Nouveaux joyaux de la collection Ligne C de Gaia Repossi. Par Après l’hommage de C tordu pour célébrer 18 ans de Colette, le concept store emblématique à Paris, le directeur artistique de la maison historique de Turin Repossi, mais français d’adoption, il a attiré d’autres cycles en trois, quatre, cinq, six fils. Nous les avons vus dans l’aperçu. Ils sont minces et simple torsion formant des couches qui semblent échapper dans tous les sens, mais elles sont contenues dans un schéma. En bref, l’inspiration est toujours la même des premiers objets, les couleurs sont classiques: or et plaqué or rose noir et or avec une touche de lilas galvanique, tandis que la forme est légèrement arrondie. Un détail curieux: la présentation à la presse à Milan a été organisée dans un magasin de culte, 10 Corso Como. Cette fois, le C sont en double et même bijoux semblent dupliqué dans le verre et miroirs vitrine qui tourne sur lui-même, créé par le concepteur. Voici les nouvelles images que nous avons capturés et les prix (allant de 2,400 à 10,500 euros).
Nouveaux jardins secrets de Pasquale Bruni
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Nouveaux fleurs dans les Jardins Secrets de Pasquale Bruni ont été montré dans VicenzaOro. Haute Couture, simples ou goût rétro: de nombreuses versions différentes, en plus des modèles présentés à Milan pour le lancement de la collection inspirée par les espaces verts cachés dans les cours des demeures historiques de la cité (https://gioiellis.com/i-giardini-segreti-di-pasquale-bruni”>https://gioiellis.com/i-giardini-segreti-di-pasquale-bruni/”>https://gioiellis.com/i-giardini-segreti-di-pasquale-bruni). Bagues doubles avec fleurs de quatre pétales, en diamant champagne et or rose, ou de pierres incolores sur or blanc dans la ligne de haute couture qui, en combinaison forme également une parure précieuse. Il y a un collier en orflex (un emploi pour lequel le métal ouvré il stocke la torsion de le porter facilement) avec six fleurs, afin que la lumière est assurée, mais la légèreté ainsi. Le bracelet est conçu en forme contrarié, où l’inverse est une seule feuille, allongée dans orflex, et en deux dimensions. Et il ya aussi une version sans diamants: le niveau d’entrée est environ 3000 euros.
Dans les photos vous pouvez aussi voir une version colorée de la parure blanche, portée par le modèle à la foire, très étonnante. Le design est le même, mais au lieu de diamants sont noyées l’agate et tsavorites vert, comme des pierres de collier Mandala coupées. Toujours dans la ligne Haute Couture, voici une nouvelle bague de couleur nommée Mille e una, dans ce cas, l’aigue-marine, qui repose sur le lit de mille diamants, donne un effet de miroir.
Le traitement des pavés est un secret de Maison. Il est géré par la combinaison des méthodes traditionnelles pour plus de nouvelles études de sertissage de pierres. Ce que nous voyons à la place est un cabochon, avec le dos à facettes, qui rappellent de façon erratique de la fleur de la collection BonTon, tandis que la forme de la feuille est de Jardins Secrets. Enfin, de nombreuses combinaisons différentes avec des bagues et des bijoux entièrement pavées ou lisses avec des feuilles allongées, de forage ont travaillé et ont augmenté de diamants taillés pour donner à chaque femme la possibilité de créer votre propre jardin.
Sur la page suivante d’autres images inédites de la collection Jardins Secrets de Pasquale Bruni
Dior (ama), spectacle précieuse
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Boucles d’oreilles asymétriques, bagues ouvertes, des couleurs vives: Diorama précieuse, la nouvelle collection capsule de Dior rassemble en seulement deux modèles, disponibles en trois métaux différents, la tendance du moment. Mais l’inspiration vient de loin: de l’homonyme collection dessinée par Christian Dior en 1951. En bref, Victoire de Castellane, directeur creatif de la division haute joaillerie de Christian Dior, poursuit sa fusion couture. Donc, après le triomphe de volants, drapes et plis en or, diamants, rubis, émeraudes, saphirs et autres pierres précieuses de couleur de la magnifique ArchiDior, la ligne de joaillerie lancé l’année dernière et après les nœuds romantique de la ligne Caprice, voici les rubans torsadés comme les bandes qui décoraient les grandes robes de Diorama. Six pièces beaucoup plus portable, mais pas moins précieux, vue que au dans la version en or jaune éclatant avec un chatoyante émeraude taille poire et une améthyste à facettes, tandis quelle avec or blanc est la combinaison entre l’aigue-marine cristalline et diamants incolores, qui, au lieu sont adaptés à la morganite poudrée dans une monture en or rose. Si vous êtes impatient de découvrir cette nouvelle collection devra attendre jusqu’au mois de mai quand il sera disponible dans quelques boutiques sélectionnées,. Matilde de Bounvilles
Un nouvel Eden pour Damiani
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Céramique noire et or rose pour un Eden plus portable plus abordable plus contemporaine. Donc Damiani actualise et réintroduit, avec une collection de bagues, bracelets et boucles d’oreilles, le style de l’une de ses pièces les plus célèbres, le bracelet en forme de serpent nommé Eden. Un design moderne qui met en évidence le contraste des matériaux, de la céramique et de l’or, et anime les spirales de pavé de diamants dans des teintes correspondant aux couleurs de blanc métal précieux, rose et poli qui se tord et tourne dans de nombreuses lignes. Il aura même le serpent tentateur diabolique représenté dans la Bible, mais il aidé Damiani pour atteindre un record encore inégalé: gagner 18 Diamond International Awards, compris celui de 2000 avec bracelet Eden que embrasse le bras avec 11 rangées en or blanc, 900 diamants taille brillant, plus de 94 carats et 800 heures de travail. L’édition 2015 est de toute façon élégante, mais à un prix abordable à partir de 1300 euros pour la bague en céramique avec deux lignes et à partir de 2000 euros pour l’une de diamants sur or blanc. Voici des photos de la nouvelle collection. Monica Battistoni
Brosway au lettre Epsilon
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Une collection signée Brosway qui choisit de ne pas être trop flashy. Pas passée inaperçue, cependant, veut se montrer sans excès: elle est appelée Epsilon, et comprend un ensemble de bijoux qui sont en acier inoxydable, avec des pendentifs en forme de trèfle, coeur ou étoile, et des cristaux Swarovski. Les bijoux peut être de couleur argent ou, mieux, acier poli ou plaqué or rose PVD. Il est simple de bijoux, une vingtaine de pièces, mais avec leur utilité dans la vie quotidienne. M.d.B.
