Qui sur la plage, au moins une fois, n’a pas ramassé de coquillages ? Cependant, il est peu probable que cette passion se soit transformée en un métier comme pour Renna Brown-Taher. En vérité, la créatrice ne collectionne plus seulement les coquillages mais les crée sous forme de bijoux. Peut-être que sa chance était d’être née dans le sud de la Californie, près de la mer. Deux coquillages collectés dans son enfance, plusieurs années plus tard, ont été utilisés par la mère de Renna pour un bracelet, un cadeau pour son diplôme d’art.
Le bracelet a été suivi d’un certificat de gemmologie et d’un master du Sotheby’s Institute of Art, où elle a travaillé pendant cinq ans, sans oublier sa passion pour la danse, qu’elle a longtemps pratiquée. En 2017, le grand saut avec sa propre marque Renna Jewels, fabriquée avec de l’or 18 carats 100% recyclé à New York, où la créatrice s’est installée. Et les coquillages ? Ils n’ont pas disparu de l’horizon. En effet, ils sont représentés dans un grand nombre de bijoux, même s’ils ne sont pas la seule source d’inspiration. L’or 18 carats, mais aussi les pierres précieuses taillées à la main, comme la labradorite ou l’agate, se transforment en coquillages-bijoux, et permettent de rester à la mer toute l’année.
Marija Iva veut conquérir New York
Une nouvelle marque est née à New York, une ville qui est une usine inépuisable de talents et d’aventures, protagonistes de nombreux films. Cette fois, la protagoniste du rêve américain est Marija Iva Djordjevic, créatrice de bijoux serbe, basée à Tribeca et dans les Hamptons. Sa marque de bijoux, Marija Iva, est également présentée en ligne, avec le site MarijaIva.com. La créatrice a déjà réalisé plusieurs collections : Dana, Eden, Éternel, Hmptons et Divine, incluant des symboles religieux, de l’or et des pierres précieuses et semi-précieuses, comme la turquoise. Pendentifs, bracelets et boucles d’oreilles avec serpents, étoiles et croix sont interprétés dans une version minimaliste.
Marija Iva Djordjevic a étudié l’art à Belgrade et à Paris. Elle a passé une période à Genève, où elle a travaillé pendant douze ans en tant que créatrice de bijoux senior pour Piaget. Forte de cette expérience et du désir de nouvelles possibilités, elle s’installe à New York.
Nous nous efforçons tous d’intégrer la beauté et un sens plus profond dans notre vie quotidienne, et c’est ce que j’espère finalement réaliser avec les bijoux Marija Iva. Design pour les femmes modernes qui apprécient les bijoux nuancés, sobres et intemporels de la plus haute qualité qui peuvent être portés en toute confiance au quotidien.
Marija Iva Djordjevic
La créatrice conçoit elle-même chaque pièce, en commençant par un croquis au crayon sur papier dans son carnet de croquis pour affiner ses idées, avant de réaliser un rendu à l’échelle de la pièce à l’aide de la technique de la gouache. Elle-même experte en bijouterie en vente libre, elle travaille en étroite collaboration avec des partenaires joailliers français pour fabriquer chaque pièce à la main.
La combinaison de la technologie et des bijoux n’est pas habituelle. Mais c’est le mariage que soussigne Vikas Sodhani fondateur et PDG de la start-up Stealth Startup qui s’occupe des processus d’automatisation, mais aussi avec Ila, une marque de bijoux texane. Le nom d’Ila est cependant celui de sa sœur (licenciée en économie) avec qui elle a partagé l’initiative. Nés à Rajastahn, en Inde, ils ont une histoire inhabituelle derrière eux. Son père, Vasu, ingénieur nucléaire, emmène la famille aux USA, à Houston puis dans le New Jersey. Mais l’aspect le plus surprenant est la décision de devenir négociant en diamants.
