Desert Minerals, die hochwertige Schmucklinie aus der Golden Oasis-Kollektion von Piaget ♦
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Jedes Jahr beginnt der Sommer mit der wunderbaren Explosion der Natur. Und in diesem natürlichen Rhythmus bietet Piaget ebenso fantastische Kollektionen von edlem Schmuck, die auf der Haute Couture-Woche in Paris gezeigt wurden. 2019 trägt dieser Frühsommer-Traum den Namen Goldene Oase. Da der Sommer nicht nur heiß ist und die Natur unterschiedliche Ausdrucksformen hat, besteht die Piaget-Schmuckkollektion auch aus mehreren Linien: Play of Lights, Desert Minerals und Native Bloom. Es ist eine Sammlung mit vielen Stücken und vor allem mit Sorgfalt zu genießen. Auf dieser Seite veröffentlichen wir daher die Bilder der Linie Play of Lights, die laut Piaget am Himmel über den Wüstendünen Inspiration findet.
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Die Grundidee von Play of Lights ist es, durch Piagets feinen Schmuck diesen magischen Moment zu erfassen, der den Übergang zwischen Tag und Nacht markiert. Fotografen wissen, dass die Morgendämmerung als goldene Stunde definiert ist und es ein besonderer Moment ist, in dem die Farben lebendig und der Himmel klar sind. Die Juwelen dieser Linie folgen in der Tat den Schattierungen von weißen und gelben Diamanten. Zum Beispiel in der schillernden Golden Hour Halskette. Die Mischung aus weißen und farbigen Diamanten erzeugt das Licht der ersten Sonnenstrahlen, wobei in der Mitte ein ausgefallener, leuchtend gelber Diamant von 6,63 Karat zu sehen ist. Die ausgefallenen leuchtend gelben Diamanten sind äußerst selten: Nur einer von 10.000 ist als ausgefallen eingestuft, und von diesen sind nur 6% ausgefallen. Für diese Realisierung benötigte diese Kette 450 Stunden Arbeit.
Von Taschen bis Kleidung. Von der Kleidung zum Schmuck. Und von edlem Schmuck bis zu hochwertigem Schmuck am exklusivsten Ort der Welt: Gucci eröffnete ein Geschäft am Place Vendôme in Paris. Es muss ein wesentlicher Ort für die Kering-Gruppe sein, zu der auch die Marke Florentine gehört. Zur gleichen Zeit, in der Tat, immer auf dem luxuriösesten Platz der Stadt, eröffnete ich eine Boutique, auch eine andere Marke, die zur gleichen französischen Gruppe Kering gehört.
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Kurz gesagt, Gucci macht einen Qualitätssprung und kombiniert Schmuck für Sterbliche mit einem für diejenigen mit hohem Budget, wie er es Ende letzten Jahres erwartet hatte. In der Boutique werden der Goldschmuck und der Modeschmuck ausgestellt, die von Alessandro Michele, Kreativdirektor des Modehauses, entworfen wurden. Ergebnis: Die Hortus Deliciarum-Kollektion, ein Garten der Genüsse, in dem die Früchte “Unikate” sind.
Die Sammlung umfasst mehr als 200 Stücke, hauptsächlich Unikate. Und auch jeder Edelstein ist anders gesetzt, was dazu führt, dass Michele eine nicht übereinstimmende Symmetrie verzeichnet. Diese Suche nach Unvollkommenheit, nach Einzigartigkeit ist eine Hommage an die klassischen Symbole der ewigen Liebe, an die Majestät des Tierreichs mit seinen mythischen Bestiarien und seiner uralten Fauna und schließlich an die neu definierten Solitairen. Es gibt auch kräftige Farben: Edelsteine mit besonders lebhaften Reflexen wie gelbe Kaisertopase, schillernde Opale, rosa Topase, rosa und blaue Saphire, grüne Turmaline, Mandarinengranate, weiße Diamanten, gelbes Beryllium. Im Gegenteil, die Boutique wurde mit sehr nüchternen Farben gestaltet.
Gucci betont auf jeden Fall, dass seit November 2015 das gesamte Gold mit dem System der Responsible Jewellery Council Chain of Custody realisiert wurde, “das es ermöglicht, die Kosten zu ermitteln und eine verantwortungsvolle Versorgung zu gewährleisten”. Kurz gesagt, Gucci erweitert seinen Kundenstamm: Es verkauft Goldschmuck zwischen 1.500 und 2.000 Euro, aber mit hohem Schmuck steigt der Wert von 50.000 auf 800.000. Lavinia Andorno
1924 brachte Coco Chanel das Eau de Parfum Cuir de Russie auf den Markt. Es ist kein zufälliger Name. Der berauschende Lederduft war das, was die französische Modekönigin mit ihrer Beziehung zu Großherzog Dimitri Pawlowitsch verband, dem Cousin von Zar Nikolaus II., Der nach dem Attentat auf Rasputin ins Exil geschickt worden war. Kurz, aber intensiv, wie man sagt. Die besonderen Beziehungen zwischen Frankreich und Russland sowie zwischen Chanel und der russischen Kultur haben jedenfalls nicht aufgehört. Coco Chanel selbst war zum Beispiel nie in Russland, hatte jedoch Künstlerfreunde wie den Komponisten Igor Strawinsky und Sergiei Diaghilev, den Gründer der Ballets Russes, unter ihren Freunden.
