, eine der bekanntesten Marken für ihr Sortiment an Diamantschmuck, auch in der gelben Version. Der britische Juwelier hat stattdessen das Pariser Geschäft in der Rue Saint-Honoré ausgewählt, um seine Sammlung gelber Diamanten in einer kurzen Ausstellung auszustellen. Neben historischen Stücken schlug Graff auch eine Neuheit vor: eine außergewöhnliche Schmuckhalskette.
Es handelt sich um eine Halskette mit einem siebenstelligen Wert, die aus einem 30-karätigen, intensiv gelben, birnenförmigen Diamanten besteht, der äußerst selten ist, begleitet von weiteren 138 Karat gelben und weißen Diamanten. Die Halskette ist nicht nur ein äußerst kostbares Schmuckstück, sondern auch das Ergebnis eines langen Prozesses. Jedes Element wurde mit sorgfältiger Handwerkskunst hergestellt, mit dem Ziel, den zentralen Stein hervorzuheben. Graff ist ein Maison, das für seine gelben Diamanten bekannt ist, wie zum Beispiel den 1974 erworbenen Stella di Bombay, einen historischen gelben Stein, der von Graff mit für die damalige Zeit innovativen Techniken geschliffen und poliert wurde. Oder Delaire Sunrise, ein Diamant mit 118,08 Karat, oder die Goldene Kaiserin, ein honigfarbener Diamant mit 132,55 Karat.
Die Nuun Geometrien
Nuuns Juwelen in Paris: Von der Natur inspirierte Geometrien und hoher Schmuck mit einem wirklich persönlichen Stil ♦
Nuun Jewels eröffnete sein erstes Geschäft in Paris, in der Rue du Faubourg Saint Honoré, der klassischen Juwelierstraße, neben dem berühmten Place Vêndome. Seele und Geist des neuen Maison ist Noorah Al Faisal, wuchs im Mittleren Osten und in Europa auf. “Es war meine Mutter, die mich gelehrt, dass Schmuck Kunst ist, eine Form von tiefen und bewegenden Ausdruck wie ein Gemälde oder eine Skulptur”, sagt sie. in der englischen Literatur an der King Saud University, gefolgt von einer kurzen Erfahrung in der Innenarchitektur Nach seinem Abschluss wurde Noorah in die Welt der feinen Schmuck gewidmet. Sie lernte das Handwerk von Georland, einem feinen Schmuckwerkstatt in Paris berühmt unter den Fans. Dann begann sie, die ersten Steine zeichnen.
Der Durchbruch kam, als Noorah wurde ein Teil in einer kleinen Ausstellung in einer Londoner Galerie eingeladen. Einige Monate später, im Herbst 2014 startete sie Nuun Juwelen. Für die erste Kollektion erstellt 24 einzigartige Stücke von der Natur inspiriert. Aber sie sind die geometrischen Muster, die so charakteristisch für Orientalische Kunst, die eigentlichen Stars. Nichts exotisch, aber. Musik, Natur und Architektur sind die drei wichtigsten Inspirationen. Zum Beispiel, in dem T-förmigen Schmuck Armband und Halskette Tuwaiq. Oder in Banajir Sammlung, bestehend aus Metallarmbänder in vier Farben (weiß, gelb, schwarz oder pink), die zusammen passen können mehrschichtige Volumen zu bilden. Ost und West sind manchmal sehr nahe.
A few months later, in the fall of 2014, she launched Nuun Jewels. For the first collection created 24 unique pieces inspired by nature. But they are the geometric patterns, so characteristic of Oriental art, the real stars. Nothing exotic, though. Music, nature and architecture are the three main inspirations. For example, in the T-shaped jewelry bracelet and necklace Tuwaiq. Or in Banajir collection, composed of metal bracelets in four colors (white, yellow, black or pink) that can fit together to form multi-layered volumes. East and West are sometimes very close.