Fope propose une rose sans épines
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Il pourrait bien être une fleur sauvage, mais a arrondi ses épines: ici la nouvelle version de Wild Rose par Fope. La collection lancée en 2014 est devenu plus doux dans ses countours, avec de fines bandes d’or, entrecoupés de rangées de diamants et espacés les uns des autres. En bref, elle est plus aéré et si contemporain de se rappeler, en particulier dans la bague oversize, l’architecture de l’Opéra de Sydney, l’un des édifices les plus célèbres dans le monde. Une autre nouveauté dans le plus pur style Fope est la chaîne Solo dans une version haut de gamme: sertie de diamants comme la ligne Mia Luce, il devient une fusion des deux. Le bracelet (modèle Flex’it) et le collier avec trois chaînes flexibles de couleur unique ou en or blanc, jaune et rose, sont maintenus ensemble par une spirale précieux dans cinq cercles avec diamants. Il ya aussi une parure de boucles d’oreilles et bague compact avec le métal gravé comme le motif de la ligne Diva. Monica Battistoni
Les fleurs de Pizzo
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Le thème floral ne manque certainement pas dans la joaillerie, et même dans la production de Leo Pizzo, qui en a fait un classique, renouvelé chaque année. Le joaillier de Valenza, qui a trois flagship stores (dans la Galleria Vittorio Emanuele à Milan, à Rome en Via del Babuino et Taormina) a fait de la tradition et de la qualité son drapeau. En fait, à partir des pétales de diamants précieux de la collection Fiori, une des plus importantes de l’entreprise, commence le voyage en arrière dans l’histoire de l’art italien. Influences de la Renaissance et du Romane simplifient les formes et modifient les proportions comme dans la parure avec un grand pistil en pavé de diamants et des saphirs dans la corolle presque un tournesol de fantaisie. Et encore, le motif de la collection Aurora, inspiré par les rosaces des cathédrales avec des diamants colorés qui ressemblent à des vitraux et en même temps ressemble à une fleur, mais vaguement déconstruit. Juste pour donner une touche contemporaine. Matilde de Bounvilles
Le nouveau Boule par De Grisogono
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Nouveau Boule pour De Grisogono. La collection a été dévoilé sur le web lors de l’exposition de Bâle. Les nouveautés de la collection iconique qui joue sur les volumes et les pierres précieuses, sont l’ingénierie de monture, les tailles et matériaux. Il faut des capacités de conception et une grande technique pour créer une monture comme un nid d’abeilles avec des finitions de haute couture, a expliqué la compagnie. Mais pas seulement cela, le grosse bague permet de sertir des pierres de différentes carats que dans le cas des diamants donnent à l’objet une lumière impressionnante. Donc, beaucoup de chatoyantes qui suivent le mouvement de la main. Vortice, au contraire, est une collection originale qui résume le style De Grisogono dans le nom et les formes très naturelles en apparence mais complexe à mettre en œuvre avec sept éléments de base qui deviennent alors 14. Et vous pouvez clairement voir dans les boucles d’oreilles avec la finale partie oscillante. Le mot italien Vortice signifie tourbillon et l’enthousiasme, celui qui a conduit le fondateur de la Maison, Fawaz Gruosi, la revendication de vouloir continuer à travailler avec le même esprit comme toujours, ne pas avoir peur d’être différent de l’industrie, de ne pas être influencé par le marché: «Quand je ai commencé, il ya 23 ans, le minimalisme était à la mode, je ai choisi l’opulence. Puis, étaient à la mode les pierres de couleur, et je ai présenté les diamants noirs. Donc, pour ceux qui me demandent de mes rêves, je réponds à la.. chance d’avoir toujours de nouvelles idées».
Cielo, il ya un Paon
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Le vrai luxe selon Mattia Cielo? Un joyau en harmonie avec le corps de qui le porte, qui devient personnelle et unique à surmonter l’idée de la valeur des matières précieuses. Bien sûr, la qualité est en or et diamants, mais pas seulement. Donc, le joaillier à Baselworld va dévoiler une évolution de la ligne Pavone, d’abord construite avec les classique bagues mariage en mouvement parfait grâce à des mécanismes invisibles, maintenant est basé sur de petits arcs qui oscillent librement. En or rose ou blanc, poli ou sertie de diamants. Matilde de Bounvilles
Carberonia pour trois
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Nouveaux modèles pour les dernières collections de Carberonia: le bracelet-bague en or rose et topaze bleue de Ánimo, le bagues ouverts avec deux ou trois pierres à facettes de couleur, entouré de diamants taille brillant qui reposent sur plusieurs doigts de Pénsami, les pendentif boucles d’oreilles en or blanc ou rose de Galanías, qui dans le vieille espagnol signifie grâce. Trois styles différents, pas nécessairement pour trois femmes différentes, mais pour des humeurs distinctes: si le premier est conçu pour attirer l’attention, le deuxième au lieu soutient à une inclinaison plus romantique et luxueux, tandis que le troisième donne du volume à la fantaisie, avec les ses lignes ondulées et parsemé de diamants blancs et bruns qui en boucles d’oreilles plus courtes sont éparpillés pour rappeler un idéogramme, un œil ou un poisson. Pour un mood créative.