Laut den Biographen des Designers war Coco Chanel so fasziniert von dem großen Land des Ostens, dass er sogar russische Adlige engagierte, die nach der Oktoberrevolution nach Paris flohen: Ein Prinz von St. Petersburg war der Privatsekretär, während Dimitris Schwester Großherzogin Maria Pawlowna wurde überredet, eine Stickereiwerkstatt, Kitmir, zu eröffnen, die ausschließlich für das Maison Chanel arbeitete.
Der Doppeladler des Zaren ist jetzt wieder in der neuen Kollektion der Haute Joaillerie mit dem Namen Le Paris Russe de Chanel: 69 Stücke, aufgeteilt in zwei Reihen. Die erste feiert die Aristokratie, die Paläste von St. Petersburg und Moskau, die militärischen Orden. Die andere Linie ist hingegen von der russischen Folklore inspiriert, mit der typischen kräftigen Farbstickerei. Aber es gibt auch Weizenähren, die eine Anspielung auf die grenzenlosen Ebenen Russlands sind, aber auch das Symbol des Hauses sind, zusammen mit den Kamelien, eine weitere Blume, die in der Sammlung erscheint. Giulia Netrese
Die abstrakten Formen der Steine scheinen Werke von Malern zu sein, die mit dem Geheimnis der Farbe und ihren möglichen Kombinationen zu kämpfen haben. Auf dieser Mehrdeutigkeit spielt Cartiers Magnitude High Jewelry Collection. Das Ergebnis ist überraschend. Es ist nicht der klassische Schmuck, bei dem ein Fürstenstein von anderen Edelsteinen in geometrischer Komposition umgeben ist, mehr oder weniger innovativ. Stattdessen spielt die Größe mit dem Material selbst, mit der Zusammensetzung der Farben, aber auch mit der natürlichen Unvollkommenheit der Steine, fast wie eine gemmologische Lektion.
Edelsteine und Ziersteine sind in Juwelen integriert, die wie Skulpturen aussehen, die auf der Kunstbiennale in Venedig oder in Basel / Miami ausgestellt werden. Es ist natürlich eine Sammlung, die weit entfernt von der klassischen Cartier-Tradition ist, aber nicht weniger interessant. Diamanten mit Rutilquarz, Saphire neben dem Opal, Smaragde in der Nähe von Bergkristall, rosafarbene Diamanten mit Morganit und Koralle: Diese Art der Vermischung hätte erst vor wenigen Jahren zu Skandalen geführt. Stattdessen haben sich die Zeiten geändert, ebenso wie der Geschmack der Menschen und natürlich der Cartier-Designer. Die neue Ära ist geprägt von Fließfähigkeit, auch bei Edelsteinen. Federico Graglia
Was unterscheidet edlen Schmuck von high jewelry? Wir erklären es Ihnen: Es ist das Rascheln eines Films, der durch einen alten Projektor fließt. Du glaubst es nicht? Und dann schauen wir uns die Action! Halskette, die Teil der neuen Kollektion einiger außergewöhnlicher Stücke von Bulgari ist. Die Sammlung heißt Cinemagia und widmet sich, wie der Name schon sagt, der erstaunlichen Welt des Kinos.
Die Aktion! Halskette, die wir sagten, besteht aus 32 Karat weißen Diamanten und schwarzem Zirkonium. Und feiert die Erfindung des Celluloidfilms von 1885. Die Form erinnert tatsächlich an die Form und Flexibilität eines Kinofilms. Im Inneren befindet sich jedoch ein Federmechanismus, der hinter dem runden Element verborgen ist und den Spulen ähnelt, auf die die Folie gewickelt ist. Durch Drehen dieses Elements können Sie den Klang der alten Projektoren hören. Die Feder bringt das Element dann in seine ursprüngliche Position zurück.
