Schmuck und bildende Kunst in der Galerie Incinque Open Art Monti in Rom. Der Raum wird vom 16. bis 30. März die Sinopie-Ausstellung von Emiliano Alfonsi im Rahmen des von Monica Cecchini kuratierten Incinque Jewels-Projekts beherbergen. Ziel ist es, zeitgenössischen Schmuck in einen Dialog mit anderen Kunstformen zu bringen. Das von der Kunsthistorikerin Carmen Bellalba kuratierte Sinopie-Projekt wurde als Wanderprojekt mit der Absicht ins Leben gerufen, es landesweit in Museen, Ausstellungsräumen und Kulturstätten zu verbreiten. Der 1980 geborene Alfonsi kreiert seine Werke mit einer alten Technik aus dem Jahr 1400, der Eiermalerei, für Sujets, die an die toskanische und flämische Renaissance, aber auch an die Präraffaeliten erinnern.
Während des Sinopie-Ausstellungszeitraums wird am Donnerstag, den 21. März, auch die Ausstellung des Gewinners der Schmuckwoche Rom 2023, Francesco Ridolfi, eröffnet, der sich mit den Kreationen von Emiliano Alfonsi und den anderen ansässigen Künstlern von Incinque Jewels vergleichen wird. Ridolfi wurde für sein Juwel Vite parallele mit dem Thema „Second Life“ als Erster beim Incinque Jewels Award ausgewählt. „Zwei Parallelwelten, eine natürliche und eine künstliche. Ein neuer Horizont, der viele Möglichkeiten eröffnet, oder ein entfremdendes Schicksal, das uns für immer verändern wird? Auf der einen Seite befindet sich ein schlagendes Herz, das mit zwei Wurzeln eines Baumes verbunden ist, auf der anderen ein Binärcode und ein Mikrochip. Die beiden Universen werden wahrscheinlich nebeneinander existieren, darüber wird nur der Mensch entscheiden“, erklärt der Künstler.
Zu sehen sind die teilweise unveröffentlichten Werke von Emiliano Alfonsi und für Incinque Jewels die Juwelen von Myriam Bottazzi, Detailsdattimi, Chiara Fenicia, Claudio und Roberto Franchi, Angela Gentile, Emanuele Leonardi, Paolo Mangano, Maria Patrizia Marra, Matuta Jewels, Maria Gaia Piccini, Anna Pinzari, Francesco Ridolfi, Simone Vera Bath und Lorella Verrillo.
Ein Jahrhundert Scavia in Mailand ausgestellt
Scavia ist eine historische Schmuckmarke in Mailand. Scavia wurde 1911 gegründet und ist eines der Aushängeschilder, die am meisten mit der Tradition der italienischen Stadt, der Hauptstadt des Designs, übereinstimmen. Jetzt präsentiert das Bagatti Valsecchi Museum die Ausstellung Das goldene Jahrhundert von Scavia. Eine Schönheit, die verzaubert, (8.-12. November 2023). Die Ausstellung zeigt auch eine Partnerschaft zwischen dem Hausmuseum und dem Schmuckhaus. Das Unternehmen von Scavia besteht seit vier Generationen. Das Bagatti Valsecchi-Museum, ein Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert im Neorenaissance-Stil nach dem Geschmack der Brüder Fausto und Giuseppe, heute im Besitz der Region Lombardei, befindet sich wie Scavia im sogenannten Fashion Quadrilatero der Stadt.
Das Schmuckhaus wurde von Domenico Scavia, einem Goldschmied, gegründet, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts zusammen mit seiner Frau Maria von Valenza nach Mailand zog, mit der Idee, in einem Gebäude am Corso XXII Marzo ein noch aktives Schmucklabor zu eröffnen . Ihre Tochter Sara setzte dann ihre Arbeit fort, unterstützt von ihrem Sohn Fulvio, und profilierte sich als eine der wenigen führenden Frauen in der italienischen Goldschmiedebranche. Heute wird die vierte Generation von Scavia durch Fulvio und seinen Sohn Alessandro repräsentiert, die für einen Hauch von Innovation sorgten.
In den Räumen des Museums werden einige der historischen Juwelen der Marke in Synergie mit der ständigen Sammlung ausgestellt, zusammen mit anderen kürzlich hergestellten Schmuckstücken, die das Ergebnis des kreativen Talents von Fulvio Scavia und Alessandro Scavia sind. Wie die Ohrringe Sandra Dia, die 1988 für Elizabeth Taylor entworfen wurden und dank ihrer ungewöhnlichen und faszinierenden Form mittlerweile zu Ikonen geworden sind. Oder die Halskette aus blondem und schwarzem Horn und Gold, ein Paradigma der klassischsten Schliffe, der Due Coni-Ring mit zwei Diamanten, dank dem Fulvio Maria Scavia 1976 den ersten Diamond International Award gewann. In der Ausstellung mangelt es nicht an Fotografien Archiv, das ein Jahrhundert Aktivität nachzeichnet.
DAS GOLDENE JAHRHUNDERT VON SCAVIA
Eine bezaubernde Schönheit
8.–12. November 2023
Bagatti Valsecchi Museum
Via Gesù, 5
20121 Mailand
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 13:00-20:00 Uhr
Donnerstag und Freitag: 13:00-17:45 Uhr
Samstag und Sonntag: 10:00-17:45 Uhr
Montag und Dienstag geschlossen
Fahrkarte:
Vollpreis: 12,00 €
Ermäßigungen und Ermäßigungen: 9,00 €
Das Programm der Schmuckwoche in Rom
Schmuck und Avantgarde, die Mischung der Rome Jewelry Week. Die dritte Ausgabe (6.-15. Oktober) der Veranstaltung, die zeitgenössischem, Autoren-, Künstler- und historischem Goldschmuck gewidmet ist, wird vom Verein Incinque Open Art Monti gefördert, dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Gemeinde I – Zentrum Rom und der Zusammenarbeit mit Vive- Vittoriano und Palazzo Venezia und die Gemeinde Valenza. Auf der Agenda der Veranstaltung stehen zahlreiche Initiativen mit dem Leitthema Second Life, zwischen Technologie und nachhaltiger Wiederverwendung.
Die RJW-Veranstaltung wurde von der Architektin Monica Cecchini, Leiterin des Projekts, mit Unterstützung von Giulia Silvia Ghia, Stadträtin der Gemeinde I, und der Beratung von Barbara Brocchi, Kreativmanagerin, Illustratorin, Autorin, Designerin und Koordinatorin der Designabteilung, konzipiert des Ied-Roma-Juwels, von Bianca Cappello, Lehrerin, Historikerin und Kritikerin des Schmucks, von Claudio Franchi, Goldschmied, Silberschmied, Historiker und Kunstkritiker, und von Laura Astrologo Porché. Vorschau auf die Rom-Schmuckwoche ist die Ausstellung Beyond the Border – Goldschmiede- und Bildkunstwerke des Künstlers Rocco Epifanio in der Casanatense-Bibliothek (4.-6. Oktober).
Die Ausstellung Ri-Trovamenti. Das Juwel zwischen Rom und Valenza umfasst die Werke der neorömischen Schule für zeitgenössischen Schmuck und der valencianischen Goldschmiedemeister, die in den Räumen des Napoleonischen Museums ausgestellt sind und die zweite Ausgabe der Valenzaer Schmuckwoche im Jahr 2024 vorwegnehmen. Die Ausstellung ist kuratiert von Monica Cecchini und Claudio Franchi.