Bref, l’alliance de la technologie et de la joaillerie était déjà une affaire de famille. En 2007, les deux frères décident de lancer leur propre Maison. Avec un bon succès, étant donné que les bijoux sont vendus dans des magasins tels que Saks Fifth Avenue ou sur des plateformes en ligne. Malgré leurs origines différentes, les deux frères sont engagés dans une activité créative, sans perdre l’harmonie. Aussi parce que Vikas, avant de s’occuper de start-ups hi-tech, était apprenti dans une usine de taille de diamants en Inde, où il a appris l’art de la création de bijoux.
Amalfi, une petite ville italienne surplombant la mer du golfe de Salerne, entourée de falaises spectaculaires. Dans les années 1920 et 1930, Amalfi était une destination touristique populaire pour la classe supérieure et l’aristocratie britanniques. Mais elle a conservé son charme, en Italie comme à l’étranger, comme le suggère la collection Amalfi signée par la maison de joaillerie haut de gamme allemande Stenzhorn. Les paysages, les saveurs, les suggestions de l’ancienne république maritime (entre 839 et 1200 environ) ont été la source d’inspiration de la collection.
La collection se compose de colliers, bagues et boucles d’oreilles. Tous les bijoux Stenzhorn sont fabriqués à partir de précieux rubis, saphirs et émeraudes jusqu’aux diamants étincelants. Les formes sont sinueuses et allongées, avec une géométrie qui rappelle les diamants taille marquise, comme s’il s’agissait d’yeux. Mais aussi comme les feuilles des citronniers, que l’on trouve à Amalfi. Les diamants sertis sont cependant taillés en brillant.
Nous vous invitons à faire un voyage avec nous le long des routes côtières sinueuses de la côte amalfitaine et à découvrir les baies d’azur cachées et les villages colorés. Avec Amalfi, les clients peuvent ressentir la beauté de la nature, l’harmonie, la légèreté et la paix intérieure que reflète cette région.
Chris Stenzhorn, directeur des ventes de Stenzhorn
L’évolution de la bague par Arielle Ratner
Du monde de la danse pratiquée enfant elle a pris la légèreté. De celui de la joaillerie, l’art d’allier métal et pierres précieuses. De celle de l’économie, la capacité de créer sa propre entreprise : Arielle Ratner a une solide formation dans le secteur précieux, mais il y a seulement quelques années, elle a décidé de se lancer personnellement sur le marché difficile de New York. Le résultat est excellent.
Élevée en Pennsylvanie, la créatrice a étudié la joaillerie dans diverses écoles de la région de New York, mais déjà à l’âge de 14 ans, elle vendait ses premiers bijoux en plastique et perles de verre. Ensuite, elle a étudié la conception CAO et la gemmologie, a travaillé pour David Yurman et pour un sous-traitant qui fournit également des bijoux à Tiffany & Co. Une expérience complète, dans tous les aspects de la joaillerie, qui l’a aidée à décider du grand pas, c’est-à-dire offrir bijoux avec sa signature.
L’un des défis les plus difficiles d’Arielle Ratner était de créer des bagues parfaites pour les fiançailles, mais en même temps différentes du solitaire classique. Dans son cas, cet objectif a été atteint grâce à un travail sur le design de la monture, qui n’est pas un simple cercle d’or, mais suit des évolutions élaborées. A côté des bagues destinées aux événements, la créatrice propose des bijoux centrés sur de grosses pierres semi-précieuses aux nuances délicates, comme l’aigue-marine, la tourmaline ou le péridot.
Il n’y a pas beaucoup de Maisons qui peuvent se vanter d’avoir une histoire plus longue qu’un royaume. L’un des rares est Leyser, qui a ses racines à l’époque de Louis XIV, connu sous le nom de Roi Soleil (1638-1715). Déjà à cette époque, la famille Leyser était active dans le commerce de la pierre et de la joaillerie, aujourd’hui basée à Idar-Oberstein, Rhénanie-Palatinat, Allemagne, où les pierres sont taillées, polies et serties. Mais la marque possède également des showrooms à Londres, Bâle et Lecco, sur le lac de Côme. Aujourd’hui, l’entreprise, qui dans sa forme actuelle remonte au début du XXe siècle, est dirigée par Sebastian Leyser, avec son père Thomas. Et il est inutile de souligner qu’une si longue histoire est le résultat d’une attention portée à la qualité du produit, c’est-à-dire des bijoux.