Sur les ailes de Casato
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Casato continue de se concentrer sur blanc, avec des diamants incolores et champagne fixés sur blanc et or rose, et sur le thème de papillon, qui, dans la nouvelle collection Free me évolue et se transforme. Ailes longues, le signe de la métamorphose effectuées, conçu pour se situer légèrement sur le corps et être vraiment portable avec ses formes douces, qui ajoute profondeur au bijou. Tout est étudié dans les moindres détails. Par exemple, les diamants sont sur la tige de l’anneau et derrière du collier de papillons de ne pas perdre aucun détail précieux se ils se tournent. Même le collection Hold Me Tight se joue sur les volumes, maille extensible, et les contrastes de gris rhodié or et diamants blancs pour un classique moderne. Contemporain est le mot pour Rio, anneau double ou triple horizontale avec améthyste, quartz fumé et prasiolite. M.d.B.
Bulgari cœur d’or
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Bulgari lance une nouvelle collection Bvlgari Bvlgari – Cuore célébrant en or rose le symbole séculaire de l’amour: le mot italien pour le coeur est cuore. Donc cœur est le pendentif qui orne la bague ou qui pendant de la chaîne et le motif en nacre qui accroche trois rangées d’un soutoir de différentes longueurs. Comme pendentif peut être porté avec pavé de diamants ou sur le côté juste le logo, combinée avec le lien en version complète de pavé o sans pierres. Un pendentif et quatre versions d’un même bijou. Voici les photos et les prix (publiés uniquement sur le site Web US). M.d.B.
Une idylle pour Louis Vuitton
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Une édition idylle limitée pour Louis Vuitton, qui, pour la Saint-Valentin offre une variation de sa collection de bijoux célèbre Idylle: un collier et deux bracelets en or rose avec un ou plusieurs coeurs au lieu du motif Monogram traditionnelle, la incomparable signature de la maison française, créée par George Vuitton en 1896. Les prix de Idylle Coeur partent de 1350 Euros pour le bracelet avec un cœur et un diamant, 1550 euros pour collier avec pendentif, jusqu’à 2500 euros pour le bracelet avec cinq coeurs et et le même numéro de diamants. Voici les photos.
Maillage d’hiver pour Fope
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Lovely Daisy par Fope est une capsule collection conçue pour Noël, qui reproduit le modèle typique Vicenza qui a fait la célèbre société dans le monde entier: le maillage flexible. Fait de l’or 18 carats, comprend des colliers avec pendentifs minces et bracelets et boucles d’oreilles dans une ligne de lumière. Et pour ceux qui veulent encore mûres lumière, il ya une version ornée de diamants. Ici vous avez des photos et des prix. M.d.B
Una Hortensia per Chaumet
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[wzslider]All’inizio fu l’alta gioielleria, ora è il turno dei pezzi più semplici per la collezione Hortensia di Chaumet. La maison parigina ha deciso di riproporre per il prossimo inverno questo tema su gioielli decisamente più portabili, declinati in oro bianco, rosa e giallo da indossare di giorno, in alcuni casi arricchiti da diamanti, e da tormaline e opali in diverse gradazioni di rosa. Ci sono anelli decorati da delicati fiori, i cui steli in alcuni modelli ornano le dita come fossero un pizzo con tanto di pistilli in diamante incolore. Ci sono i pendenti traforati, leggerissime bolle o sagome stilizzate piatte, che giocano sui volumi e sul rapporto vuoto-pieno. Anche i sei articoli più lavorati sono altrettanto lievi: anelli, diademi, orecchini, collane e bracciali in oro rosa e con pietre cabochon color cipria come fossero petali. Giulia Netrese
At first it was fine jewelry, now is the turn of the simpler pieces for the collection Hortensia by Chaumet. The Parisian maison has decided to propose again for the upcoming winter this motif on jewelry much more wearable, available in white, pink and yellow gold to put on during the day, sometimes embellished with diamonds and opals and tourmalines in different shades of pink. There are rings decorated with delicate flowers whose stems, in some models, adorn fingers like a lace with pistils in colorless diamond. There openwork pendants, very light bubbles or flat stylized silhouettes, play on the volumes and the relation empty-filled. Even the six articles more elaborated are equally delicate, rings, tiaras, earrings, necklaces and bracelets in rose gold with cabochon stones powder colour as they were petals.
Au début, il était haute-joaillerie, est maintenant le tour des pièces plus simples pour la collection Hortensia par Chaumet. La maison parisienne a décidé de proposer à nouveau pour l’hiver prochain même thème pour les bijoux et pour la joaillerie, décliné en or blanc, rose et jaune à mettre dans la journée, parfois orné de diamants et opales et tourmalines dans différentes nuances de rose. Il existe des bagues ornées de fleurs délicates dont les tiges, dans certains modèles, ornent les doigts comme une dentelle avec pistils en diamant incolore. Les pendentifs ajourés, bulles très légères ou silhouettes stylisées plats, jouent sur les volumes et la relation vide rempli. Même les six articles plus élaborés sont également délicate, bagues, boucles d’oreilles, diadèmes, colliers et bracelets en or rose avec cabochons de la couleur de poudre comme ils étaient pétales.