Es ist nicht nur ein kleines Spiel, sondern eine jener Verfeinerungen, die in der Tat nur hohen Schmuck betreffen. Cinemagia hingegen ruft etwas Magisches hervor, als das Kino bei seinem Debüt vor über einem Jahrhundert wahrgenommen wurde. Und die von Bulgari präsentierten Stücke sind in der Tat der besten Tradition des Maison würdig. Eine Halskette, die von Piratenschätzen inspiriert ist, natürlich von denen, die in Abenteuerfilmen zu finden sind, kombiniert 38,89 Karat Saphire unterschiedlicher Herkunft, 188 kleine Smaragd-Cabochons, Diamanten und einen 500-Stunden-Handarbeitsprozess. Eine andere Halskette hat eine geometrische Kette mit über 270 Smaragden und Diamanten, an der ein Anhänger angebracht ist, der einen achteckigen kolumbianischen Smaragd mit einem achteckigen Schliff von 24,46 Karat umschließt. Und die anderen Stücke sind nicht anders: Sie zu sehen ist eine echte Show. Als ob man im Kino wäre.
In der Welt des Luxus gibt es Beispiele für Kreative, die lange Zeit die Leitung eines Maison innehaben. Es sind jedoch nur wenige. Victoire de Castellane ist Teil dieses eingeschränkten Olymp. Der Kreativdirektor von Dior Fine Jewelry ist seit 20 Jahren auf der Brücke: Ein Geburtstag, der mit einer neuen High-Jewelry-Kollektion gefeiert werden soll. Die Kollektion heißt Gem Dior und kombiniert den Ähnlichkeits-Sound zwischen Gem und J’aime (ich liebe, auf Französisch): Sie besteht aus 99 Stücken. Victoire de Castellane hat in zwei Jahrzehnten ein echtes Wunder vollbracht: In der Praxis hat sie eine hochkarätige Schmuckmarke geschaffen, die sich der traditionellen Marke anschließt, die weltweit für Kreativität und Qualität bekannt ist.
Die J’aime Gem Dior-Kollektion ist keine Ausnahme und passt vor allem perfekt zu dem Stil, den Victoire de Castellane Dior in diesen 20 Jahren gegeben hat. Aber sie unterstreicht mit einer Prise Bescheidenheit, dass der kreative Leiter von Dior Fine Jewelry der Stil ist, den Christian Dior mit seiner Liebe zu Farben, Blumen und Dekorationen geerbt hat. Ringe, Ohrringe, Halsketten, Uhren, Halsketten sind auch dieses Mal aus einer Reihe von Steinen mit einem Kaleidoskop von Edelsteinfarben zusammengesetzt: Rubine, rosa Saphire, Diamanten, Smaragde, blauer und grüner Turmalin, Spinelle, Tsavorit, Tansanit, Rubellit, Lila, spessartite Granate. Das Ergebnis ähnelt bestimmten abstrakten Gemälden der dreißiger und vierziger Jahre, in denen sich die geometrischen Formen mit überraschenden Ergebnissen verbinden. Lavinia Andorno
Sie sind ziemlich mysteriös. Die Gründer des Maison Ninotchka arbeiten in Moskau für ein Publikum leidenschaftlicher Sammler. Jewgenij Glagolew und Timur Ibragimow, Gründer und Designer, arbeiten für diejenigen, die kein einfaches Juwel, sondern ein kleines Kunstwerk wollen. Einzelstücke können begeistern und auch faszinieren. Im Gegensatz zu anderen Schmuckkollegen vermeiden sie Werbung, Lärm und Pomp. Doch die Juwelen, die sie herstellen, sind wertvoll und überraschend.
Über sie gibt es wenig Informationen: Beide lieben historische Juwelen so sehr, dass sie einige Stücke der Vergangenheit verwendet haben, um sie auf moderne Weise auf den neuesten Stand zu bringen. Sie lieben es auch, die in den Minen des großen Russlands gefundenen Edelsteine zu verbessern, wie die sibirischen Amethysten, die Uraldemantoiden, die Diamanten der Popigai-Mine in Ostsibirien, wo sich das größte Diamantenfeld der Erde befindet: ein riesiges großes Loch, das 100 Kilometer lang ist von einem vor 35 Millionen Jahren gefällten Asteroiden. Dies spielt jedoch keine Rolle für ihre raffinierte Arbeit, die für die nächsten 35 Millionen Jahre gewürdigt werden sollte.
Übrigens: Der Name Ninotchka wurde zu Ehren des Films von 1939 von Regisseur Ernst Lubitsch mit Greta Garbo gewählt.
Das kleine Maison Racine ist zurück in GemGenève und hat alle überrascht. Das Paar Miriam Racine Bergesen und Pedro Henrique Oselieri Lopes präsentierten eine raffinierte, hochkarätige Schmuckmarke. Doch auch den Betreibern der Branche und den Journalisten, die dem Schmuck folgen, ist wenig bekannt. Und das hat seinen Grund: Das Maison Oselieri-Racine, das Zeugnis der bei der Genfer Handelskammer hinterlegten Urkunde ist, wurde in den ersten Januartagen 2018 gegründet. Selbst den beiden Gründern, Ehemann und Ehefrau, ist wenig bekannt. Sie ist Norwegerin, während er in genf geboren wurde, aber brasilianischen ursprung hat.