Les bijoux Leyser sont également produits pour le compte d’autres marques prestigieuses. Au centre des bijoux, il y a presque toujours une gemme d’une intensité particulière, comme la tourmaline paraiba, les opales ou les tanzanites. La coupe accompagne la conception afin d’offrir le meilleur résultat : tout le processus de production est réalisé dans les laboratoires d’Idar-Oberstein, les bijoux sont ensuite vendus dans le monde entier. Et qui sait pour combien de temps.
Les bijoux en diamants portés par Rihanna
Le retour de Rihanna sur scène dans une performance live après six ans, à l’occasion du Super Bowl LVII, a été largement commenté, à commencer par la surprise pour son état de grossesse. Pour le show de 13 minutes, la chanteuse portait trois pièces conçues sur mesure par Jonathan Anderson, directeur créatif de la marque espagnole Loewe. Les baskets rouges sont le fruit de la collaboration de Maison Margiela avec la marque de chaussures de sport Salomon.
La maxi doudoune avec gants intégrés est plutôt signée Alaïa, la marque fondée par le regretté couturier tunisien Azzedine Alaïa. Cependant, la chanson chantée à la fin, Diamonds, était la plus appropriée : la chanteuse barbadienne s’est présentée avec une série de bijoux à base de diamants de la maison parisienne Messika. Sur scène en Arizona, devant environ 190 millions de spectateurs, Rihanna a choisi quelques-unes des boucles d’oreilles haute joaillerie de Messika : une seule mono boucle d’oreille Illusionnistes cassée en trois parties, des clips Equilibristes, une autre mono boucle d’oreille Magnetic Love, des bijoux de la collection Diamond Equalizer, un clip diamant de la lignée des Illusionnistes. Le bon choix pour une performance brillante.
Un master à Venise sur l’art de la joaillerie
Apprenez l’art de la joaillerie dans une ville qui est une œuvre d’art : Venise. Dans la ville la plus extraordinaire du monde, l’orfèvrerie est une tradition qui remonte à sa fondation. Les orfèvreries du lagon sont liées à l’art du verre, de la feuille d’or et du papier. De cette tradition est née à Venise l’idée d’un Master en design de bijoux contemporains, qui vise à approfondir les connaissances tout au long de la chaîne d’approvisionnement : de la formation historique et théorique des fabrications, des techniques et des matériaux à la conception, de la production en laboratoire aux stratégies de marché, telles que que l’identification des tendances et la communication visuelle du produit fini.
Le Master offre la contribution des principaux experts italiens du secteur, capables de fournir la planification de base nécessaire, la préparation du laboratoire et du marketing. Les sujets au programme sont les bijoux design, les bijoux d’artiste, les bijoux de recherche, les bijoux et l’orfèvrerie, les bijoux fantaisie, les bijoux pour le système de mode, les bijoux de scène. Toute personne ayant obtenu une licence sous l’ancien système ou, à l’inverse, une licence sous le nouveau système peut accéder au Master 1 sans limite d’âge.
Dans le classement de sélection, la priorité sera donnée aux étudiants diplômés de la filière Joaillerie et dans les domaines de l’Art (peinture, sculpture, architecture, graphisme), de la Restauration, du Design, de la Mode et du Théâtre (costume et scénographie). Le Master débutera en novembre 2023 et comprend 1 500 heures de cours (dont 795 en présence), permettant d’acquérir de larges compétences historiques et théoriques sur la fabrication, les techniques, les matériaux, la conception, la production en laboratoire. Mais aussi des stratégies de marché telles que l’identification des tendances et la communication visuelle du produit fini.