In London die größte Ausstellung von Wallace Chan
„The Wheel of Time“ ist der Titel der vermutlich größten Ausstellung von Wallace Chans Werken in Europa. Christie’s präsentiert die Juwelen-Meisterwerke des Hongkonger Meisters. Die 150 Juwelen, aus denen „The Wheel of Time“ besteht, werden vom 4. bis 10. September im Hauptsitz von Christie’s King Street in London ausgestellt. Zusätzlich zu den Juwelen präsentiert Wallace Chan sechs Titanskulpturen, von denen einige noch nie zuvor in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Die Werke fassen die Arbeit von fünf Jahrzehnten zusammen. Die Ausstellung ist kostenlos und für die Öffentlichkeit zugänglich und ist nach den vorherigen Ausstellungen in Hongkong (2015, 2019) und Shanghai (2020, 2021) die fünfte, die Christie’s in Zusammenarbeit mit Wallace Chan präsentiert. Die meisten der ausgestellten Stücke, die im letzten halben Jahrhundert entstanden sind, wurden von vielen der größten internationalen Sammler von Chan geliehen.
Wir freuen uns, die Fantasie von Wallace Chan nach London zu bringen und diese einzigartige Ausstellung zu präsentieren, die fünf Jahrzehnte künstlerischer Exzellenz feiert. Unsere fünfte Zusammenarbeit mit Chan bekräftigt Christies langjährige Beziehung mit dem Künstler und wir freuen uns darauf, Besucher in der Ausstellung begrüßen zu dürfen.
Mei Y Giam, Privatverkaufsleiterin, Christie’s Jewellery
Es ist nicht einfach, Chans Werk zu beschreiben, das vom traditionellen Kanon der chinesischen Ästhetik über eine Vorstellungskraft ohne ethnische Grenzen gepaart mit einem erstaunlichen technischen Können reicht. Der Höhepunkt der Ausstellung ist Legend of the Color Black, eine außergewöhnliche Broschenskulptur mit schwarzen Diamanten. Der beeindruckende Mittelstein des Stücks, einer der größten bekannten schwarzen Diamanten im Schliff der Welt, wiegt 312,24 Karat, zusammen mit silbergrauen Diamanten, kristallinem Saphir, schwarzem Achat, Titan und Wallace-Chan-Porzellan, einem Material, das Chan über Jahre hinweg entwickelt hat das fünfmal stärker ist als Stahl.
Ein weiteres bemerkenswertes Stück ist die Brosche „The Joy of Life“ mit einem von Chans herausragendsten Motiven, einem bezaubernden Schmetterling, bestehend aus rosa Saphir, Saphir, Tsavorit-Granat, Diamant, gelbem Diamant, Perle und Titan.
Wallace ist ein zutiefst philosophischer Mann und verleiht seinen Juwelen orientalischen Spiritualismus. Aus diesem Grund verbringt er sein gesamtes kreatives Leben mit Interpretationen und Neuinterpretationen, experimentiert mit endlosen Kombinationen von Edelsteinen, Medien, Stilen und Ästhetiken und führt sie mit seinen weltberühmten Techniken aus.
François Curiel, Präsident, Christie’s Europe
Wallace Chan, geboren 1956, begann 1973 im Alter von 16 Jahren als Edelsteinschnitzer. Er ist ein Künstler, aber auch ein Innovator: Der Wallace Cut ist eine illusorische dreidimensionale Schnitztechnik, die 1987 erfunden wurde. Er verfügt über eine starke Begabung darin Titanverarbeitung und hat eine Technologie patentiert, um den Glanz von Jadeit zu erhöhen. Chans Werke befinden sich in den ständigen Sammlungen des Long Museum, Shanghai (2023), des Museum of Fine Arts, Boston (2023), des British Museum (2019), des Capital Museum of China (2010) und des Ningbo Museum (2010). Er hat Einzelausstellungen mit seinen Werken bei Fondaco Marcello (Venedig, 2021 und 2022), Canary Wharf (London, 2022), Christie’s (Shanghai, 2021), Asia House (London, 2019) und Christie’s Gallery (Hongkong, 2019) durchgeführt. , Gemological Institute of America Museum (Carlsbad, 2011), Capital Museum of China (Peking, 2010), Kaohsiung Museum of History (Taiwan, 1999) und Deutsches Edelsteinmuseum (Idar-Oberstein, 1992).
Im Handumdrehen verging ein halbes Jahrhundert wie im Flug. Es ist mir eine Ehre, meine größte Ausstellung in Europa bei Christie’s in London präsentieren zu dürfen. Mein herzlicher Dank gilt Christie’s für die Unterstützung meiner kreativen Reise im Laufe der Jahre und rund um die Welt. Ich bin auch meinen langjährigen Sammlern für die Leihgabe der Stücke dankbar, ohne ihre Freundschaft wäre die Ausstellung nicht möglich. Die Zeit ist ein ewiges Rad, das sich endlos dreht, ohne Anfang und Ende. Im kreativen Prozess ist Zeit ein so immaterielles und doch allmächtiges Thema.
Wallace Chan
Auch Uhren und Automaten bei GemGeneve
Genf, die Hauptstadt der Uhrmacherkunst und eines der wichtigsten Zentren für edlen Schmuck. Zwei Aspekte, die bei der nächsten Ausgabe von GemGèneve (Palaexpo, 11.-14. Mai 2023) hervorgehoben werden sollen. Die Veranstaltung, die Vintage-Schmuck, Design und Edelsteinen gewidmet ist, kehrt zurück, um eine Ausstellung im Ausstellungspavillon zu kombinieren. Für die Neuauflage organisieren GemGenève und das Genfer Kunst- und Geschichtsmuseum (Mah), eines der grössten der Schweiz, eine Ausstellung, die sich auf die Mechanismen von Automaten, Kunstobjekten und Musik konzentriert, mit Stücken aus ihren Sammlungen. Der Mah ist seit dem 18. Jahrhundert aktiv. Und zu diesem Anlass bringt es 25 kleine und mittelgroße Werke sowie Werke, die Ende des 19 Automatenhersteller und von den Ausstellern von GemGenève.
Die Uhrmacherei wird in Genf seit dem 16. Jahrhundert praktiziert, verbunden mit der Entwicklung riesiger Handelsnetze und der Verknüpfung konvergierender technologischer Innovationen. Die Vielfalt der in dieser Abteilung aufbewahrten Objekte zeigt die Mechanismen von Uhren und die Erfindungen der Kunstmechanik mit Zahnrädern, Spieldosen und Automaten: Letztere sind besonders komplex, da sie technische und historische Aspekte bis hin zur Philosophie und sogar zur Magie verbinden. Technisch erzeugte Klänge und mechanisch ausgeführte simulierte Gesten waren in der Vergangenheit überraschende Verbindungen zwischen Handwerkskunst und Technik.
Ihren Höhepunkt erreichten diese meist mit Spielwerk ausgestatteten Uhren um 1840. Die gleiche Leidenschaft findet sich auch in den Kaminuhren, die sich mit Spieluhren und Singvögeln in wahre Shows verwandeln: Die Kreationen sind vom Alltag inspiriert , ländliche Szenen oder die Zirkuswelt. Musik begleitet die Shows oft: Einfache Spieluhren, die eine oder mehrere Melodien spielen können, werden von spezialisierten Handwerkern in Auftrag gegeben und in Uhrengehäuse integriert.
Das Prinzip des Glockenspiels wurde 1796 vom Genfer Uhrmacher Antoine Favre erfunden. Er hatte die Idee, den komplexen Mechanismus von Glockenstempeln und Hämmern, der für Uhren und Tabakdosen verwendet wird, durch Stahlklingen zu ersetzen, die vibrieren, wenn sie von auf einem Zylinder angeordneten Stiften getroffen werden.