Die Gringoire-Juwelen
Die Juwelen der französischen Maison Gringoire, ein Pariser mit anderthalb Jahrhunderten Geschichte ♦ ︎
“Ich schrieb Stille, Nächte, ich bemerkte das Unaussprechliche, ich starrte schwindlig.” Während Arthur Rimbaud, einer der großen französischen Dichter des späten 19. Jahrhunderts, diese Worte schrieb, wurde in Paris in Nummer 79 der Rue de Turbigo in Paris eine neue Marke für Schmuck geboren. Es wurde 1880 von Achille Hourdequin gegründet. Nach dem plötzlichen Tod des Gründers im Jahr 1942 übernahm Gérard Gringoire, der Schwiegersohn, zusammen mit seiner Frau Edith Hourdequin die Firma. Das Unternehmen war erfolgreich.
Heute vertreiben rund 500 Juweliere in Frankreich die Marke H. Gringoire. Nicht nur das: Die Juwelen des Hauses werden auch in Südostasien, im Nahen Osten und in den Vereinigten Staaten vertrieben. Nach fast anderthalb Jahrhunderten ist Gringoire Joaillier immer noch ein Haus, das sich auf hochwertigen Schmuck spezialisiert hat, oft mit großen farbigen Steinen, wie Amethysten, Topasen und Zitrinen, umgeben von Diamanten.
Serendipity ist eine ungeplante glückliche Entdeckung, und aus diesem Grund kann das Meer einer der Orte sein, an denen man sie finden kann. Serendipity Jewelry ist die Marke, die 2017 in Paris von Christine Chen gegründet wurde, die ihre Leidenschaft für Steine vor über zehn Jahren anlässlich einer Reise nach Australien und dank einer zufälligen Begegnung entdeckte, die den Namen der Maison nahelegte. Pünktlich zum Umzug an die Place Vendôme 16 verbindet der Designer nun das Konzept der Überraschung mit dem der Wellen, aber nicht nur.
Eine Reihe neuer Juwelen ist dem Ozean gewidmet und heißt „Riding the Wave“. Teil dieser Serie ist eine mit Diamanten eingelegte Halskette, die an rollende Wellen erinnert. Darunter hängt ein tropfenförmiger Kristall-Aqua und dazwischen befindet sich eine weiße australische Perle. Darüber hinaus verleiht die Lapislazuli-Perlenquaste dem Glanz der schimmernden Halskette einen einzigartigen Glanz. Ein Ring reproduziert die sanften Wellen des Meeres mit kleinen Pavé-Diamanten und einer Perle in der Mitte.
Die Secret d’Iris-Kollektion ist stattdessen von der Blume inspiriert, die seit dem Mittelalter das Nationalsymbol Frankreichs ist. Diese Kollektion umfasst eine wie aus Spitze gearbeitete Halskette mit rosa Turmalin und ein Paar Ohrringe. Platin und Diamanten scheinen zu handgestickter Spitze zu werden. Es war immer Frankreich, das Monet zu seinen „The Gardens of Secret d’Iris“-Ohrringen inspirierte. Der impressionistische Maler malte Blumen in Gemälden seiner letzten Schaffensperiode. Serendipity verwandelt den Garten in Ohrringe mit Tansaniten, Turmalinen, Aquamarinen, Saphiren, Amethysten, Tsavoriten und violetten Saphiren.
Hochwertiger Schmuck, auch mit einem Paraíba-Turmalinring, der Monets Garten gewidmet ist und die Blumen darstellt, die im Frühling blühen. Der Hauptstein ist ein ovaler Paraiba, verziert mit Turmalinen, rosa Saphiren, Tsavoriten und Saphiren.