Am Anfang war es edlen Schmuck, jetzt ist die Reihe an den einfacheren Stücke für die Sammlung Hortensia von Chaumet. Die Pariser Maison hat beschlossen, wieder für die kommende Winter dieses Motiv auf Schmuck viel mehr tragbar, in den Farben weiß, rosa und gelb Gold schlagen, um während des Tages genommen, manchmal mit Diamanten und Opale und Turmaline in verschiedenen Schattierungen von rosa verziert. Es gibt Ringe mit zarten Blüten, deren Stiele eingerichtet, in einigen Modellen schmücken Fingern wie eine Spitze mit Blütennarben in farblosen Diamanten. Es durchbrochene Anhänger, sehr leicht Blasen oder Flach stilisierten Silhouetten, spielen auf den Volumes und die Beziehung mit leeren gefüllt. Auch die sechs Artikel mehr ausgearbeitet sind gleichermaßen empfindlich, Ringe, Diademe, Ohrringe, Halsketten und Armbänder in Roségold mit Cabochon Steinen Pulver Farbe, wie sie Blütenblätter waren.
Сначала это было прекрасно ювелирные изделия, теперь пришел черед простых пьес для сбора Hortensia по Chaumet. Парижский Maison решил предложить снова на предстоящий зимний период этот мотив на ювелирные изделия гораздо более удобный для ношения, доступна в белом, розовом и желтом золоте, поставить в течение дня, иногда украшенные бриллиантами и опалы и турмалины в различных оттенках розового. Есть кольца, украшенные нежными цветами, чьи стебли, в некоторых моделях, украшают пальцы как шнурке с пестиков в бесцветный алмаз. Там ажурными подвесками, очень легкие пузырьки или плоские стилизованные силуэты, играть на объемах и соотношением пустой заполненный. Даже шесть статей более разработанные одинаково тонкое, кольца, диадемы, серьги, ожерелья и браслеты из розового золота с кабошонами цвета порошок, как они были лепестки.
Al principio fue la joyería fina, ahora es el turno de las piezas más simples para la colección Hortensia de Chaumet. La maison parisina ha decidido proponer de nuevo para el próximo invierno este motivo en la joyería mucho más usable, disponible en blanco, rosa y oro amarillo, de poner durante el día, a veces adornada con diamantes y ópalos y turmalinas en diferentes tonos de rosa. Hay anillos decorados con delicadas flores cuyos tallos, en algunos modelos, adornan los dedos como un encaje con pistilos de diamante incoloro. Colgantes calado, como burbujas muy ligeras o siluetas estilizadas planas, juegan con los volúmenes y la relación vacío lleno. Hasta los seis artículos más elaborados son igualmente delicado, anillos, diademas, pendientes, collares y pulseras en oro rosa con el color de las piedras cabujón en polvo, ya que eran los pétalos.
Tiffany ha puntato su Francesca Amfitheatrof, una designer cosmopolita dall’eclettico apprendistato, per introdurre un nuovo corso. La neo design director del colosso americano, racconta a Enrica Roddolo, del quotidiano il Corriere della Sera, che cosa ha cercato di tradurre in creatività disegnando la nuova linea Tiffany T (qui immagini e prezzi della collezione https://gioiellis.com/t-come-tiffany).
Ecco l’intervista.
«Ho visto le donne più belle, gli abiti di alta moda più straordinari negli anni 70 quando – piccolissima – accompagnavo mia madre alle sfilate di Valentino. E poi di Giorgio Armani per il quale mamma Elvira, romana, ha lavorato a lungo». Francesca Amfitheatrof, prima donna a guidare come design director il team creativo di Tiffany & Co, parla dal suo ufficio di New York. È lei «the cool factor», l’elemento più contemporaneo della maison che ha 177 anni di storia. Ma è anche, a sorpresa, «the Italian factor». «In realtà Tiffany ha sempre avuto un’anima cool: era cool Charles Tiffany come Elsa Peretti, aggiunge in un italiano fluente, che tradisce una leggera cadenza capitolina, anche se è nata a Tokyo 44 anni fa, e cresciuta tra New York, Roma, Londra e Mosca. Penso al lavoro creativo di Elsa, sempre così contemporaneo anzi, direi avventuroso».
A proposito di avventure. Vero che ha iniziato con i talenti dell’arte contemporanea, i Young British Artists provocatori come Damien Hirst o i fratelli Chapman?
«SÌ, e dire che mio padre Erik, giornalista di Time magazine che è stato bureau chief della rivista a Mosca quando ancora c’era l’Urss, da buon Wasp sognava per me un futuro da avvocato, e per mia sorella un lavoro da dottore, e quando avevo forse 11 anni ci portò a fare un tour delle università Ivv League sperando che, come lui, avremmo scelto Harvard. Ma io avevo in mente altro. Scelsi Londra. Insomma, sono andata a scuola d’arte, Central Saint Martins e Royal College of Art, negli anni della Thatcher e degli Yuppies quando chi inseguiva il successo non faceva certo questa scelta».
In realtà Hirst oggi è una celebrity anche di straordinario successo economico.
«Infatti, quel circuito di persone era quello meno proiettato verso il successo e invece è stato proprio quello che lo ha conquistato. La cosa straordinaria degli artisti è la loro capacità di vedere il mondo in modo irriverente. Ricordo ancora quando Jay Jopling aprì la galleria d’arte White Cube a Londra, quel che succedeva ai vernissage era fenomenale . Attorno a quel mondo ruotavano anche talenti di moda come Alexander MacQueen o Philip Treacy, capaci di creare in maniera eccentrica. Da ultimo, in Cina, ho conosciuto anche l’artista Ai Wei Wei che mi ha mostrato strepitosi gioielli antichi. Ho metabolizzato tutto ciò: la moda, l’arte e il know specifico»,
Già, è laureata come jeweler ma anche silversmith, Insomma, conosce i mestieri del gioiello sin dalla materia prima.