Tout cela en créant des parcours spécifiques qui montrent tous les types, caractéristiques et opportunités professionnelles de l’ensemble du secteur. Le master se terminera en mai 2024, lorsque débuteront les stages de 275 heures en entreprise et la préparation finale du mémoire. Le Master est en nombre limité, avec un maximum de 20 participants et la sélection est prévue pour évaluer les candidats : avec le même cursus, les étudiants des cours de l’Académie des Beaux-Arts de Venise auront la priorité. Le “Master Design of Contemporary Jewellery” sera activé avec un minimum de 15 participants pour un coût unique de 3 500 euros.
Du Brésil aux tribus vivant le long de la vallée de l’Omo, au sud de l’Éthiopie: le lien qui a amené Aron & Hirsch en Afrique est inhabituel, où elle a trouvé l’inspiration pour leurs bijoux portés par des femmes qui vivent dans cette région reculée. La marque brésilienne, basée à Sao Paulo et Rio De Janeiro, a développé des bijoux qui mettent l’accent sur le contraste des pierres précieuses, comme les émeraudes, les diamants, les topazes, le corail, la turquoise, le péridot, le jade et les coquillages. Bref, une contamination entre luxe et traditions ethniques.
La Maison, fondée en 2011 par des amis Taísa Hirsch et Sandra Aron, se concentre sur les bijoux portables mais aussi originaux. Passionnés de pierres, Taísa et Sandra ont décidé de libérer l’irrévérence et la créativité, ainsi que le souci de la qualité des bijoux. Taísa s’occupe des pierres, grâce à une formation au Gia (Gemological Institute of America), tandis que Sandra a mis à profit son expérience du métier. La combinaison a convaincu un bon nombre de célébrités, comme Kate Moss.
Gigi Ferranti, bijoux-architecture à Brooklyn
Les lignes architecturales classiques ont fusionné dans les bijoux de Gigi Ferranti ♦ ︎
La Maison s’appelle Gigi Ferranti, mais elle s’appelle Gina. Pas de confusion entre les sexes: Gina Ferranti est la créatrice qui a fondé la marque Gigi Ferranti à Brooklyn, New York. La créatrice a des origines italiennes, mais est maintenant parfaitement américaine, même si elle n’oublie pas son enfance. Elle a commencé à travailler dans l’industrie de la mode, puis a obtenu son diplôme en gemologie et a travaillé pour David Yurman, précisément dans la sélection du contrôle de la qualité des pierres. Une activité qui a beaucoup servi pour son activité de bijoutier, qui a débuté en 2015.
Gina se définit comme une femme de la Renaissance, car elle a de nombreuses passions et de nombreuses compétences.
Elle est par exemple une experte en architecture et transfère dans ses bijoux certaines des lignes géométriques typiques de la structure des bâtiments, en particulier des colonnes classiques avec frontons et colonnes. Elle aime le style classique, que ce soit la Grèce antique ou l’architecture de Palladio. Inutile de dire qu’il aime la symétrie et le soin des proportions. Un autre aspect qui aime est la capacité d’empiler les bijoux. Les anneaux avec le profil en zigzag sont un exemple.
L’industrie italienne de l’orfèvrerie et de la joaillerie est déjà projetée vers l’avenir. Parallèlement à l’artisanat traditionnel, de nouvelles façons de produire se développent, qui utilisent les technologies les plus avancées, comme en témoigne l’histoire de Progold. L’entreprise de Trissino (Vicence) est en mesure de créer des bijoux 3D en or 18 carats, titane et platine. Les bijoux sont conçus avec des logiciels et Progold s’occupe de l’impression du bijou. Simple, tant que le concepteur a les compétences nécessaires. Pour encourager la diffusion de ces connaissances, l’entreprise organise depuis des années un concours de design. L’édition 2023 (la remise des prix est prévue à Vicenzaoro le dimanche 22 janvier) voit également la collaboration avec Chaumet et Platinum Guild International.