Mit Ivan Barbato durch die Geschichte
Handwerkskunst, Goldschmiedekunst, Kreativität. Aber auch Tradition und Hingabe. Ivan Barbato repräsentiert die neue Generation italienischer Gold- und Silberarbeiter. Barbato wurde in Gallarate in der Provinz Varese geboren und arbeitet in Cardano al Campo, ebenfalls in der Provinz Varese. Ihm ist eine Ausstellung in der Incinque Open Art Monti Gallery in Rom gewidmet. Die Galerie von Monica Cecchini wird vom 5. bis 7. Mai Werke von Barbato präsentieren. Die Ausstellung trägt den Titel Auf den Spuren der Materie.
Barbatos Geschichte ist nicht alltäglich: Bereits im Alter von acht Jahren zog es ihn zum Handwerk, als er vom Fenster seines Hauses aus die alte Goldschmiede beobachtete, in der seine Mutter arbeitete. Nach seiner Berufsausbildung in Mailand arbeitete er ein Jahrzehnt in verschiedenen Unternehmen der Goldschmiedebranche. 2008 eröffnete er sein eigenes Laboratelier. Er hat mehrere Auszeichnungen erhalten, zuletzt 2022 bei der Rome Jewerly Week mit dem ersten Preis des Incinque Jewels-Wettbewerbs. Der Goldschmied verwendet verschiedene Materialien und Techniken, mit einem Weg, der die Geschichte durchquert: der Lavastein des Vesuvs, Gold, Perlmutt, Koralle, Muscheln, Türkis.
Meine Schmuckstücke werden vollständig handwerklich hergestellt, wobei der Metallbearbeitung, der Laubsägetechnik und der Wachsmodellierung besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies sind handgefertigte Kreationen mit Edelsteinen jeglicher Art, wertvollen Halbedelsteinen und nicht. Mein Mantra ist eine Mischung: Jedes Stück mit seinem Rahmen zu formen und einen Charme zu formen, der im Laufe der Zeit Emotionen wecken kann.
Iwan Barbato
Die Ausstellung umfasst die Antica Roma-Kollektion mit Juwelen aus unedlen Materialien wie Bronze und Walnuss-Travertin-Marmor sowie die Infinity-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit dem Mosaikmaler Fabio Bordi geschaffen wurde. Der Besucher kann eine Reihe von Schmuckstücken auch aus Bronze bewundern, bei denen die akribische Modellierung des Goldschmieds mit der geduldigen Arbeit des Mikromosaiks aus Marmor oder venezianischem Email kombiniert wird. Fortsetzen können Sie
Incinque Open Art Monti Galerie
via Madonna dei Monti, 69 Rom
Ausstellungszeiten: Freitag 5. Vernissage 18/21, Samstag 6 11 /13:30 – 16:30/20:30, Sonntag 7 11/13 – 16/20
Kunst und Juwelen mit dem Club degli Orafi bei miart
Gold, Juwelen und Kunst. Die Bindung ist eng. Unterstrichen wird dies durch die Teilnahme des Club degli Orafi Italia, unterstützt von der Regierungsbehörde Ice, an der Miart, der internationalen Messe für moderne und zeitgenössische Kunst, die vom 14. bis 16. April 2023 in Mailand in den Räumen der Allianz MiCo stattfindet größtes Kongresszentrum Europas. Die Teilnahme erfolgt in Form der Double Face-Ausstellung, die die Juwelen des Künstlers von acht Mitgliedern des Clubs zeigt, kuratiert von Alba Cappellieri.
The Double Face ist nicht nur eine Metapher oder ein narratives Mittel, sondern eine Gelegenheit, die doppelte Kapazität der ausgestellten Juwelen zu untersuchen und zu reflektieren: Kostbare Objekte, aber auch Ausdruck von Kreativität, Innovation und Experiment. Von Tizian bis Anish Kapoor, von Salvador Dali bis Cindy Sherman, von Jan Vermeer bis Claes Oldenburg und wieder Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Marina Abramovic: Es gibt zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die sich zu allen Zeiten, aber auch mit der Diplopie als Reflexion über Identität auseinandergesetzt und untersucht haben auf das Unsichtbare, das Spirituelle, Illusionen oder Schatten.
Aus diesem Grund wurden die Werke aufgrund ihrer doppelten Identität ausgewählt, mit Werken von Künstlern wie Giò Pomodoro, der die Juwelen für Cesari und UnoaErre schuf, und Sergio Fermariello, Autor des Armbands für de’Nobili, der sie hier interpretierte entsprechende Forschungen im Juwelenmedium mit Ergebnissen von großem Interesse und Qualität, die vom Pointillismus und dem Karneval von Mirò inspirierten Puzzle Arlecchino-Ohrringe von Mattioli, die Kreationen von Vhernier, die sich auf die eleganten und weichen Formen der Skulpturen von Constantin Brancusi, Max Bill oder Barbara Hepworth oder wie die wandelbare Halskette von Alfredo Correnti, inspiriert von der Geschmeidigkeit des Jugendstils. Es sind Juwelen, die künstlerische Experimente erforschen, wie im Wave-Armband von Angeletti, wo die tausendjährige Schmucktradition auf die Innovation neuer Materialien trifft, oder wie im Korallenschädel von Liverino, der in eine Skulptur verwandelt wird.
In Mailand Kunst und Juwelen von Vasiliki Merianou
Juwelen und Kunst, Skulpturen und Bijoux: Die Ehe soll weitergehen. Die Galerie Rossini in Mailand ist darauf spezialisiert, regelmäßig die Arbeiten von Designern, Künstlern und Kreativen vorzustellen, die sich mit der Kreation von Juwelen beschäftigen. Die griechische Künstlerin Vasiliki Merianou (alias Lokta Art) ist mit der Paramonas-Ausstellung (23. März – April) an der Reihe, die von der Westküste der Insel Korfu und insbesondere vom Strand von Paramonas inspiriert ist. Vasiliki Merianou gewann 2022 den ersten Preis beim 1. Wettbewerb für zeitgenössischen Schmuck, der von der Rossini Gallery organisiert wurde. Mittlerweile stellt sie in dieser Personalausstellung über 30 Kreationen aus, darunter Juwelen und Mikroskulpturen.
Vasiliki Merianou, Gründerin der Marke Lokta Art, die in der Schweiz lebt und arbeitet, bietet Schmuckstücke mit definierten archaischen und organischen Formen an, mit erdigen Farbtönen wie Rot, Braun oder Beige, kombiniert mit kalten Tönen wie Grün und Blau. Die verwendeten Materialien sind die unterschiedlichsten: Steine, Holz, Schnur und Papier, arme und heterogene Elemente. Andererseits sind sie künstlerische Schöpfungen.
Rossini-Galerie
Viale Monte Nero 58, Mailand
von Donnerstag, 23. März bis 7. April 2023
Zeiten: von Dienstag bis Samstag 10.00 – 19.00
Die einzigartigen Stücke von Antonella Ferrara
Gold, Silber, Natursteine und Perlen, mit dem Ehrgeiz, tragbare Skulpturen zu werden. Sie sind das Ergebnis der Arbeit von Antonella Ferrara, die eine lange (35 Jahre) Tätigkeit hinter sich hat. Nach ihrem Studium der Goldschmiede-Skulptur in Mailand kreiert Antonella Ferrara Juwelen in ihrem Studio-Labor. Im Zentrum ihres kreativen Universums steht die Schaffung von Mikroskulpturen aus Edelsteinen und Opalen. Sie alle sind Unikate mit dekorativen, figurativen Elementen, die moderne Symbole und historische Referenzen hervorrufen und einen thematischen Abschnitt ihrer Produktion darstellen, der mit ihrer künstlerischen Erfahrung verbunden ist.