Viltier, die neuen Juwelen aus Paris
Das Paar hat zwei 24-Karat-Namen: Iris de La Villardière und Thomas Montier Leboucher. Sie sind seit ihrer Kindheit befreundet und haben eine gemeinsame Leidenschaft für Schmuck. Gemeinsam haben sie in Paris eine neue Marke geschaffen: Viltier. Hinter ihnen stehen zwei unterschiedliche Erfahrungen in der Schmuckwelt: Stone Paris für Iris und Cartier London für Thomas. Sie begannen mit einem Punkt: Alle Viltier-Kreationen sind Fairmined-zertifiziert, also mit nachhaltigem Gold. Darüber hinaus wird der Schmuck in Paris entworfen und handgefertigt, mit Steinen, die aus konfliktfreien Ländern mit sozial verantwortlicher Herkunft stammen. Paradoxerweise war es auch die Covid-Epidemie, die das Projekt des Gründerpaares beschleunigte.
Die Aufgabenteilung erfordert, dass sich Iris um die Schmuckdesigns kümmert, während die Verwaltung von Steinen und Gold Thomas anvertraut wird. Die Juwelen spielen kreativ mit der Geometrie. Die Ringe, die eine Kette bilden, werden mit Diamanten, Perlmutt, Malachit oder Bull’s-Eye, dem Namen einer Quarzsorte mit braun-goldener Farbe, bearbeitet und verwandelt.
Neue Postkarten aus Indien von Lydia Courteille
Kehre mit Lydia Courteille nach Indien zurück. Die Pariser Künstlerin und Designerin, eine große und unermüdliche Reisende, fügt ihrer Indian Song-Kollektion neue Stücke hinzu, einem Tagebuch, das aus Bildern besteht, die in Juwelen verwandelt wurden, eine Erinnerung an die Tour des französischen Schöpfers durch das große asiatische Land. Die 2022 präsentierte Kollektion wird somit mit neuen Skulpturenstücken in dem fantasievollen und vielseitigen Stil bereichert, der Lydia Courteille auszeichnet. Die Ergänzungen sind kostbar und besonders aufwendig. Ringe und Armbänder sind nicht nur von indischen Denkmälern oder Ikonen inspiriert, sondern werden mit unnachahmlicher Goldschmiedekunst verklärt.
Zwei Beispiele: der geheime Ring mit einem Sadu-Schädel (asketische Figur der hinduistischen Religion), hergestellt aus geschnitztem Lapislazuli und geschmückt mit allen möglichen farbigen Edelsteinen: Rubin, Saphir, ausgefallener Saphir, Smaragd. Oder der überraschende Taj Mahal-Ring, inspiriert von dem in Agra gefundenen architektonischen Juwel aus der Mogulzeit, hergestellt aus 27,24 Karat Turmalin, Tsavorit, Mondstein, Rubin, Diamant, rosa Saphir, Gold. Ganz zu schweigen von dem Ring in Form einer Truhe mit einem Geheimnis, hergestellt mit einem geschnitzten Smaragd, Saphiren und Diamanten, der geöffnet werden kann.
Marion Vidal, neue Architekturen
Die neuen Bijoux-Designs der französischen Designerin und Architektin Marion Vidal ♦︎
Nehmen Sie ein paar Keramikelemente, fügen Sie kleine Segmente aus Carrara-Marmor hinzu und verbinden Sie sie mit in Südfrankreich thermogeformtem und handpoliertem Plexiglas. Nun mit vergoldetem Messing und ggf. etwas Vermeil anbraten. Mischen Sie gut und wenn Sie das Rezept von Marion Vidal sorgfältig befolgt haben, erhalten Sie ein angenehmes, modernes, lebendiges Juwel.
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Aber um den französischen Designer wirklich nachzuahmen, braucht man auch ein Architekturstudium, wie das von Marion Vidal, die ihre Bijoux so interpretiert, als wären sie Kompositionen von Elementen, aus denen ein Projekt für ein Denkmal, ein Haus, eine Kathedrale muss entstehen. Gemacht jedoch nach der grundlegendsten, fast subversiven Philosophie der Architektur. Stellen Sie sich also vor, Sie konzipieren ein Juwel, indem Sie Oberflächen und Volumen, Gewicht und Schattierungen sorgfältig studieren, ohne die Hinzufügung sekundärer, überflüssiger Details in Betracht zu ziehen. Das ist das Ziel, das Marion Vidal erreicht hat, und das wiederholt sich mit den neuen Kollektionen.