L’objectif de ce nouveau concours est de réinterpréter une icône de la marque Chaumet grâce à l’utilisation de l’impression 3D. Les étudiants de l’IED, Escuela Joyerìa de Còrdoba, Escuela Técnica de Joyerìa del Atlantico, Centro de Estudios Joyeros de Madrid (Espagne), GIC – Gemmological Institute China University of Geosciences (Chine) ont concouru. Les lauréats sont respectivement Naomi Cappabianca de l’IED – Istituto Europeo di Design de Turin (jury technique) et Erardo Ruy Herrera García de l’Escuela Joyerìa de Córdoba (jury public).
L’impression numérique de bijoux était de la science-fiction il y a 20 ans, c’était une expérience aux résultats discutables il y a dix ans, c’est une réalité aujourd’hui. Les technologies pour fabriquer de vrais bijoux capables de suivre ceux obtenus avec la technique traditionnelle sont différentes. L’un d’eux est celui présenté à TGold, un salon combiné avec Vicenzaoro par 3DZ, une entreprise de Castelfranco Veneto (Trévise) fondée en 2010 et spécialisée dans le conseil sur l’adoption de l’impression 3D dans les entreprises et dans la vente de marques mondiales de 3D imprimantes et scanners. À Vicenzaoro, 3DZ a présenté des imprimantes capables de ce qu’on appelle des miracles techniques. Ce sont la 2500Wax, la Figure 4 Jewelry et la Demi 430, des nouveautés pour le post-traitement des pièces imprimées en 3D.
La nouveauté concerne le post-traitement. Il s’agit d’un nouveau système automatisé pour le retrait des supports en cire des pièces imprimées en 3D : Demi 430, une machine de la société Post Process. La machine permet une nouvelle méthode de nettoyage des modèles en cire, plus sûre, plus rapide, avec une intervention manuelle réduite et des résultats de qualité. Les technologies d’impression 3D présentées par l’entreprise pour la création de bijoux et d’accessoires incluent MJP 2500 Wax et Figure4 Jewelry de 3D Systems, un leader mondial dans la production d’imprimantes 3D pour le secteur de la bijouterie. Et puis les matériaux d’impression 3D pour bijoux, cires et résines, notamment Visijet Wax Red Jewel, cire 100% fusible, élastique et résistante pour tout type de dessin, y compris les filigranes et les très fines épaisseurs. Le nouveau matériau a été créé pour l’imprimante 3D compacte, rapide, à haute résolution et à haut rendement MJP 2500 Wax. Figure 4 Jewelry, quant à elle, est l’imprimante 3D en résine ultra-rapide pour les modèles de coulée directe et les modèles maîtres pour les moules en caoutchouc ; Les porte-pointes Micropoint sont faciles à retirer, pour une finition de surface lisse et un post-usinage réduit.
Stenzhorn brille avec Viva
L’une des plus prestigieuses maisons de joaillerie allemandes, Stenzhorn, lance une nouvelle collection dédiée au luxe et au design. Les formes raffinées et la recherche de volumes toujours nouveaux sont, en effet, une caractéristique de la marque de joaillerie, créateur allemand de bijoux et de montres de luxe fondé en 1979 par les frères Stenzhorn à Boppard. La collection porte un nom italien et latin à la fois : Viva, un mot qui signifie quelque chose ou quelqu’un qui est vivant, mais aussi actif et avec un caractère brillant.
Cette collection vise à exprimer la polyvalence d’une femme. Les femmes ont un côté élégant, gracieux et doux. Mais ils sont aussi pleins d’esprit et confiants et ont ce feu et cette puissance dans leur apparence. Ce n’est pas pour rien que nous avons choisi l’association or rose-émail blanc et or blanc-émail rouge pour exprimer cette complexité. Aujourd’hui, les femmes ne sont plus censées s’intégrer, mais vivent pleinement leur vie.