Halsketten, Armbänder, Ohrringe, Ringe und Broschen sind von vielfältigen Themen inspiriert, wie der Galaxia-Kollektion oder Treasures of the Sea, Ancestralia, aber auch den Wundern der Erde. Ein Beispiel für die Inspirationsquellen ist das Perlmuttmedaillon mit einer Fantasiefigur und inspiriert vom mythologischen Element der griechischen Gottheit Aschepio, lateinisch Äskulap, Symbol der Gesundheitswissenschaften und Weisheit.
Die Juwelen des alten Ägypten in Vicenza
Altägyptische Frauen trugen auch Armbänder, Halsketten und Ringe, die oft mit Amuletten in Verbindung gebracht wurden. Jetzt werden einige der Juwelen dieser Kultur, die nach Tausenden von Jahren immer noch fasziniert, in einer Ausstellung (vom 23. Dezember 2022 bis zum 7. Mai 2023) im Museo del Gioiello in Vicenza gesammelt. In den Sälen des Museums zeigt die Ausstellung Skarabäen, Lotusblumen oder das typische Auge des Horus in Form eines Amuletts, Halsketten und Armbänder aus Terrakotta, Perlenschnüre und Elfenbeinringe, Siegel mit dem Namen des Pharaos. Es handelt sich um Juwelen, die häufig verwendet wurden, wie Gemälde, Reliefs und die Analyse der Ausrüstung einiger Mumien belegen. Kurz gesagt, die alten Ägypter waren genauso eitel wie die Menschen heute.
Und die Ausstellung mit dem Titel Juwelen und Amulette. Beauty in Ancient Egypt, kuratiert vom Direktor des Ägyptischen Museums von Turin, Christian Greco, in Zusammenarbeit mit den Museumskuratoren Paolo Marini und Cédric Gobeil, ist eine interessante Gelegenheit, den Geschmack dieser Ära für Schmuck zu entdecken. Der Museumsraum, der von der Italian Exhibition Group (dem Unternehmen, das Vicenzaoro organisiert) zusammen mit der Gemeinde Vicenza verwaltet wird, befindet sich in der Basilica Palladiana im Stadtzentrum und beherbergt normalerweise auch eine Dauerausstellung mit Juwelen, die Geschichte geschrieben haben was temporäre Ereignisse angeht.
Öffnungszeiten des Schmuckmuseums
von Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr
Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr.
www.museodelgioiello.it
Gehende Juwelen in der Esh Gallery
Die Idee ist originell: Walking Treasures. Wandernde Schätze, eine Ausstellung, die zeitgenössischem Schmuck gewidmet ist. In Mailand präsentiert die Galerie Esh eine neue Edition, die Künstlerschmuck gewidmet ist. Die Ausstellung umfasst Juwelen in Gold, Silber, Bronze, Glas, mit Steinen und natürlichen Elementen auf der schmalen Linie zwischen Kunst und Design. Die Autoren, die zu Gast waren, sind Daria Olejniczak, eine in Berlin lebende Künstlerin, die Ringe und Ohrringe aus Gold und Silber mit dynamischer Seele kreiert, Chiara Davanzo, Gewinnerin des ersten Studentenpreises der Venice Design Week 2022, Miriam Arentz, deren Käfer-Broschen berichten die alte Praxis des Guillochierens ist auf dem Vormarsch, Giulia Lentini, mit Juwelen aus Wachsausschmelzverfahren mit farbigen Steinen, Annarita Bianco (Meristema Lab) und Sara Barbanti, mit Kollektionen aus Silber und Harz, Namkyung Lee, Juntao (Asa) Ouyang, Laura Füchse.
Walking Treasures. Wandernde Schätze
ESH Galerie Via Forcella 7 – 20144 Mailand
t: + 39 0256568164 enquiries@eshgallery.com
www.eshgallery.com
Eröffnung: Donnerstag, 1. Dezember, 18.00-21.00 Uhr
Vom 2. bis 23. Dezember: 11.00-19.00
100 Fabergé-Juwelen bei GemGèneve
Fabergé-Juwelen sind nicht nur Teil der Schmuck-, sondern auch der Kulturgeschichte. Und sie sind nicht ausschließlich mit den mythischen Eiern verwandt, die von den Zaren gesammelt wurden. Die Tradition, der Stil und das Vermächtnis des Maison Fabergé sind uns dank des besonderen Platzes, den das Handwerk und die Kreativität von Peter Carl Fabergé, dem berühmtesten Designer der in St. Petersburg tätigen Juwelierfamilie, einnehmen, überliefert. Sein Sohn, Igor Carl Fabergé, gründete eine Stiftung, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Und um das Jubiläum zu feiern, organisierte er eine große Ausstellung im Rahmen von GemGenève (3.-6. November).
Bernard Ivaldi, Präsident der Igor-Carl-Fabergé-Stiftung, erinnert daran, dass sich der größte Teil der Bekanntheit von Fabergé auf die kostbaren Ostereier konzentriert, die von der russischen Kaiserfamilie und wichtigen privaten Gönnern in Auftrag gegeben wurden, das Geschäft der Maison endet jedoch nicht hier. Aus diesem Grund hat sich die Igor Carl Fabergé Foundation entschieden, einen anderen Ansatz zu bieten, indem sie „neue Funde“ und wenig bekannte Objekte als Ausgangspunkt der Ausstellung präsentiert.
Die Ausstellung umfasst über 100 Stücke aus Privatsammlungen und bietet einen Einblick in den Reichtum und die Vielseitigkeit der Fabergé-Werkstätten. Viele Stücke wurden bisher noch nicht in Europa ausgestellt und einige werden zum ersten Mal in dieser Ausstellung präsentiert.
Glasjuwelen entdecken
Ein Schmuckstück aus Glas gilt nicht als kostbar. Nichts mehr falsch. Denn Glas im Schmuck ist ein edles Material, das Kreativität und Leidenschaft beflügelt. Davon zeugt eine Ausstellung (23. April-16. Oktober), die im Bijou-Museum in Casalmaggiore organisiert wird. Der Titel lässt keinen Zweifel: Glas. Italienische Juwelen zwischen 800 und 900. Die Ausstellung, kuratiert von Bianca Cappello, versammelt über 300 Designerjuwelen und Zeitdokumente, die dieses starke, zerbrechliche Material verwendeten: lange und farbenfrohe Sautoirs vom Anfang des Jahrhunderts, Armbänder im Deko-Stil, Millefiori-Murrine , römische Mikromosaik-Juwelen für die Grand Tour, große mehrsträngige Halsketten und Kragen aus winzigen Perlen, die zu den eleganten Cocktailkleidern der sechziger Jahre passen.
Wiederum: Bouquet-Ohrringe aus den 1950er-Jahren, Schmuck im Blumenkind-Stil aus den 1960er-Jahren inspiriert von Indianern, Kristalle aus den 1980er-Jahren bis hin zu den experimentellen Kreationen großer Designer und Künstler. Vor dem Aufkommen von Kunststoff galt Glas als das Material schlechthin für die Herstellung von Schmuck, eine Art Symbol für die soziale Entwicklung der Frau: vom Engel der Herde zur Klappe, von der Dame der guten Gesellschaft zur Karrierefrau, von der Tochter der Minimalistin ätherische Blumen.
Von der Vorgeschichte bis heute konnte sich das Glasjuwel mit der Sprache, dem Einfallsreichtum und der Ästhetik der Gesellschaft bewegen und es immer wieder schaffen, es zu erzählen und seine Eigenschaften zu zeigen. Das Glas im Schmuckstück ist zerbrechlich und unzerstörbar zugleich, es ist ein Material, das von dem sehr hohen Niveau erzählt, das mit künstlerischer Handwerkskunst erreichbar ist, und das in den letzten zwei Jahrhunderten zu einem Protagonisten in den Juwelen des Modesystems geworden ist sowie im Schmuck von Forschung und Design.