Leidenschaftlich für Schmuck und Edelsteine, trafen sie sich in London zwischen einem Diamanten und einem Saphir und vertieften ihr Wissen über die Mineralwelt. Von da an wurde die Idee geboren, Superjuwelen zu schaffen, um sie Kunden auf hohem Niveau anzubieten. Wie leicht ist es, aus ihrer ersten Produktion zu erraten, die tatsächlich hoch fliegt. Der Ausgangspunkt ist in der Tat die Schaffung einzigartiger Juwelen: “Alle unsere Stücke werden in Genf handgefertigt, von handgemalten Zeichnungen bis hin zu den detaillierten Arbeiten unserer erfahrenen Schmuckhandwerker. Wir wählen sorgfältig schöne und besondere Edelsteine aus und in Zusammenarbeit mit unseren Handwerkern Wir schaffen farbenfrohe, moderne und einzigartige Juwelen “ist ihre Prämisse.
Insbesondere in GemGenève präsentierte Oselieri-Racine ein Paar siebeneckiger Ohrringe, die den Kiefer zu mehr als einem Besucher fallen ließen. Sie sind mit eingebetteten blauen Spinellen, Mondsteinen, Diamanten und blauen, goldenen und dunkelsilbernen Saphiren besetzt. Und damit ist alles gesagt. Lavinia Andorno
Ein Stern wurde geboren. Tatsächlich war sie schon vor ihrer Geburt ein Star: Tatiana Verstraeten schuf ein Maison von oben, vom Place Vendôme in Paris. Und sie debütierte während der Couture-Woche mit dem Ehrgeiz, immer höher zu steigen. Vorerst hat sie es geschafft. Ihre Juwelen zeigen in der Tat eine Qualität und Kreativität, die mit der der berühmtesten Marken für hochwertigen Schmuck vergleichbar ist.
Tatiana Verstraeten wurde in Belgien in einer Familie von Malern seit drei Generationen geboren. Sie war Designerin bei Chanel Studio und entwarf Schmuck für Karl Lagerfeld, bevor sie in die glitzernde Welt des feinen Schmucks einstieg. Sie produziert alle ihre Juwelen in Frankreich, verwendet Gold und Diamanten ethischen Ursprungs. Ihr Stil ist zart, aber auch dicht, mit einer Verarbeitung, die an Stickerei erinnert und dem Juwel Leichtigkeit verleiht. Bestimmte Ohrringe mit langen Fransen erinnern an die dreißiger Jahre. Beispielsweise besteht jedes Lederstück aus einer Gruppe von 21 Diamanten und fünf Perlen, wobei die Fransen aus 185 Perlen und 25 Diamanten an einer Goldkette bestehen.
Der 1963 geborene Carlo Palmiero entwickelte als Junge eine Leidenschaft für schöne Gegenstände und kostbare Edelsteine. Eine Leidenschaft, die ihn veranlasste, 1985 in Rom ein eigenes privates Atelier zu eröffnen, dessen Verkauf nur nach Vereinbarung möglich war. Palmiero kultiviert jedoch auch eine andere Leidenschaft: das Kino. So sehr, dass er eine Cinema Collection kreierte, die hochkarätige Uhrmacherarbeiten umfasst. Wie Ingrid, eine Armbanduhr mit rosa Saphiren, die der großen schwedischen Schauspielerin Bergman gewidmet ist. Aber natürlich stehen die großen Juwelen im Mittelpunkt des Maison de Valenza. Eine der neuesten Innovationen ist beispielsweise die Rays of Sun-Kollektion. Die Strahlen werden durch Falten einer Goldfolie ausgedrückt, die an bestimmte Skulpturen aus der Barockzeit erinnern, mit Diamanten, die einen besonderen Lichthof bilden, als wären sie Reflexionen.
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Ich war schon immer ein Kind mit einer großen Vorstellungskraft. Ich verbrachte Stunden damit, Gegenstände zusammenzubauen und auseinanderzubauen, winzige Wachsjuwelen herzustellen und zu formen. In der Schmuckkunst fand ich endlich den Weg, das auszudrücken, was mir am natürlichsten erschien: handwerkliches Können. Die Gelegenheit, mit den größten Goldschmiedemeistern von Valenza zusammenzuarbeiten, trug dazu bei, meine Neugier für Schmuck zu wecken. So begann ich, eine Leidenschaft für diese Kunst zu entwickeln, deren Techniken und Geheimnisse ich unbedingt kennenlernen wollte.