Chris Stenzhorn, directeur des ventes
Les bijoux sont présentés en deux versions, en or et diamants avec une touche d’émail rouge ou blanc. Le design se caractérise par des angles vifs, mais aussi par des courbes sinueuses. Chacune des deux lignes comprend des boucles d’oreilles, une bague, un bracelet et un collier avec chaîne tour de cou ou pendentif.
Des bijoux à porter au bureau ou, plus généralement, sur le lieu de travail. Y-as-tu déjà pensé? Chaque lieu, chaque situation, chaque environnement nécessite des vêtements adaptés. Et cela vaut également pour les bijoux. Si vous travaillez dans une compagnie d’assurance, choisiriez-vous de vous présenter dans la même tenue que vous portez pour aller à la plage? Dur. Et, de toute façon, elle ne serait pas jugée favorablement par vos collègues. Même pour les bijoux, le thème est le même: ils doivent convenir au bureau.
Bien entendu, tous les bureaux ne sont pas identiques. Travailler dans une banque n’est pas comme travailler dans une entreprise de publicité créative. Se rendre chaque matin aux bureaux administratifs d’une société commerciale est différent du bureau d’une maison de disques. Bref, il est clair qu’il n’est pas possible de coder une étiquette de bijoux valable pour tous les lieux de travail. Mais, dans tous les cas, l’étiquette des bijoux fournit des conseils qui peuvent toujours être appliqués.
Méfiez-vous des symboles
Les colliers et bracelets avec pendentifs sont très à la mode. Et, souvent, les charmes représentent des symboles très courants: un cœur, le trèfle à quatre feuilles porte-bonheur, une étoile. Mais il y a aussi ceux qui choisissent des pendentifs qui ont une signification moins générique. Par exemple, la feuille de marijuana. Même si c’est tout à fait légal dans certains pays, faire preuve d’enthousiasme pour la consommation de cannabis n’est pas nécessairement le bienvenu dans des environnements plus traditionnels. Il en va de même pour les symboles concernant la politique, les choix sociaux ou de genre: tous légitimes, bien sûr, mais pas toujours acceptés par tous. Donc, si vous voulez porter ces symboles, sachez que dans un bureau, ils peuvent soulever des inquiétudes. A vous le choix. Il en va de même pour les bijoux dark ou punk, avec crânes et clous: portez-les pour le temps libre si le bureau est très traditionnel.
Bijoux bruyants
Les bracelets tintants passent inaperçus sur la plage ou en club. Dans un bureau calme, ils seront plus forts que la trompette d’un éléphant. Les bijoux qui font un bruit sourd peuvent déranger les collègues, surtout si le travail effectué nécessite de la concentration. Mieux vaut éviter trop de bracelets empilés qui se cognent ensemble.
Gardez un profil bas
Au bureau, il n’est pas nécessaire de faire preuve de modestie et d’humilité. Mais il est bon de se rappeler qu’humilier des collègues, même indirectement, n’est pas un moyen d’attirer la sympathie. Et cela est d’autant plus vrai pour son supérieur, encore plus s’il s’agit d’une femme, plus sensible et attentive aux signaux transmis avec les vêtements et les bijoux. Bref, ne portez pas de bijoux si précieux qu’ils suscitent l’envie des autres. Les bijoux doivent être compatibles, du point de vue de leur valeur, avec le travail effectué et l’environnement de travail. Alors, laissez votre collier de diamants à la maison et portez un simple collier de perles.
Mini mieux que maxi
Dans un bureau traditionnel, les gros bijoux attirent l’attention et semblent disproportionnés. Vous n’êtes pas dans le club: portez des boucles d’oreilles au lieu de ces pendentifs qui atteignent les épaules et se balancent tout le temps. Une simple bague en or est meilleure que celle avec de nombreuses pierres colorées.