Bianca Cappello, Kuratorin der Ausstellung
Glas ist ein schwierig zu beschaffendes und zu verarbeitendes Material, so sehr, dass es in der Geschichte von einigen Meistern als Geheimnis betrachtet und aus diesem Grund eifersüchtig gehütet wurde. Zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert, nach dem Industrialisierungsprozess, diversifizierte Glas seine Identität: einerseits ein Produkt feinster und höchster Handwerkskunst, das technischen und künstlerischen Experimenten für Luxus und raffinierte Juwelen unterzogen wurde, andererseits ein Industriegegenstand für die Allgemeinheit Öffentlichkeit in Low-Cost-Schmuck verwendet. Die Inszenierung der Ausstellung wurde von dem iranischen Designer Sogand Nobahar entworfen und gebaut, indem er recyceltes Glas aufarbeitete.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Glasperle zu einem unverzichtbaren Accessoire in der eleganten und verführerischen Kleidung der modernen Frau und erlangte im Laufe der Jahrhunderte, von Cleopatra bis Elisabetta Gonzaga, ihre faszinierende Rolle zurück.
Augusto Panini, Co-Kurator der Ausstellung
Glas. Italienische Juwelen zwischen 1800 und 1900
kuratiert von Bianca Cappello und Augusto Panini
Vom 23. April bis 9. Oktober 2022 – Eröffnung am Samstag, 23. April, um 15.30 Uhr
Bijou-Museum
Via Porzio 9, 26041 Casalmaggiore (Cremona) Öffnungszeiten: von Dienstag bis Samstag: 10.00-12.00 / 15.00-18.00; Sonn- und Feiertage: 15.00-19.00. Eintritt in Ausstellung und Museum: volle 3,00 €; ermäßigt 2,50 €. Kostenlos für Schulklassen und Inhaber des Abonnements der Museen der Lombardei. Entfernungen: 25 km von Parma, 40 von Cremona und Mantua, 140 von Mailand. Telefon: 0375 284424 205344
Katalog Bianca Cappello, Augusto Panini, Glass Jewels from Prehistory to the III Millennium, Antiga-Ausgaben, 300 Seiten, Text in italienischer Sprache mit über 300 Farbbildern. Format 24 x 30 cm, gebunden. Gedeckpreis 39 Euro
Die lange Geschichte von Van Cleef & Arpels begann 1896, obwohl die eigentliche Gründung auf das Jahr 1906 zurückgeht. Die Initiative der Maison in Paris geht auf den holländischen Diamantschleifer Alfred Van Cleef und seinen Schwiegervater Salomon Arpels zurück. Seitdem ist viel Zeit vergangen, aber Van Cleef & Arpels bleibt eine der berühmtesten Schmuckmarken der Welt, auch dank der Tatsache, dass sie von Prominenten als Könige wie Grace Kelly, die Prinzessin von Wales, Ava ausgewählt wurde Gardner, Farah Pahlavi, Eva Perón, Elizabeth Taylor, die Herzogin von Windsor (der die Idee der Reißverschlusskette zugeschrieben wird) oder Königin Nazli von Ägypten. Die Juwelen des Schmuckunternehmens, das heute zur Schweizer Richemont-Gruppe gehört, haben oft die Form von Blumen, Tieren, Tänzern.
Und die historischen Juwelen, die heute Teil der Sammlung der Maison und Privatsammlungen sind, werden bis zum 20. Oktober im Design Museum in London ausgestellt. Die Ausstellung mit dem Titel The Art of Movement umfasst hundert Juwelen und betont die Leichtigkeit und Dynamik der besonderen Stücke von Van Cleef & Arpels. Der Pfad ist in vier Themen unterteilt: Living Nature, Dance, Elegance und Abstract Movements. Es gibt auch Skizzen und Zeichnungen, die die Geburt der Juwelen der Maison erzählen.
Die Juwelen von Queen Elizabeth aus nächster Nähe
Der Abschied von Queen Elizabeth berührt Millionen Menschen. Aber die Königin hinterlässt ein Vermächtnis, das nicht nur mit ihrer institutionellen Figur, sondern auch mit ihrem Material verbunden ist. Angefangen bei ihren Juwelen. Und eines der Ereignisse im Zusammenhang mit dem Jubiläum der Königin, das nur zwei Monate vor ihrem Tod gefeiert wurde, betrifft die Zurschaustellung ihrer majestätischen Juwelen. Die vom Royal Collection Trust organisierte Ausstellung befindet sich im ehemaligen Wohnhaus der Queen, dem Buckingham Palace, London. Besucher können viele der historischen Juwelen der Königin bewundern, begleitet von handgefertigten Originalbildern und Drucken von Dorothy Wilding (1893-1976), die Elizabeth II. bei mehreren Gelegenheiten porträtiert hat. Die Ausstellung trägt den Titel The Platinum Jubilee: The Queen’s Accession und läuft bis zum 2. Oktober.
Schmuck ist das Spannendste für Liebhaber. Auch, weil es nicht nur Schmuckstücke gibt, die neben ihrer Kostbarkeit auch noch einen ausschließlich historischen Wert haben. Viele der ausgestellten Juwelen hingegen gehören zu den Lieblingen der Königin, die sie schon mehrfach bei offiziellen Anlässen und für ihre zu Ikonen gewordenen Porträts getragen hat. Zum Beispiel die Diamond Diadem Tiara und die The Girls of Great Britain and Ireland Tiara.
Das Diamantdiadem wurde anlässlich der Krönung von Georg IV. im Jahr 1821 geschaffen. Es ist ein Schmuckstück aus 1.333 Diamanten im Brillantschliff und einem Band mit zwei Perlenreihen. Zwei Diamanten sind in Form einer Rose, einer Distel und zweier Kleeblätter eingefasst: Sie sind die nationalen Symbole von England, Schottland und Irland. Das Diadem wurde 1837 von Königin Victoria geerbt und erscheint unter anderem auf der ersten Briefmarke, die jemals geschaffen wurde, der legendären Penny Black. Das Diadem ging an Königin Alexandra, dann an Queen Mary, Queen Elizabeth, die Königinmutter und dann an Elizabeth II., die es am Tag ihrer Krönung und zur Parlamentseröffnung ab dem ersten Jahr ihrer Regierungszeit trug.
Das Wladimir-Diadem hingegen heißt so, weil es für die Großherzogin Wladimir von Russland hergestellt und 1921 von ihrer Tochter an Queen Mary verkauft wurde. 1953 von der jetzigen Königin geerbt, wurde das Diadem mit seiner ursprünglichen Perle getragen Tropfen. . Aber es gibt auch Juwelen, die zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen sind, wie die Dorset-Bogenbrosche und ein Paar Diamantarmbänder.
Die Tiara der Girls of Great Britain and Ireland hingegen ist seit 1947 im Besitz der Queen, als Hochzeitsgeschenk ihrer Großmutter, Queen Mary. Unter den Juwelen befindet sich auch die Nizam of Hyderabad-Halskette aus Platin mit 300 Diamanten: Sie wurde Prinzessin Elizabeth vom Nizam of Hyderabad (Gouverneur des Königreichs, Titel der einheimischen Herrscher des indischen Bundesstaates Hyderabad) als Hochzeitsgeschenk geschenkt im Jahr 1947. Elizabeth II trug er es wurde oft für offizielle Verlobungen und formelle Porträts getragen.