Carlo Palmiero
Picchiottis toller Schmuck ist mit der Kollektion Essential Color wieder im Stil. Es handelt sich um eine Reihe von Juwelen, die aus Einzelstücken bestehen, mit Edelsteinen von besonderem Wert und visueller Wirkung. Genau aus diesem Grund unterscheidet sich die in Baselworld 2019 vorgestellte Schmuckserie von derjenigen, die im Jahr 2018 erfolgreich debütiert wurde. Es handelt sich in der Tat um eine Sammlung erstklassiger Juwelen mit hochwertigen Edelsteinen, wie der Name der Serie jedoch schon sagt sind Stücke, die Farbe teilen.
Zum Beispiel ein seltener unbeheizter Spinell, ein tiefrosa Rubellit, farbige Turmaline, Tansanit und ein außergewöhnlich großer ovaler Kunzit von 53,41 Karat, ein außergewöhnliches Paraiba-Paar.
Die Arbeit mit farbigen Edelsteinen ist für mich eine Frage der Liebe, Leidenschaft und Hingabe.
Giuseppe Picchiotti, Gründer der Maison
Wenn Sie Schmuck mit einer starken Persönlichkeit mögen, die sich perfekt mit dem klassischen Design von Picchiotti verbindet, sind dies die Schmuckstücke für Sie. Aber Achtung: Diese Juwelen sind aus außergewöhnlichen Steinen entstanden. Sie sind Einzelstücke, für die Sammler und Enthusiasten bald kämpfen werden, wenn sie nicht schon …
Countdown für GemGenève, die Elite-Messe, die am 9. Mai in Genf in der Schweiz eröffnet wird. Die Veranstaltung wurde in New York als Vorschau präsentiert: eine nicht zufällige Entscheidung, die darauf abzielt, das Interesse der Medien auch in Übersee zu steigern.
GemGèneve ist auch eine Gelegenheit für Liebhaber von Vintage-Schmuck. In New York wurden zum Beispiel auf der Veranstaltung in Genf einige Stücke gezeigt: ein viktorianischer Halskette mit Saphiren und Diamantfransen von Gros Diffusion, eine Doppelhalskette mit zwei Anhängern des Jugendstilmeisters Rene Lalique, die ebenfalls um 1895 datiert wurde von Gros Diffusion. Die Initialen E und M, die aus komplizierten emaillierten Bindungen mit Neorenaissance-Flair bestehen, sind an der Kette miteinander verflochten und mit Amethysten und Perlen besetzt. Die Kette, zwei Halsketten, hat einen aristokratischen Ursprung. Ursprünglich gehörte es Graf Edmond de Pourtales und seiner Frau Melanie de Pourtales.
Der Art Deco-Stil und insbesondere der Orientalismus wurden durch ein prächtiges, emailliertes, goldfarbenes Zigarettenetui dargestellt, das der Pariser Schmuckmeister Lacloche Frères um 1925 vom New Yorker Einzelhändler Palais Royal herstellte. Die Szene zeigt eine Geisha, eingebettet in eine japanische Landschaft, die Lacloches Spezialität in der Gestaltung orientalistischer Boxen verdeutlicht.
Ein weiteres Vintage-Juwel wurde in der Vorschau des New Yorker Antiquitätenhändlers Pat Saling gezeigt: ein Korallen-Sautoir mit einem Multi-Gem-Center mit Löwenkopf, inspiriert von der afrikanischen Maske, von Cartier, London, 1975 für Antonio O Fernandez, Diplomat, Geschäftsmann und leidenschaftlicher Sammler. Aber die Vorschau war noch reicher: Die Ernennung von GemGèneve verspricht, wir werden sehen.
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Die Frühlingsauktionen von Magnificent Jewels wirken wie ein Ping-Pong-Spiel zwischen den großen Auktionshäusern. Der von Sotheby’s in New York organisierte Schmuck zeigt zum Beispiel großes Interesse an antikem und zeitgenössischem Schmuck und Schmuckstücken von Bulgari, Tiffany & Co., Cartier und Harry Winston, aber auch an farbigen und weißen Diamanten. Der Verkauf, zu dem auch Schmuck gehörte, belief sich auf 21,5 Millionen US-Dollar.
Die zeitlose Anziehungskraft seltener Designerschmuckstücke wurde in New York mit den über hundertjährigen Meisterwerken von Bulgari, Tiffany & Co. und Cartier bestätigt, die die Aufmerksamkeit internationaler Sammler auf sich ziehen. Es war aufregend, diese interessanten Objekte zu besiegen und zu sehen, dass die Aufmerksamkeit in einen so lebhaften Relaunch-Wettbewerb umgesetzt wurde.