«O sì, ho anche fatto 6 straordinari mesi di apprendistato proprio in Italia, anni fa, vicino a Padova con alcuni maestri artigiani che mi hanno insegnato a mixare vari ori, gli argenti È una lezione che metto a frutto adesso con la mia prima collezione Tiffany T. Ho scelto di impiegare tutti gli ori, dal giallo al rosa al bianco e fino all’argento, ma anche diamanti e persino la ceramica, che ho imparato a conoscere negli anni in cui ho lavorato per Wedgwvood Stoke e per Alessi: ero appena diplomata e Alberto Alessi mi propose di andare a lavorare con loro. Poi le contaminazioni sono continuate con gli occhiali da sole che ho disegnato per Marni e i bottoni per Chanel».
Prima di Tiffany ha lavorato anche per Fendi e Alice Temperley, creato gioielli per Asprey & Garrard. Una palestra eclettica.
«In fondo Tiffanv non è solo gioielli, che fanno comunque il 90% circa del business. Ma la
maison vuol dire anche accessori e molto altro».
E forse non è un caso che abbia scelto una designer a 360 gradi, che cosa ha cercato di tradurre in creatività disegnando Tiffany T?
«Volevo creare una linea molto legata al design, per una donna moderna. Che viva a Milano, New York, o Dubai non importa. Gioielli che non avessero sesso o età. E immediatamente riconoscibile come Tiffany. Ma più di tutto ho provato a creare qualche cosa di effortless (alla lettera senza sforzo, naturale, ndr). Ecco la leggerezza, anche un po’ di calviniana memoria, è qualche cosa che ho sempre inseguito».
Che cosa indossa lei di effortIess?
«La fede di mia nonna, ormai è un filo sottilissimo, il mio portafortuna. E poi l’anello di René Lalique di mia madre … ma porto anche i braccialetti di corda che si mettono in spiaggia. E se penso a Tiffany, abbiamo preziosi da 200 euro o da milioni di euro. Ogni gioiello, al di là del valore, ha una straordinaria forza simbolica».
Tiffany has focused on Francesca Amfitheatrof, a cosmopolitan designer with an eclectic apprenticeship, to introduce a new course. The new design director of the American giant, tells Enrica Roddolo, of the newspaper Corriere della Sera, what she had tried to translate in creativity in designing the new line Tiffany T. Here is a summary of the interview.
Francesca Amfitheatrof, the first woman to lead the creative team as design director of Tiffany & Co, is speaking from her office in New York. She is “the cool factor”, the element most contemporary in the maison that has 177 years of history. Born in Tokyo 44 years ago and raised in New York, Rome, London and Moscow, she studied art, she graduated as a jeweler and silversmith, made six months of apprenticeship near Padova with some master craftsmen where she learned to mix precious metals, worked for Fendi and Alice Temperley, created jewelry for Asprey & Garrard, designed sunglasses for Marni and buttons for Chanel. «That’s why I chose to use all gold, from yellow to pink to white and up to silver, but also diamonds and even ceramics, which I learned about in the years when I worked for Wedgwvood Stoke and Alessi», says the designer.
How did you try to translate creativity in designing Tiffany T?
«I wanted to create a line closely linked to the design for a modern woman. Who lives in Milan, New York or Dubai doesn’t matter. Jewels that hadn’t sex or age. And instantly recognizable as Tiffany. But most of all I tried to create something effortless (literally effortless, natural, ed.) Lightness, even a little calvinist memory, is something that I have always followed».
What are you wearing effortIess?
«The wedding ring of my grandmother, now is a fine thread, my lucky charm. And then my mother ring of René Lalique… but I also wear the rope bracelets that you put on the beach. And when I think of Tiffany, we have precious from 200 thousend or one million euro. Each jewel beyond value, has an extraordinary symbolic power».
Tiffany a mis l’accent sur Francesca Amfitheatrof, un designer cosmopolite avec un apprentissage éclectique, pour introduire un nouveau cours. Le nouveau directeur du design du géant américain, raconte a Enrica Roddolo, du journal Corriere della Sera, ce qu’elle avait essayé de traduire dans la créativité dans la conception de la nouvelle ligne Tiffany T. Voici un résumé de l’interview.
Francesca Amfitheatrof, la première femme à diriger l’équipe de création en tant que directeur de la conception de Tiffany & Co, parle de son bureau à New York. Elle est «the cool factor», l’élément plus contemporain dans la maison qui dispose de 177 ans d’histoire. Né à Tokyo il ya 44 ans et a grandi à New York, Rome, Londres et Moscou, elle a étudié l’art, elle obtient son diplôme de bijoutier et orfèvre, a fait six mois de stage près de Padoue avec des maîtres artisans, où elle a appris à mélanger les métaux précieux, travaillé pour Fendi et Alice Temperley, créés bijoux pour Asprey & Garrard, lunettes de soleil pour Marni et boutons conçu pour Chanel. «C’est pourquoi j’ai choisi d’utiliser tout l’or, du jaune au rose au blanc et à l’argent, mais aussi diamants et même la céramique, que j’ai appris sur les années où j’ai travaillé pour Wedgwvood Stoke et Alessi», dit le disagner.
Comment avez-vous essayé de traduire la créativité dans la conception de Tiffany T?
«Je voulais créer une ligne étroitement liée à la conception pour une femme moderne. Qui vit à Milan, New York ou Dubaï n’a pas d’importance. Des bijoux qui n’avaient pas le sexe ou l’âge. Et immédiatement reconnaissable comme Tiffany. Mais plus que tout, j’ai essayé de créer quelque chose effortless (naturel, littéralement sans effort). La légèreté, même un peu de mémoire calviniste, c’est quelque chose que j’ai toujours suivi».
Que portez-vous effortIess?
«La bague de mariage de ma grand-mère, qui est maintenant un fil fin, mon porte-bonheur. Et puis ma bague de mère de René Lalique … mais je porte également les bracelets de corde que vous mettez sur la plage. Et quand je pense à Tiffany, nous avons précieux de 200 milliers ou 1 million d’euro. Chaque bijou au-delà valeur, a une extraordinaire puissance symbolique».