Die Juwelen der Filmfestspiele von Venedig
Die Juwelen sind zusammen mit der Kleidung mit immer weniger Stoff auch für 2022 die Protagonisten des Festivals von Venedig. Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig, Nummer 79 in der Geschichte, sind eines der Weltereignisse, das eine größere Sichtbarkeit bietet. Es ist daher logisch, dass die Schauspielerinnen versuchen, ihr Bestes zu geben, unterstützt von den großen Schmuckhäusern, die ihre Juwelen auf dem roten Teppich zum Funkeln bringen. Die anwesenden Fotografen haben daher die Funktion, sich auf die Bilder zu konzentrieren, die um die Welt reisen werden. Hier sind einige der Juwelen, die auf dem Lido zu sehen sind, der Insel von Venedig, auf der die Vorführungen der konkurrierenden Filme stattfinden.
Die tunesische Schauspielerin Dorra Zarrouk nahm mit Schmuck von Messika teil. Das Pariser Maison lieferte eine Diamantkette und einen Ring mit Anhänger. Ebenfalls von Messika sind die Juwelen der amerikanischen Schauspielerin Camilla Mendes mit Pear Appeal Ohrringen und dem Diamond Magnet 2 Ring aus der Magnetic Attraction Haute Joaillerie Kollektion. Das belgische Model Rose Bertram entschied sich stattdessen für Wild Moon High Jewelry Ohrringe und Ring sowie den doppelten Miss Milla Ring. DI Messika auch die asymmetrischen High Jewellery Illusionnistes Ohrringe, aus der Voltige High Jewellery Kollektion für die italienische Schauspielerin Matilde Gioli. Die französische Marke gehörte zu den repräsentativsten. Er überzeugte auch die italienische Schauspielerin Anna Foglietta mit High Jewelry Kashmir Ohrringen, gemischt mit dem Desert Bloom Ring, sowie die britische Schauspielerin Charithra Chandran mit den Solena Maya Ohrringen aus der Kollektion High Schmuck von Messika.
Aber nicht nur hoher Schmuck glänzt: Zwei italienische Schauspielerinnen Aurora Ruffino und Valeria Angione trugen Schmuck von Pandora aus den Kollektionen Timeless und Signature. Und während sich Federica Panicucci, italienische Fernsehmoderatorin, für Damianis Emozioni-Kollektion entschied, entschied sich Entertainerin Camilla Boniardi für das Set von Salvinis Magia-Kollektion.
Hoher Schmuck hingegen mit einer anderen italienischen Marke, Leo Pizzo. Sie trugen die Juwelen der Maison Valenza Nilufar Addati mit Ohrringen und Ringen aus Weißgold und Diamanten aus der Diva Collection und Ludovica Pagani mit einem Set aus Ringen, Ohrringen, Halskette, Armbändern aus Weißgold und Diamanten aus der Flora Collection .
Mit Pasquale Bruni immer top: Die italienische Schauspielerin Aurora Giovinazzo und das philippinische Model Kelsey Merit haben sich für die von Eugenia Bruni entworfenen Schmuckstücke entschieden. Und immer von Pasquale Bruni sind die Juwelen, die Cristiano Ronaldos Lebensgefährtin Georgina Rodriguez, die italienische Sängerin Nina Zilli und die Modeguruin Anna Dello Russo tragen.
David Webbs Tiere in New York
New York beherbergt die erste Ausstellung, die David Webb, einem historischen Namen des amerikanischen Schmucks, gewidmet ist. Zu den berühmtesten Juwelen des Maison gehören die Armbänder in Tierform, die Gegenstand der Ausstellung sind. Es sind geschnitzte und emaillierte Armbänder, die mit Gold und Edelsteinen besetzt sind. Alle Schmuckstücke wurden ab 1948 in New York hergestellt. David Webb erlangte Berühmtheit, nachdem er als Lehrling für einen Juwelieronkel gearbeitet hatte. 1962 wurden die Juwelen von David Webb von First Lady Jackie Kennedy als offizielle Staatsgeschenke gewonnen.
David Webbs erstes Tierarmband stammt aus dem Jahr 1957 und bis 1963 hatte das Unternehmen ein ganzes Bestiarium mit Fröschen, Pferden, Zebras (dem Maskottchen des Unternehmens), Affen, Schlangen, Elefanten und Großkatzen produziert. Am Ende der Sessamta-Jahre trugen die Smart Set und ganz Hollywood David Webbs Tierarmbänder. Die New Yorker Ausstellung trägt den Titel A Walk in the Woods: David Webb’s Artful Animals und findet vom 19. September bis 2. Oktober im Madison Avenue Flagship Store in New York City statt. Neben den Juwelen umfasst die Ausstellung auch vorbereitende Zeichnungen als Fotos und Videos von Noah Kalina.
Tiffany präsentiert sich mit Vision und Virtuosität
Vision & Virtuosity: Können Sie Tiffanys Arbeit, die fast zwei Jahrhunderte überdauert hat, so definieren? Das American Maison, jetzt Teil der LVMH-Gruppe, denkt so und hat eine Ausstellung organisiert, die in der Saatchi Gallery in London ankommt. Zu sehen sind über 400 Objekte aus den Archiven der Maison: Für Liebhaber der Marke ist es eine Gelegenheit, Stücke, die in die Schmuckgeschichte eingegangen sind, aus nächster Nähe zu sehen.
Die Sammlung dokumentiert Tiffanys Arbeit von ihrer Gründung in New York City (1837) bis heute. Hoher Schmuck mit historischen Stücken, die berühmten Tiffany-Schaufenster und der kürzlich erworbene Empire-Diamant von über 80 Karat, bis hin zu wichtigen Erinnerungsstücken der Populärkultur wie dem Original-Drehbuch des Films Frühstück bei Tiffany.
Vision & Virtuosity erzählt die außergewöhnliche Geschichte eines der ältesten Luxusjuweliere durch seine fast 200-jährige Geschichte bahnbrechender Kreativität, legendärer Handwerkskunst und der Beschaffung der außergewöhnlichsten Diamanten und Edelsteine der Welt. Diese Ausstellung fängt unsere lange Tradition der Verbindung von Tradition und Moderne perfekt ein. Wir freuen uns, die Welt von Tiffany & Co. und unseren einzigartigen Stil in edlem Schmuck mit London zu teilen.
Anthony Ledru, Präsident und Chief Executive Officer von Tiffany & Co
Die Ausstellung ist in sieben Etappen gegliedert. Jedes erkundet verschiedene Themen, die das Leben der Maison beeinflusst haben: von der Arbeit des Gründers Charles Lewis Tiffany bis zu den Juwelen von Designern wie Jean Schlumberger und Elsa Peretti. Es gibt auch einen Abschnitt, der der High Jewellery-Kollektion Blue Book gewidmet ist, ein Raum, der sich auf Tiffanys Vermächtnis in der Welt der Liebe konzentriert, mit dem ikonischen Solitärring mit Tiffany-Fassung von 1886 (der sechs dünne Krappen statt vier hat). Schließlich Platz für den Film, der zum Mythos beigetragen hat, Frühstück bei Tiffany, und großartige diamantbasierte Kreationen, darunter der bereits erwähnte 128,54-Karat-Tiffany-Diamant.
Tiffany & Co. hat von Anfang an eine einzigartige Position innerhalb der Kultur eingenommen. Vision & Virtuosity feiert die wichtigsten Momente des Hauses, zeigt seine unglaublichen Archive und veranschaulicht, warum Tiffany & Co. eine so ikonische Marke ist.