Die Juwelen von Marion Vidal finden Sie in ihrer Boutique in Paris, aber auch im Online-Shop auf der Website sowie in verschiedenen Städten der Welt, von Los Angeles bis Seoul, in den Geschäften einiger Stylisten (Paul Smith in London, Christian Wijnants in Antwerpen), und sogar in Museen (Museum of Decorative Arts in Paris oder in Schmuckgalerien (Macle in Beyrouth).
Farben und Edelsteine von Anaïs Rheiner
Juwelen in Gold und Edelsteinen, aber vor allem aus den Augen derer, die lange in Afrika gelebt haben, wie Anaïs Rheiner ♦
Anaïs Reiner, Schweizer, aber schon lange in Afrika gelebt hat, zunächst in Simbabwe und in Südafrika. Sie öffnete sein erstes Geschäft in Mosambik, im Jahr 2002 “Ich liebe dieses Land, mit Häusern im Kolonialstil von Jahren des Krieges verblasst. Aber Zimbabwe war damals noch zu arm.” Nachdem sie sich bewegte, die Gewalt Flucht aus Südafrika und machte sie bewegte sich in der freundlichen Frankreich, in Paris, wo sie öffnete seine Boutique-Labor in einer kleinen Straße 6, rue Cardinal.
Ihre Juwelen spiegeln die seltsame Aspekte des afrikanischen Kontinents: Helligkeit und große Widersprüche. Darüber hinaus ist eine gewisse Härte und gleichzeitig die verborgenen Reichtum: Zimbabwe Smaragde, Perlen, Diamanten und, natürlich, so viel Gold. Ein Satz, der einen Erfolg des Designers bis zur Offenbarung gemacht hat, die Ausstellung zur Kunst der Schöpfung gewidmet inszeniert im Grand Palais in Paris.
Neue Früchte in Guccis Hortus Deliciarum
Hortus deliciarum (Garten der Freuden) ist der Titel einer mittelalterlichen Handschrift von Herrad von Landsberg, die sich in der Abtei Hohenburg im Elsass befindet, besser bekannt als Mont Sainte-Odile. Das Manuskript enthielt mindestens 20 Liedtexte (nur zwei sind erhalten), alle ursprünglich für die Musik notiert. Aber Hortus deliciarum ist auch der Name unzähliger Schmuckkollektionen, zu denen nun der Haute Joaillerie von Gucci hinzukommt. Die für Juni 2022 erwarteten Neuheiten der Kollektion wurden während der Couture Week in Paris präsentiert.
Farben, geometrische Muster, Fantasie: Anstelle der Noten hat Gucci die Werkzeuge des Schmucks verwendet, mit Steinen in schillernden Farben wie Rubellit, Amethyst, Mandaringranat und Smaragd, zusätzlich zu den klassischen Diamanten. Auch das Design der Halsketten, Ohrringe und Armbänder ist von einem geometrischen Motiv aus dem alten Rom inspiriert, wie die Ketten mit sechseckigen Ringen. Oder mit einem sogenannten Chevron-Motiv, wie beim Armband aus Gelbgold, mit Diamanten und einem ovalen Rubellit-Turmalin von 16 Karat: ein Schmuckstück, dessen Herstellung laut Gucci 200 Stunden dauert.
Korloff von Schwarz auf Rosé
Die Luna-Kollektion der Pariser Marke Korloff: Gold, Diamanten und viele abgerundete Geometrien ♦
Halten Sie eine Aufzeichnung ist ein guter Ausgangspunkt, auch für die Juwelen: die Pariser Marke Korloff kann aus einem Rekord rühmen nicht wenig, dass der größten schwarzen Diamanten in der Welt, die 88 Karat-Gewicht, geschnitten und mit 57 perfekten Kanten. Es ist für $ 37.000.000 versichert. Die Korloff Schwarz ist die Seele und das Symbol der Gesellschaft und wird auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten zeigte.