Italienisch Faktor für Tiffany
Tiffany hat Francesca Amfitheatrof, einer kosmopolitischen Designer mit einer eklektischen Lehre konzentriert, um einen neuen Kurs vorstellen. Die neue Design-Direktor des amerikanischen Riesen, sagt Enrica Roddolo, der Zeitung Corriere della Sera, was sie versucht hatte, in der Kreativität bei der Gestaltung der neuen Linie Tiffany T. Hier übersetzen ist eine Zusammenfassung des Interviews.
Francesca Amfitheatrof, die erste Frau, die kreative Team als Design-Direktor von Tiffany & Co führen, ist aus ihrem Büro in New York gesprochen. Sie ist “die kühlen Faktor”, das Element in der meisten zeitgenössischen maison, die 177 Jahre der Geschichte hat. Vor 44 Jahren in Tokio geboren und in New York, Rom, London und Moskau angehoben, sie Kunst studiert, schloss sie als Juwelier und Silberschmied, machte sechs Monaten Lehr in der Nähe von Padua mit einigen Handwerksmeister, wo sie gelernt, Edelmetalle zu mischen, arbeitete für Fendi und Alice Temperley, schuf Schmuck für Asprey & Garrard, entworfen Sonnenbrille für Marni und Schaltflächen für Chanel.«Deshalb habe ich beschlossen, alles Gold zu verwenden, von gelb bis zu weiß und bis zu Silber rosa, aber auch Diamanten und sogar Keramik, die ich kennen gelernt in den Jahren, als ich arbeitete für Wedgwvood Stoke und Alessi», sagt der Designer.
Wie haben Sie versucht, die Kreativität bei der Gestaltung Tiffany T übersetzen?
«Ich wollte eine Linie eng mit dem Entwurf für eine moderne Frau verknüpft erstellen. Wer lebt in Mailand, New York oder Dubai spielt keine Rolle. Juwelen, die nicht Geschlecht oder Alter hatte. Und sofort als Tiffany erkennbar. Aber vor allem habe ich versucht, etwas effortless (wörtlich müheloses, natürliches, hrsg.) Leichtigkeit, sogar ein wenig calvinist Speicher zu schaffen, ist etwas, das ich schon immer gefolgt».
Was trägst du effortIess?
«Der Glaube an meine Großmutter, ist heute ein Feingewinde, mein Glücksbringer. Und dann meine Mutter Ring von René Lalique … aber ich trage auch die Seil-Armbänder, die Sie am Strand setzen. Und wenn ich daran denke, Tiffany, haben wir wertvolle von 200 Tausend oder 1 Million Euro. Jedes Schmuckstück über Wert, hat eine außerordentliche Symbolkraft».
Итальянский фактор для Tiffany
Tiffany была сосредоточена на Francesca Amfitheatrof, космополитической дизайнера с эклектичным ученичества, ввести новый курс. Новый дизайн директор американского гиганта, сообщает Enrica Roddolo, газеты Corriere della Sera, что она пыталась перевести в творчестве при разработке новой линии Тиффани Т. Вот краткое интервью.
Francesca Amfitheatrof, первая женщина, чтобы возглавить творческую команду, как директор по дизайну Тиффани & Co, говорит от ее офиса в Нью-Йорке. Она “круто фактором”, элемент наиболее современный в модного дома, который имеет 177-летнюю историю. Родился в Токио 44 лет назад и вырос в Нью-Йорке, Риме, Лондоне и Москве, она изучала искусство, окончила в качестве ювелира и серебряных, сделал шесть месяцев ученичества около Падуи с некоторыми мастерами, где она научилась смешивать драгоценные металлы, работал для Fendi и Элис Темперли, созданной украшений для Asprey & Garrard, предназначены очки для Marni и кнопки для Chanel. «Вот почему я решил использовать все золото, от желтого до розового до белого и до серебра, но и алмазы и даже керамика, которые я узнал о в те годы, когда я работал на Wedgwvood Сток и Alessi», говорит дизайнер.
Как вы попытаться перевести творчество в проектировании Tiffany T?
«Я хотел, чтобы создать линию тесно связана с дизайном для современной женщины. Кто живет в Милане, Нью-Йорке или Дубае не имеет значения. Драгоценности, которые не пола и возраста. И мгновенно узнаваемый как Tiffany. Но больше всего я пытался создать нечто effortIess (буквально легкий, естественный, ред.) Легкость, даже немного кальвинистской память, это то, что я всегда следовал ».
Что вы носите effortIess?
«Вере моей бабушки, в настоящее время является мелкой резьбой, мой талисман. А потом моя мать кольцо Рене Лалика … но я также носить веревочные браслеты, которые вы положили на пляже. И когда я думаю о Tiffany, у нас есть драгоценное из 200000 или 1000000 евро. Каждый драгоценный камень за ценности, имеет внеочередное символическую власть».
Tiffany se ha centrado en Francesca Amfitheatrof, una diseñadora cosmopolita con un aprendizaje ecléctico, para introducir un nuevo curso. El nuevo director de diseño del gigante americano, cuenta a Enrica Roddolo, del diario Corriere della Sera, lo que ella había tratado de traducir come creatividad en el diseño de la nueva línea Tiffany T. He aquí un resumen de la entrevista.
Francesca Amfitheatrof, la primera mujer en dirigir el equipo creativo como director de diseño de Tiffany & Co, está hablando desde su oficina en Nueva York. Ella es “el factor cool”, el elemento más contemporáneo en la maison que tiene 177 años de historia. Nacido en Tokio hace 44 años y criado en Nueva York, Roma, Londres y Moscú, estudió arte, se graduó como joyero y orfebre, hizo seis meses de aprendizaje cerca de Padova con algunos maestros artesanos donde aprendió a mezclar los metales preciosos, trabajó para Fendi y Alice Temperley, joyas creadas por Asprey y Garrard, gafas de sol para Marni y botones diseñado para Chanel.