Gary Schuler, Präsident der Sotheby’s Jewelry Division
Die Augen waren auf die Serpenti-Halskette aus Diamanten von Bulgari gerichtet, die 920.000 Dollar erreichte (auf halbem Weg die Schätzung von 800.000-1.000.000 Dollar). Das Juwel besteht aus 260 Karat Diamanten. Unter den Juwelen der damaligen Zeit wurde die Pendeloque-Brosche mit Diamanten, Korallen, Smaragden und Perlen ebenfalls hoch geschätzt. Sie wurde für 824.000 Dollar verkauft, mehr als das Doppelte der höchsten Schätzung (350.000). Die Form der Brosche ist geschmeidig: ursprünglich sollte sie die Schulter bedecken. Aber sie wurde vom indischen Sarpech inspiriert, einer Turban-Nadel, die wie eine Quaste zwischen ihren Augenbrauen hängt. Darüber hinaus ist die grafische Geometrie des Stücks stark architektonisch: Die dreieckigen Vorsprünge von Korallen und Diamanten erinnern an die geflügelten Dächer der fernöstlichen Pagoden und prägten gleichzeitig das ikonische Chrysler Building in New York vor.
Das Auktionshaus gibt auch den Ausgang für ein Set bekannt, das seltene Sautoirs aus Emaille und Diamanten sowie ein Paar Tiffany & Co-Ohrringe umfasst, die an einen Online-Bieter für 500.000 US-Dollar verkauft wurden (maximaler Schätzwert von 300.000). Entworfen vom großen amerikanischen Juwelier Paulding Farnham, wurde dieses Set erstmals auf der Weltausstellung von 1904 in St. Louis gezeigt, die den 100. Jahrestag des Louisiana Purchase von 1803 feierte. Damals war Farnham der Hauptdesigner von Tiffany & Co und der Schmuckregisseur, verantwortlich für berühmte Designs, darunter seine gefeierte Orchideenserie und die Belmont Stakes Trophy. Die Halskette und die Ohrringe, die in der Auktion präsentiert werden, sind mit großen Diamanten im Rosenschliff verziert, die von antiken europäischen Diamanten und Einzelschliffdiamanten eingerahmt sind. Paulding Farnhams Werke erscheinen selten auf dem Markt, aber einige wichtige Stücke sind in Privatsammlungen und Museen wie dem Metropolitan Museum of Art in New York, dem Cooper Hewitt, dem Smithsonian Design Museum, dem Brooklyn Museum, der Walters Art Gallery in Baltimore und dem Museum eingegangen der schönen Künste, Boston. Federico Graglia
Ein Ring mit zwei blauen Diamanten von 6,7 Millionen Dollar. Dies ist der Preis, der für das bekannteste Stück der von Christie’s in New York organisierten Magnificent Jewels-Auktion erzielt wurde.
Ein Zeichen dafür, dass farbige Diamanten immer noch beliebt sind, auch wenn der Preis nicht die maximale Schätzung von 8 Millionen Dollar erreichte. Auf der anderen Seite waren Diamanten immer noch die gefragtesten Stücke. Ein Diamant mit rechteckigem Schliff von 16,33 Karat auf Platin und 14 Karat Gold von Tiffany & Co wurde auf 1,6 Millionen geschlagen, ein weiterer Diamant im Marquise-Schliff mit 16,69 Karat betrug etwas weniger, 1,45 Millionen, und ein Diamantenring mit ovalem Schliff war gekauft für 1,4 Millionen. Andere Steine haben Käufer für Zahlen von knapp einer Million Dollar gefunden.
Das Ergebnis des Verkaufs von Schmuck ist interessant. Den höchsten Preis erhielt eine Zip-Halskette von Van Cleef & Arpels: Auf maximal 200.000 Dollar geschätzt, war das Stück mehr als doppelt so groß: 483.000 grüne Tickets. Stattdessen respektierte das für 435.000 Dollar verkaufte Diamant- und Saphirarmband die Prognose. Der Saphir wurde auch für einen Ring von Bulgari gewonnen, der bei 375.000 Dollar geschlagen wurde. Und immer von der römischen Maison, eine Multigemma-Halskette hat einen Käufer für 375.000 $ gefunden. Federico Graglia
Im vergangenen Winter ist der Name Butani auch bei Frauen berühmt geworden, die nicht viele Möglichkeiten haben, hohe Schmuckstücke zu bewundern. Ein Paar Ohrringe von Butani wurde von der Herzogin von Sussex bei einem Gala-Dinner getragen, das von Präsident Jioji Konrote auf den Fidschi-Inseln organisiert wurde. Um genau zu sein, Kronleuchter-Ohrringe mit weißen und gelben Diamanten im Wert von 500.000 US-Dollar. Tatsächlich waren diese Ohrringe auch eine der vielen Ausnahmen zu den Regeln von Meghan Markle: Die Ohrringe wurden tatsächlich von Meghan geliehen, genau wie die Filmstars auf dem roten Teppich. Laut der Etikette für die offiziellen Veranstaltungen tragen die britischen Königsmitglieder normalerweise nur Familienjuwelen. Probleme, die auf jeden Fall nicht so grundlegend erscheinen.