Natürlich bietet das Maison auch viele andere Juwelen.
Sowieso, alles begann 1978, als Daniel Paillasseur die Marke Korloff Paris konzipiert, inspiriert teilweise durch die Reise von Korloff Familie Sapojnikov von Russland nach Frankreich. Im neunzehnten Jahrhundert gehörte dieser Edelstein seit mehreren Generationen in der russischen Familie von Karloff-Sapozhnikov. Und der Legende nach bringt die Karloff Noir Glück und Wohlstand zu denen, die sie berühren. Neben der schwarzen Diamanten, die ihm Ruhm gegeben hat, die Pariser Marke produziert High-Level-Schmuck sowie Uhren und andere Luxusprodukte, wie Parfums. Korloff verfügt über 50 Boutiquen auf der ganzen Welt.
Das neue Bijoux von Aurélie Bidermann
Kunstliebhaber, Model, Reisende. Vor allem aber eine der Signaturen in der Welt der Pariser Bijoux: Aurélie Bidermann ist viel in Südamerika und Indien gereist. Doch erst ihr Studium der Kunstgeschichte in New York und Paris veranlasste die Designerin, zunächst als Kunsthistorikerin in den Abteilungen für Impressionisten und zeitgenössische Kunst bei Sotheby’s zu arbeiten. Doch die in Antwerpen studierten Gemmologien, Talismane und der Jugendstil drängten Aurélie Bidermann in die Welt des Schmucks. Seine ersten Kreationen und ihre Marke stammen aus dem Jahr 2004.
Ein phantasievoller, informeller Stil, definiert als Boho, wurde von den Parisern sofort gemocht. 2010 begann Aurélie Bidermann, ihre Bijoux online zu verkaufen, und 2012 eröffnete sie ihr erstes Geschäft an der Rive Gauche in Saint-Germain-des-Prés, gefolgt von einem weiteren am gegenüberliegenden Ufer der Seine. Sie sind Bijoux, die eine fröhliche Kreativität begünstigen, hergestellt mit einer einfachen Vergoldung unter Verwendung von Materialien wie Bakelit. Zu den Berühmtheiten, die ihren Bijoux getragen haben, gehören Kate Moss, Lou Doillon, Sharon Stone und die Red Hot Chilli Peppers.
Die neuen Schmuckstücke von Caterina Murino
Während sie auf der Bühne des Théâtre de la Madeleine in Paris spielte, wo die Komödie Le Tourbillon geplant war, hörte Caterina Mourino nicht auf, sich um ihren zweiten Beruf zu kümmern: Schmuckdesign. Nach ihrem Debüt im Jahr 2017 mit einer Kollektion rund um Korallen (wir haben hier darüber gesprochen) hat sich ihre kreative Ader auf andere Schmuckformen ausgeweitet. Aber ohne zu vergessen, was der Ausgangspunkt ihrer Marke Caterina Murino Jewellery war: Die Kollektionen der Schauspielerin werden immer in ihrer Heimat Sardinien hergestellt.
Bei Juwelen wird beispielsweise oft die traditionelle Filigrantechnik verwendet, bei der Goldfäden ineinander verschlungen werden, um das Design von Halsketten, Ringen, Armbändern oder Broschen zu formen. Und neben der Koralle hat die Schauspielerin-Designerin die traditionellen Zutaten des Schmuckmenüs hinzugefügt: Gold, Diamanten, Halbedelsteine. Die Marke Caterina Murino Jewellery unterstützte auch die Kampagne Stand Up for African Mothers, die darauf abzielt, Spenden für die Ausbildung von Hebammen in Afrika zu sammeln.