«Por eso opté por usar todo el oro, del amarillo al rosa a blanco y hasta de plata, sino también de los diamantes e incluso la cerámica, que he aprendido acerca de los años en que trabajé para Wedgwvood Stoke y Alessi», dice el diseñador.
¿Cómo trató de traducir la creatividad en el diseño de Tiffany T?
«Quería crear una línea muy ligado al diseño para una mujer moderna. ¿Quién vive en Milán, Nueva York o Dubai, no importa. Joyas que no tuvieron relaciones sexuales o la edad. E instantáneamente reconocible como Tiffany. Pero sobre todo me trataron de crear effortless (literalmente, sin esfuerzo, natural) La ligereza, incluso un poco de memoria calvinista, es algo que siempre he seguido».
¿Qué llevas puesto effortIess?
«La fe de mi abuela, que ahora es un hilo fino, mi amuleto de la suerte. Y entonces mi anillo de la madre de René Lalique … pero también llevan las pulseras de cuerda que se pone en la playa. Y cuando pienso en Tiffany, tenemos precioso de 200.000 ó 1 millón de euros. Cada joya más allá del valor, tiene un extraordinario poder simbólico».
Tiffany’s T collection, aussi simple qu’une lettre de l’alphabet ♦
Simplifié, déconstruit, réinventée: la lettre T est utilisé comme une icône Tiffany à apporter dans une nouvelle ère. Et caractérise fortement la collection dessinée par le directeur du design nouvellement embauché Francesca Amfitheatrof: bracelets, colliers et bagues en or 18 carats jaune, rose ou blanc et argent sont graphiques, propres et modernes. Les pièces soutenir la légèreté de la conception traditionnelle de la conception Tiffany et son esprit de New York mais l’objectif est de nouvelles générations. Pour l’instant, ceux en Amérique du Nord, comme la collection est en vente uniquement aux États-Unis et au Canada. Mais il est prêt à lancer dans le monde entier.
Tentazione del serpente per Bibigì
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[wzslider]Sinuosi e brillanti avvolgono dita e polsi. Sono gli anelli e i bracciali della collezione Snake di Bibigì, gioielli a forma di serpente in oro bianco, giallo e rosa impreziositi da diamanti bianchi, brown e rubini. Sfere snodabili per adattarsi alla forma del corpo o brillanti incastonati in una montatura a riviera, che a differenza di quella per i braccialetti anche conosciuta come tennis o eternity bracelet , in questo caso ha un inizio e una fine ben definiti nella forma a spirale. Sempre all’insegna della leggerezza, anche nel prezzo. Infatti partono da 300 euro. Ecco le immagini. L.A.
Serpent’s temptation to Bibigì
Sinuous and brilliant wrap around fingers and wrists. They are the rings and the bracelets from the Snake collection by Bibigì, snake-shaped jewelry in white, yellow and pink gold embellished with white and brown diamonds, and rubies. Spheres articulated to fit the body and Rivières claw mountings, which unlike tennis or eternity bracelet setting, in this case there is a defined beginning and end in spiral form. Ever full of lightness, even in the price. In fact, they start from 300 Euros. Here are the pictures.
La tentation du serpent à Bibigì
Sinueuse et brillante enveloppement des doigts et les poignets. Ils sont les bagues et les bracelets de la collection Snake par Bibigì, bijoux en forme de serpent en or blanc, jaune et rose ornée de diamants blancs et bruns et de rubis. Sphères articulées pour s’adapter au corps et Rivières griffe garnitures, qui, contrairement au tennis ou eternity bracelet, dans ce cas il ya un début et une fin en forme de spirale. Toujours plein de légèreté, même dans le prix. En fait, ils commencent à partir de 300 Euros. Voici les photos.
Der Schlange Versuchung, Bibigì
Gewundenen und brillante Wrap-around-Finger und Handgelenke. Sie sind die Ringe und die Armbänder aus der Kollektion von Snake von Bibigì, schlangenförmige Schmuck in weiß, gelb und rosa Gold mit weißen und braunen Diamanten, Rubinen und verschönert. Sphären artikuliert, um den Körper fit und Rivières Krallenbefestigungen, die im Gegensatz zu Tennis oder Ewigkeit Armband Einstellung, in diesem Fall gibt es einen definierten Anfang und Ende in Spiralform. Immer voller Leichtigkeit, auch in den Preis. In der Tat, sie beginnen bei 300 Euro. Hier sind die Bilder.
Извилистый и блестящий обруч вокруг пальцев и запястья. Они являются кольца и браслеты из коллекции Snake по Bibigì, змеи в форме ювелирных изделий в белом, желтом и розовом золоте украшена белыми и коричневыми бриллиантами, и рубинами. Сферы шарнирно соответствовать тела и Rivières коготь крепления, которые в отличие от тенниса или вечности обстановке браслет, в этом случае Существует определенный начало и конец в форме спирали. С тех полон легкости, даже в цене. На самом деле, они начинают с 300 евро. Вот фотографии.
La tentación serpiente a Bibigì
Sinuosas y brillantes envuelven alrededor de los dedos y las muñecas. Son los anillos y las pulseras de la colección Snake por Bibigì, joyas con forma de serpiente en oro blanco, amarillo y rosa adornado con diamantes blancos y marrones, y rubíes. Esferas articulados para adaptarse al cuerpo y Rivières garra guarniciones, que a diferencia de tenis o pulsera de ajuste eternidad, en este caso hay un comienzo definido y fin en forma de espiral. Siempre lleno de ligereza, incluso en el precio. De hecho, comienzan a partir de 300 Euros. Aquí están las imágenes.