Tatsache bleibt, dass Prinz Harrys Frau eines der glitzerndsten Maison des Ostens ins Rampenlicht stellte. Die Marke wurde von der indischen Familie Butani gegründet und hat ihren Sitz in Hongkong. Es konzentriert sich auf Juwelen von hohem Wert, reich an Steinen, insbesondere Diamanten. Wie die Halskette, die bei den Grammy Awards 2019 von Ariana Grande getragen wurde: Sie bestand aus über tausend Diamanten für einen geschätzten Wert von 380.000 US-Dollar. Lavinia Andorno
Das Ginevra Maison von High Jewellery de Grisogono hat zwei feste Punkte: die Teilnahme an den Filmfestspielen in Cannes und eine gute Portion Humor. Für 2019 beschloss er, beide Aspekte für die 17. Ernennung in Cannes zu kombinieren: de Grisogono beschloss, seine Kreationen unter dem Namen Technicolor zu bezeichnen. Ein Name, der die Geschichte des Kinos geprägt hat: Technicolor war das zweite Farbkinematographieverfahren, das in großem Umfang eingesetzt wurde und bis 1952 das in den USA am häufigsten verwendete Verfahren. Es war ein Synonym für hohe Qualität, starke visuelle Wirkung und großartige Filme.
Die fünf Ringe haben so viele zentrale Steine: Rubin, Smaragd, Saphir, gelber Diamant, weißer Diamant. Diese Steine verbinden sich mit anderen Steinen. Kombinationen, die das Maison als Anspielungen auf die Geschichte des Kinos sieht. Wie die großen Meisterwerke, die von großen Regisseuren signiert wurden, sind auch diese Ringe Einzelstücke. Kurz gesagt, jeder dieser Ringe hat ein eigenes Skript und einen Regisseur (de Grisogono), der seine Geschichte und seine Tugenden erzählt.
Der erste Klingelton ist grün. Es besteht aus 18 Karat Weißgold mit einem kolumbianischen Smaragd (11,60 Karat) im Coussin-Schliff und 532 schwarzen Diamanten (ca. 11,30 Karat) in der Mitte. Ein Kontrast zwischen grün und schwarz, verstärkt durch die große untere Krone, die sich um einen beweglichen magnetischen Beryll dreht.
Der zweite Ring besteht aus 18 Karat Roségold mit einem weißen Diamanten im Brillantschliff (7,12 ct), 21 Rubinen im Cabochonschliff (15,70 ct), 111 im Rubinschliff (ca. 16,50 ct) und 162 weißen Diamanten (etwa 2,75 Karat) ). Die Asymmetrie zwischen den Rubinschnitten (Cabochon und Brillant) reicht bis zum Profil des Ringes, der mit über hundert Diamanten im Brillantschliff bedeckt ist. Darüber hinaus ist der Ring mit Roségold- und schwarzen Rhodiumgoldperlen besetzt. In der Mitte, auf einer Fassung aus Rotgold montiert, befindet sich der weiße Diamant von über 7 Karat.
Dieser Ring aus 18 Karat Weißgold hat einen burmesischen Rubin im Coussin-Schliff (18,13 ct), 46 weiße Briolett-Diamanten (ca. 45,11 ct) und 319 weiße Diamanten (ca. 3,47 ct) in der Mitte. Es verfügt über eine Haute Couture-Einstellungstechnik, die zur Unterschrift des Juweliers geworden ist, die den Steinen völlige Freiheit gibt und sie so erscheinen lässt, als würden sie in der Luft schweben.
Ring aus 18 Karat Weißgold, in der Mitte ein blauer Saphir im Ovalschliff (16,89 Karat), 21 Smaragde im Marquiseschliff (ca. 4,05 Karat), 17 weiße Diamanten im Marquiseschliff (ca. 3,50 Karat), 55 Smaragde (ca. 0, 50) Karat) und 15 blaue Saphire (ca. 0,04 Karat). Es ist ein Vintage-Touch (vielleicht), aber zusätzlich zu Saphir trifft es auf den Körper des Rings, der mit Smaragden und Diamanten im Marquise-Schliff bedeckt ist. Die perfekte Symmetrie des Marquise Cut steht der Asymmetrie der Fassung gegenüber, die für Diamanten und Smaragde die Lünette des blauen Saphirs erreicht.
In de Grisogonos Kreationen konnten schwarze Diamanten nicht fehlen, fast eine Signatur des Genfer Juweliers. Dieser Ring aus 18 Karat Gelbgold in der Mitte zeigt einen Diamanten im gelben Coussin-Schliff (5,77 Karat), 21 gelbe Diamanten im Baguette-Schliff (etwa 2,85 Karat), aber auch 401 schwarze Brillanten (etwa 7,15 Karat). Es hat eine großartige Wirkung.