Die unmöglichen Ketten von Lauren Rubinski
Variationen zum Thema Ketten: Lauren Rubinski begann vor einem Jahrzehnt, Schmuck unter der Marke Pristine zu entwerfen. Aber jetzt hat die Schmuckmarke einfach ihren Namen. Die Pariser Designerin Lauren Rubinski unterstreicht die Bedeutung der Tragbarkeit: Schmuck muss auch bequem sein, eine zweite Haut. Kate Moss gehört zu ihren Fans. Und um zu sagen, dass der Designer große Ketten entwirft, die auf den ersten Blick recht anspruchsvoll erscheinen. In Wirklichkeit sind sie jedoch leicht, weil die Ringe in ihnen hohl sind. Die Ketten werden in Italien hergestellt, sie sind aus 14 Karat Gold.
Sie sagt, dass ihre Juwelen von den 1950er Jahren inspiriert sind, von den leicht auffälligen, die französische und italienische Frauen in jenen Jahren trugen, und auch von den Juwelen aus der Sammlung ihrer Großmutter in Cap d’Antibes, einer sehr elitären Küstenstadt im Süden von Frankreich. Auf jeden Fall gelang es Lauren Rubinsk, das Kettenmotiv neu zu erfinden und das Design mit dichten Gliedern unterschiedlicher Größe zu betonen, die demselben Juwel gegenübergestellt wurden. Im Moment hat er die Piercings, Abstandshalter, Ohrentunnel und andere Punk-Accessoires überschattet, die ihr Debüt charakterisiert hatten. Aber wahrscheinlich erstmal.
Rezas Vermächtnis
Fünf Jahre nach dem Tod von Alexandre Reza setzt das große Pariser Schmuckhaus den Weg seines Gründers fort. Tatsächlich wurden die Aktivitäten des Unternehmens bereits 2008 auf seinen Sohn Olivier übertragen. Es lohnt sich jedoch, sich an diesen großen Juwelier zu erinnern, der ein abenteuerliches und aufregendes Leben hatte. Und es ist ein Mythos in der Geschichte des Schmucks geworden. Denken Sie daran, dass Diana 1997, als sie bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, einen Solitärring von Reza trug, den sie einige Stunden zuvor von ihrem Freund Dodi al-Fayed erhalten hatte.
Alexandre Reza, der 2016 im Alter von 93 Jahren starb, wurde 1922 in Moskau in eine Familie persischer Herkunft geboren. Der Vater war auch Juwelier. Die Familie, die vor der russischen Revolution geflohen war, kam nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris an. Alexandre Reza wurde in Frankreich bald berühmt für seine Fähigkeit, außergewöhnliche antike Edelsteine aus Kolumbien, Indien, Burma (Myanmar), Thailand und Sri Lanka zu entdecken. Er gründete sein Maison in den 1950er Jahren und begann mit dem Handel mit Edelsteinen: Er lieferte Steine an Marken wie Boucheron, Bulgari, Cartier, Chaumet, Harry Winston, Louis Gérard und Van Cleef & Arpels und stellte später Juwelen für die großen Marken des Place Vendôme her. 1981 gründete auch er sein eigenes Maison und eröffnete 1984 seine Boutique. Seine Spezialität war Hochschmuck.
Die Kreationen von Alexandre Reza sind berühmt für ihren Reichtum und ihre Originalität des Designs mit großen, aber leichten, originellen, aber nicht extravaganten Juwelen. Einzigartige, begehrte und sehr teure Stücke, immer im Durchschnitt über 100.000 Dollar. Im Sommer 2020 verkaufte Christie’s einen blau-weißen Reza-Ring mit zwei Diamanten für 9,2 Millionen US-Dollar.
Olivier Reza, der, nachdem er seinen Vater auf seinen Reisen auf der Suche nach Edelsteinen begleitet hatte, eine Karriere als Bankier gewählt hatte, kehrte zurück, um das Unternehmen zu leiten. Nach einer Renovierungsphase eröffnete er im Juni 2012 einen Salon am Place Vendôme wieder und setzt die Arbeit seines Vaters fort, um der Alexandre Reza-Sammlung neue außergewöhnliche Stücke hinzuzufügen.