Alexandre Arnault, Executive Vice President, Produkt und Kommunikation von Tiffany & Co
Der Ausstellungskatalog, der in zwei Formaten erhältlich ist, enthält Bilder mit den Kreationen von Louis Comfort Tiffany und Gene Moore sowie Jean Schlumberger, Elsa Peretti, Paloma Picasso, John Loring und vielen anderen Designern. Mit einem Vorwort von Andre Leon Talley und einem Text von Vivienne Becker erscheint der 160-seitige Band bei Assouline New York und ist ab dem 10. Juni im Geschenkeladen der Ausstellung und im Tiffany-Geschäft in der Old Bond Street in London erhältlich. 2022.
Vision & Virtuosität
London, 10. Juni bis 19. August 2022
Saatchi-Galerie
Das Hauptquartier des Herzogs von York, King’s Rd
Tickets sind ab dem 2. Mai 2022 in der Tiffany & Co. Exhibition App (iOS und Google Play) oder direkt in der Ausstellung erhältlich
Die Juwelen von Arnaldo Pomodoro
Arnaldo Pomodoro ist einer der großen italienischen Bildhauer, der bis heute (2021) das schöne Alter von 95 Jahren erreicht hat. Viele seiner Werke stellt er seit einiger Zeit der Öffentlichkeit in der Arnaldo Pomodoro Foundation (Via Vigevano 9, Mailand) zur Verfügung. , sowie online. Aber Pomodoro hat in seiner langen Karriere nicht nur beeindruckende Skulpturen geschaffen, sondern auch gerne Halsketten, Armbänder, Ringe, Broschen, Manschettenknöpfe, Schachteln, Zigarettenetuis, kleine Medaillen entworfen, die mit der Methode der Fusion auf Tintenfischknochen und mit dem ” Zugabe von gehämmerten Fäden, Materialklumpen, feinen Steinen oder groben Steinen und mehr. Jetzt wird der Online-Raisonné-Katalog von Arnaldo Pomodoro um eine neue Rubrik für Juwelen bereichert. Etwa 800 Werke, meist in Einzelkopie gefertigte Ornamente, die von den Erfahrungen des Künstlers im Bereich der Goldschmiedekunst seit den 1950er Jahren zeugen, wurden zusammen mit den für ihre Gestaltung angefertigten Zeichnungen auf Papier erstmals gesammelt und dokumentiert.
Heute die Bilder der Reihe nach alle Juwelen des Raisonné-Katalogs zu sehen, bewegt mich zutiefst; Vor allem, weil es sich um weitgehend unbekannte Werke handelt, die nicht in Ausstellungen gezeigt oder in Büchern und Zeitschriften abgebildet sind. Diese kleinen Kostbarkeiten, die lange unverändert überdauern und dem unaufhörlichen und unaufhaltsamen Lauf der Zeit zu widersprechen scheinen, enthalten viele Ideen, Bezüge, Erfahrungen und präsentieren sozusagen ein Repertoire an Ausdruckselementen meiner eigenen Sprache. Betrachtet man sie im Verlauf ihres Ganzen und im Detail jedes einzelnen, zeigen sie Entsprechungen und Charakteristika, die sich auf die Entfaltung meiner Forschung und meine gesamte künstlerische Geschichte beziehen.
Arnaldo Pomodoro
Der Raisonné-Katalog online ist ein laufendes Projekt der Arnaldo Pomodoro-Stiftung unter der Leitung des Künstlers: ein sofortiges, kostenloses, stets aktuelles und präzises Beratungsinstrument, das sich an Wissenschaftler, Kulturinstitutionen und Studenten, Sammler, Marktteilnehmer richtet als solche an die breite Öffentlichkeit, die ihr Wissen über die Masterarbeit vertiefen möchte. Nach den Sektionen Skulpturen, Zeichnungen, Multiples, Szenografie und Schmuck widmet sich der Katalog sukzessive allen anderen Bereichen, in denen der Künstler mit seiner Arbeit experimentiert hat: Design Studies, Grafik, Angewandte Kunst.
Die Veröffentlichung der Juwelenabteilung ist ein weiterer Schritt in der Forschung der Stiftung, die eine präzise Kulturpolitik verfolgt, die die Benutzer in einen gegenseitigen Informationsaustausch einbezieht, der im Laufe der Zeit sowohl den Online-Katalog als auch die Datenbank bereichern wird. des Archivs. Darüber hinaus wird das Arnaldo Pomodoro Online-Archiv (ein frei zugängliches Webportal) ab 22. Dezember um neue Materialien zur Dokumentation und Vertiefung des Lebens und Werks des Meisters sowie der Kunst- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts bereichert an denen er teilnahm.
Insbesondere werden die Materialien des Bereichs Audiovisuelles verdoppelt, in dem es nun möglich sein wird, rund 50 Filme von 1964 bis heute in Voll- oder Vorschauform zu sehen, die aus Kinofilmen, VHS und DVDs erworben wurden und Künstlerfilme, Dokumentarfilme, Interviews. , Videos von Werks- und Ausstellungseröffnungen, diverse Filmaufnahmen. Darüber hinaus gibt es zwei neue Bereiche: Fotografien und verschiedene Materialien.
Aus dem Bereich Fotografien wird eine erste Auswahl von etwa 200 Aufnahmen zugänglich sein, die Arnaldo Pomodoro zu verschiedenen Anlässen mit Freunden, Künstlern, Kulturvertretern und Institutionen porträtieren, oft aufgenommen von großen Fotografen wie Paolo Monti, Ugo Mulas, Maria Mulas und Carlo Orsi. Der gesamte Kern von etwa 150 Postern von Ausstellungen und Theateraufführungen wird in der Rubrik Verschiedene Materialien online sein, gefolgt von den Auszeichnungen des Künstlers und all diesen ungewöhnlichen und kuriosen Materialien verschiedener Art, wie z B. Kalender, Tagebücher, Postkarten.
Van Cleef & Arpels Geschichte in Mailand
Es gibt Meilensteine in der Kunstgeschichte wie Leonardo da Vincis Mona Lisa oder in der Architektur wie dem Parthenon in Athen. Aber auch im Schmuck gibt es Meilensteine. Einige dieser Wahrzeichen wurden von Van Cleef & Arpels geschaffen. Ein Beispiel ist die Zip-Halskette, das Ergebnis einer außergewöhnlichen Goldschmiedetechnik und einer ungewöhnlichen Idee einer ungewöhnlichen Person wie der Herzogin von Windsor, Wallis Simpson, die 1938 diese reißverschlussförmige Halskette Renée Puissant vorgeschlagen hätte. Tochter von Estelle Arpels und Alfred Van Cleef. Eine schwierige Aufgabe: Der Designer schaffte es erst 1950.
Diese und weitere Kreationen des Pariser Maison sind nun bis zum 9. Januar 2022 in der Van Cleef & Arpels Boutique in der Via Monte Napoleone 10 in Mailand zu sehen. Die Ausstellung von Sammlerschmuck trägt den Titel Creations beyond time und umfasst 32 edle Schmuckstücke und Uhren mit hohem künstlerischem Gehalt. Die Schmuckstücke umfassen einen Zeitraum von den dreißiger bis siebziger Jahren und sind Teil der Van Cleef & Arpels Collection. Stücke, die von 67 weiteren in jüngerer Zeit entstandenen Stücken begleitet werden, sowie Archivdokumente, die von den großen Inspirationsquellen der Maison zeugen: Couture, Natur, ferne Kulturen, Tanz und Liebe. Die untere Etage der Mailänder Boutique wurde ad hoc eingerichtet, um einen thematischen Rundgang anzubieten, auch mit in Italien noch nie zuvor ausgestellten Kreationen.