Van Cleef & Arpels, perle a colori
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Nuovi anelli per Perlée, la collezione firmata Van Cleef & Arpels e caratterizzata da file di perle d’oro. Dopo la prima apparizione, nel 2008, in oro bianco e rosa, l’anno scorso la linea è stata estesa all’oro giallo. Adesso è il turno di altre perle, sono cinque e tutte pietre semi preziose in altrettante tonalità: il verde della malachite, il rosso mattone della corniola, l’azzurro del turchese, il marrone dell’occhio di tigre e, infine, il nero dell’onice. A vederli, questi gioielli sembrano semplicissimi, invece dietro c’è una grandissima attenzione per un processo produttivo quasi certosino, che coinvolge parecchie persone di cui una ha l’unico compito di lucidare ogni perlina e assicurarsi che abbia la giusta lucentezza e la forma necessaria. Per creare un contrasto perfetto tra il metallo e le gemme. Matilde de Bounvilles
Van Cleef & Arpels in five colors
New rings for Perlée, the collection signed Van Cleef & Arpels and characterized by rows of gold beads. After the first appearance, in 2008, in white and pink gold, last year the line was extended to the yellow gold. Now it is the turn of other beads, are five and all semi precious stones in many colors: green malachite, brick red carnelian, blue turquoise, brown tiger’s eye, and finally black onyx. To see at them, these jewels looks very simple, however behind there is a great attention for almost a painstaking production process, which involves several people, one of which has the sole task of polish each bead and make sure it has the right brightness and shape required. To create a perfect contrast between the metal and the gem.
Van Cleef & Arpels en cinq couleurs
Nouveaux anneaux pour Perlée, la collecte de signatures ont signé Van Cleef & Arpels et caractérisé par des rangées de perles d’or. Après la première comparution, en 2008, l’or blanc et rose, l’année dernière la ligne a été étendue à l’or jaune. Maintenant, c’est au tour d’autres perles, et cinq sont toutes les pierres semi-précieuses dans de nombreux coloris: vert malachite, brique cornaline rouge, l’œil bleu turquoise, brun tigre, onyx et enfin au noir. Pour voir à eux, Ces bijoux semble très simple, derrière Cependant, il ya une grande attention depuis près d’un processus de production minutieux, qui implique plusieurs personnes, dont l’une a la tâche de soleil de vernis chaque perle et assurez-vous qu’il a le droit de luminosité et forme requise. Pour créer un contraste parfait entre le métal et la gemme.
Van Cleef & Arpels in fünf Farben
Neue Ringe für Perlee, die unterzeichnete Unterschriftensammlung Van Cleef & Arpels und durch Reihen von Gold Perlen aus. Nach dem ersten Auftritt im Jahr 2008, weiß und rosa Gold, im letzten Jahr wurde die Linie auf dem gelben Gold erweitert. Jetzt ist die Reihe an anderen Perlen, und fünf sind alle Halbedelsteinen in vielen Farben: Malachitgrün, ziegelrot Karneol, Türkis Auge blau, braun Tiger und schließlich schwarzem Onyx. Auf sie zu sehen, Diese Juwelen sieht sehr einfach aus, hinter Allerdings gibt es eine große Aufmerksamkeit für fast ein mühsamer Herstellungsverfahren, die mehrere Personen bezieht mit, von denen eine die Sonne Aufgabe der polnischen jede Perle und sicherzustellen, dass es das Recht hat, Helligkeit und Form erforderlich. Um einen perfekten Kontrast zwischen dem Metall und dem Edelstein zu schaffen.
Van Cleef & Arpels в пяти цветах
Новые кольца для Perlée, сбор подписей подписали Van Cleef & Arpels и Характеризуется рядами золотых бус. После первого появления в 2008 году, белого и розового золота, в прошлом году линия была продлена до желтого золота. Теперь настала очередь из других шариков, и пять все полудрагоценные камни разных цветов: зеленый малахит, кирпич красный сердолик, глаз бирюзовый синий, коричневый, тигровый, и, наконец, черный оникс. Чтобы увидеть в них, Эти драгоценности выглядит очень просто, за Однако существует большое внимание в течение почти кропотливой производственного процесса, в котором участвуют несколько человек, один из которых имеет свои ВС задачу для ногтей каждый шарик и убедитесь, что он имеет право яркость и формировать требуется. Чтобы создать идеальный контраст между металлом и камень.
Van Cleef & Arpels en cinco colores
Nuevos anillos para Perlée, la colección de la firma Van Cleef & Arpels, caracterizada por hileras de cuentas de oro. Después de la primera aparición, en 2008, en oro blanco y rosa, el año pasado la línea se amplió a la de oro amarillo. Ahora es el turno de otros granos, son cinco y todos en piedras semi preciosas de muchos colores: el verde de la malaquita, el ladrillo rojo de la cornalina, el azul de la turquesa, el marrón de el ojo de tigre y al final el negro de onyx. A verlas, estas joyas parecen simples, sin embargo hay detrás muchisima atención por una detallada elaboración, que implica a varias personas, una de las cuales tiene la única tarea de pulir a cada cuenta y asegúrese de que tiene el brillo correcto y forma requerida. Para crear un contraste perfecto entre el metal y la gema.
Rêver avec De Grisogono
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[wzslider] De Grisogono a un grand groupe de fans. Peu, cependant, sont les chanceux qui peuvent se permettre un bijou signé par la maison de Genève. Pour deux raisons: d’abord, la plus évidente, c’est que c’est de la haute joaillerie, qui a un prix inaccessible pour la plupart des humains. La seconde est que la fabrication extraordinaire des pièces rend boucles d’oreilles, bagues et colliers bijoux rares, qui prennent du temps à se réaliser. Ainsi, dans la circulation, ils ne sont pas nombreux. Cette collection de la marque suisse a été présenté au dernier Festival de Cannes. Or, les diamants et les pierres précieuses sont utilisées pour créer des bijoux de design distinctif. Voici les photos.