Born to Be Wild war bisher der Titel eines historischen Liedes von Steppenwolf, der auch als Soundtrack des Films Easy Rider bekannt ist. Ab jetzt wird Born to Be Wild jedoch auch mit edlem Schmuck in Verbindung gebracht. Und mit einer ungewöhnlichen Verbindung spielte ein hoher Schmuck im amerikanischen Wilden Westen.
So sehr, dass ein Fotoshooting die außergewöhnliche Sammlung in die Räume stellt, die normalerweise (in den Filmen) für Eingriffe indianischer Ureinwohner, galoppierender Cowboys, außer Kontrolle geratener Banditen usw. reserviert sind. Die Kollektion ist sehr breit und umfasst verschiedene Linien wie Snake Dance, Black Hawk, Diamond Catcher, Shaman Shield, Sun Tribe, Wild Moon.
Seltsamerweise scheinen sich diese Superjuwelen inmitten von Naturräumen, kräftigen Farben und wilder Natur wohl zu fühlen. Es ist ein ähnlicher, aber gegensätzlicher Gegensatz zu dem, was man empfindet, wenn ein Naturelement, zum Beispiel ein wildes Tier, in eine zivilisierte Umgebung transportiert wird.
Ich reise gerne, ich wollte einen Geisteszustand erzeugen, der auf Fluchtgefühle anspielt. Zwischen Fantasie und Imagination wirkt die Wüste auf die Menschheit wie ein großer Offenbarer, der sich selbst übersteigt. Die nordamerikanische Wüste macht mehr als jede andere sprachlos; Sie fühlen sich gleichzeitig wie jemand und jemand…
Valérie Messika
Wann trifft Kunst auf Schmuck? Auf diese Weise geschrieben stellt sich eine Frage, die sich beim Betrachten einer Kollektion oder eines einzelnen Schmuckstücks, insbesondere bei Schmuckstücken, stellt. Wann trifft Kunst auf Schmuck? Wann können Armband, Ring oder Halskette als Kunstwerke gelten? Es ist die gleiche Frage, die Carlo Palmiero, einer der noblen Namen von Schmuck, der in Valenza, Piemont, Italien, hergestellt wurde, vor sich selbst gestellt hat. Tatsächlich hat der Juwelier seine auf der Baselworld 2019 präsentierte Kollektion so genannt: Wenn Kunst auf Juwel trifft (ohne Fragezeichen). Und die Antwort ist: Ja, er trifft es.
Sie sind vor allem Unikate. Sie können nicht imitiert werden, sie haben ihren eigenen unverkennbaren Stil, um zu erkennen, dass sie fachkundige manuelle Fähigkeiten benötigen, wie etwa die eines Malers, der mit einem Pinsel färbt. Und wieder sind sie unbestreitbar das Ergebnis von Kreativität. Neben der Gestaltung des Objekts ist die Wahl der Steine auch das Ergebnis einer kreativen Einstellung: Sie sind unterschiedlich und einzigartig in ihrer Reinheit und Qualität. Weiße und schwarze Diamanten, Cognac, Blau, Grün, Gelb, Lila, Saphirdiamanten, die in Blau, Rosa, Gelb, echten Topasen, Tansaniten, Rubelliten und Opalen wie Farben auf einer Leinwand verblassen, dienen als Farben auf der Palette. Alessia Mongrando
Wer hat gesagt, dass hoher Schmuck in Europa nur an bestimmten Orten zu finden ist, etwa am Place Vendôme in Paris oder in den Laboratorien des Maison of Valenza und Vicenza? Auch in Deutschland floriert hoher Schmuck, auch dank Schreiner. Das Schmuckunternehmen ist nach dem Gründer Gerhard Schreiner benannt, der 1988 nach einer Reise nach Kolumbien sein Geschäft im Schmuckmarkt aufbaute. Es geht um einen Juwelier, aber auch um einen deutschen Unternehmer. Im Gegensatz zu vielen anderen kleinen Unternehmen ist Schreiner mit 300 Mitarbeitern und Designern in Italien und Spanien sehr gut organisiert.
Denn der feine Schmuck, den Schreiner vorschlägt, ist von opulenter, reicher Art, was Status macht. Tolle Halsketten mit vielen Diamanten, Rubinen, Smaragden, Saphiren, Halsreif und Ohrringen, prächtigen Ringen und manchmal sogar hochwertigen Perlen. Juwelen für diejenigen, die sich nicht scheuen, ihren Reichtum zu zeigen und tatsächlich zeigen wollen. Alessia Mongrando