Ein weiteres Beispiel für ein Schmuckstück, das eine Epoche geprägt hat, ist die Halskette Corde, inspiriert von der Welt der Pariser Couture. In den 1940er Jahren war die Corde-Kollektion für ihre Flexibilität und Kombinationsmöglichkeiten bekannt. Das verschlungene Gold erzeugte Knoten und Besatzmotive, während die Seile an Clips, Ohrringe und geheime Uhren angepasst wurden. Dank des besonderen Verschlusses kann die Corde-Halskette von 1947 (erstmals in Italien ausgestellt) in der gewünschten Länge getragen werden. Seine Ästhetik inspirierte die Liane-Kollektion, bei der die Höhe der Pompons dank der Schließe angepasst werden kann.
Das von Van Cleef & Arpels Ende der dreißiger Jahre kreierte Paillettes-Motiv wird heute mit der Bouton d’or-Kollektion neu interpretiert: Halsketten, Ringe, Armbänder und Ohrringe mit femininen Kombinationen und immer neuen Farben wie das Roségold-Set, Weiß Gold und Diamanten in Mailand, mit einem Spiel zwischen konkaven und konvexen Goldelementen, das der Kreation Volumen und Dynamik verleiht.
Zu den denkwürdigen Juwelen von Van Cleef & Arpels gehört auch die Couscous-Halskette, die 1948 entstanden ist, wahrscheinlich nach einer Reise der Gebrüder Arpels nach Marokko. Die Familie Arpels hat diese Körner in eine unverwechselbare Ästhetik verwandelt und so die Technik entwickelt, mit der die Kanten von Juwelen verziert werden. Noch heute in den Werkstätten der Maison verwendet, inspirierte diese Handwerkskunst die Perlée-Kollektion, zum Beispiel mit dem wandelbaren Perlée Couleurs-Anhänger, den Perlée-Klee- und Perlée-Diamant-Armbändern, mit den Perlée Signature- und Perlée-Diamant-Pavé-Ringen. Die verschiedenen Goldarten verstärken das Funkeln der Goldperlen, die auch für die Couscous-Halskette verwendet werden, die das florale Bagatelle-Motiv (Anspielung auf die Jardins de Bagatelle in Boulogne bei Paris) in den Farben der französischen Flagge zeigt.
Blumen waren schon immer eine der Inspirationsquellen für Van Cleef & Arpels. Die Brosche Marguerite stammt aus dem Jahr 1907, während 1925 das Armband Fleurs enlacées, roses rouges et blanches an der Reihe war: Juwelen, die den Grand Prix der Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de Paris gewannen. Im Laufe der Jahre hat das Maison viele florale Stile vertreten, wie den Ring Two Clovers von 1950, die Brosche Trifogli von 1952 und die Ohrringe Fiore von 1955. Und heute mit der Kollektion Folie des Prés.
Blumen sind auch die Basis der Rose de Noël-Kollektion, die wie ihre gleichnamige Blume (Hellebore) im Winter pünktlich zu den Winterferien geöffnet wird. Die Ausstellung umfasst ein Paar historische Rose de Noël Ohrringe aus grünem Achat aus dem Jahr 1977 und neuere aus grauem Perlmutt und Onyx.
Die 70er Jahre sind die Ära der Entre les Doigts Ringe, erfunden von Van Cleef & Arpels: ein weiterer Meilenstein im Schmuck. Auf der Mailänder Ausstellung sind die neuesten Entre les Doigts aus der Kollektion Two Butterfly zu sehen, die mit eleganten Flügeln in Schmucksteinen oder Perlmutt und Diamanten die Anmut und Schönheit fliegender Schmetterlinge auf den Fingern ruhen lassen, und aus dem floralen Themensammlungen Frivole, Lotus, Cosmos und Sokrates.
Das vierblättrige Kleeblatt, ein Symbol des Glücks, steht immer noch im Pflanzenthema und ist das Motiv, das die Alhambra-Kollektion von 1968 inspirierte. Eine glückliche Kollektion, da sie noch heute angeboten wird. Andererseits „um Glück zu haben, muss man an Glück glauben“, sagte Jacques Arpels, der Neffe von Estelle Arpels. Prominente wie Françoise Hardy, Romy Schneider trugen Juwelen aus der Kollektion, während Prinzessin Grace von Monaco es liebte, mehr Designs mit Ziersteinen zu überlagern.
1954 kreierte Van Cleef & Arpels eine La Boutique-Kollektion, die auch von Prinzessin Grace von Monaco, Prinzessin Soraya von Iran oder Hélène Beaumont getragen wurde. Die Sammlung umfasst Figuren von Säugetieren, Vögeln und Schmetterlingen mit verspielten, wohlwollenden und poetischen Tönen, ein Ausdruck der sechziger Jahre. Die Miniaturen repräsentieren den Abschied vom Formalismus beim Tragen von Abendschmuck für einen unkonventionellen Stil. Wie bei den Petit Oiseau-Broschen von 1961, den Tigre-Broschen von 1968 und den Girafe-Broschen von 1972. Parallel dazu erneuerten die Anstecknadeln aus der zeitgenössischen Lucky Animals-Kollektion das traditionelle Bestiarium der Maison.
Erstmals in Italien wird die 1971 aus Gelbgold und Amethyst bestehende Halskette ausgestellt. Der Stil lässt indische Einflüsse erkennen, die sich im Echo der Art-déco-Halsketten der 1920er Jahre auflöst, die wie in diesem Fall Anhänger beinhalten. Quasten, Pampille.
Die Ludo-Armbänder (Spitzname von Louis Arpels) sind auch Teil der Schmuckkollektion der Mailänder Ausstellung, darunter Geometrien und grafische Stile, Edelsteine und Art Déco-Erinnerungen. Neben den drei historischen Ludo-Stücken, mit einer speziellen Strickung, einem Armband und einem Uhrenglanz, der das Zifferblatt erst nach dem Drehen des Lapislazuli- oder Korallenmotivs freigibt.
Die Uhren von Cadenas, die 1935 geboren wurden, haben es Frauen ermöglicht, diskret auf die Zeit zu schauen, in voller Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Konventionen. Wallis, die bereits erwähnte Herzogin von Windsor, besaß eine in Platin und Diamanten. Die präsentierten zeitgenössischen Exemplare sind in Gold und Diamanten gehalten.
Einer der Meilensteine, die Van Cleef & Arpels unterzeichnet hat, betrifft die Serti Mystérieux-Technik. 1933 von der Maison patentiert, stellt sie auch heute noch eine echte Herausforderung für den Schmuck dar. Das Mikromosaik aus Edelsteinen wird von unsichtbaren Spuren getragen, die die Lapidarmeister zwingen, bei jedem einzelnen Stein einzugreifen. Bei gekrümmten Oberflächen steigt die Virtuosität. Dieser komplexe Prozess wurde vor kurzem dank der Verfeinerung der Serti Mystérieux Navette, die es Ihnen ermöglicht, die Vitalität von Federn oder Blütenblättern zu reproduzieren, und der Serti Mystérieux Vitrail, die beide Seiten derselben Kreation verschönert, entwickelt. In Mailand ausgestellt, steht der Ring Céroessa aus Weißgold und Rotgold mit Rubinen im Kronenschliff Serti Mystérieux um einen 10,16 Karat Diamanten im Dialog mit dem Ring Entre ouverte von 1956, in dem die unsichtbare Rubinfassung mit einem zentralen Diamant wird in der Mitte von Bändern aus Gelbgold und Platin sichtbar.
Van Cleef & Arpels Boutique über Monte Napoleone, 10
20121 Mailand
Bis 9. Januar 2022
Von Montag bis Samstag von 10.30 bis 19 Uhr,
Sonntag von 11 bis 19