Éteignez les reflets
Tout le monde aime l’éclat d’un petit diamant. Un grand bijou recouvert de strass scintillera comme des lumières stroboscopiques lors d’une fête d’anniversaire – vous pourriez aveugler vos collègues.
Peu mais bien
Moins est plus. Bien que cela ne s’applique pas toujours, cela s’applique certainement au bureau. Ne vous déguisez pas en sapin de Noël: choisissez quelques bijoux et ne les portez pas tous en même temps: montre ou bracelet, une seule bague, une paire de boucles d’oreilles et, si vous voulez vraiment exagérer, même un simple Collier.
Les anciens mais nouveaux bijoux de Chris Davies
Les pièces uniques de Chris Davies, un designer new-yorkais qui utilise des techniques anciennes pour ses bijoux ♦ ︎
A New York, il y a un artiste de bijoux qui aime découvrir et utiliser d’anciennes techniques de traitement. Il est certain qu’une attitude peu répandue dans la ville est plus que tout autre symbole de dynamisme, de changement et de rapidité. Chris Davies, cependant, à l’université a étudié les civilisations anciennes et l’histoire de l’art. Devenu joaillier, il décide de combiner ses passions et crée des pièces composées de centaines de minuscules perles en or 18 carats (technique de granulation utilisée dans la Grèce antique) ou il crée des bijoux avec la technique du cloisonné, un émaillage particulier, difficile. La réalisation, qui remonte à l’ancienne Égypte, était en vogue durant l’Empire byzantin et plus récemment en Chine. Technique utilisée pour la collection récente, Silk Road.
Une forme d’art qui, a-t-il expliqué, va bientôt disparaître, car seuls les artisans les plus anciens sont encore capables de l’utiliser. Ou Davies tisse des perles en or 18 carats sur des fils d’acier. Chaque pièce, explique-t-il, prend de deux à six mois à compléter. Il existe également des bijoux faits de pierres rares, sélectionnés pour leur forme ou leur apparence particulière: tourmalines, demantoïdes, citrines (mais vertes), pierres de lune (mais de couleur pêche), saphirs (mais orange), etc. Un exemple est le collier Delos, réalisé avec la technique de granulation en or blanc 18 carats, l’hématite, la topaze blanche et l’améthyste bleu-vert. Des prix? Les bijoux de Chris Davies sont des pièces uniques, comme le prix de ses bijoux: en moyenne de 10 000 à 20 000 dollars.
Les bijoux dédiés à Noël
Les bijoux dédiés à Noël: à porter tous les ans pendant au moins dix jours
Il y a des bijoux qui ne peuvent être portés qu’à Noël, immédiatement avant ou immédiatement après. Bien sûr, au printemps, il n’est pas interdit de choisir un collier avec un pendentif Père Noël, mais vous pourriez être confondu avec un loir qui vient de sortir de son hibernation. Le thème de Noël, avec des étoiles, du poinsettia (plante communément appelée Étoile de Noël), des flocons de neige ou des emballages qui symbolisent les cadeaux, est assez courant. Mais avant d’acheter un bijou dédié au festival le plus célèbre d’Occident, réfléchissez-y: vous ne pouvez le porter que pendant une douzaine de jours par an.
En tout état de cause, de nombreuses maisons, même des bijoux haut de gamme, ont consacré des pièces à Noël.
Par exemple, la série Rose de Noël de Van Cleef & Arpels. Ou l’arbre de Noël avec la perle Mikimoto. Tiffany, à la place, propose un pendentif en forme de sac cadeau, dans la couleur bleue classique de la Maison. Mais le plus raffiné de tous est la bague de la Londonienne Garrard, en or rose et diamants, en forme d’arc. Il y a des années, Oscar Herman a plutôt dédié une broche en platine avec des diamants au Père Noël, tandis que Chanel a proposé un collier en forme de comète.
Les joyaux hiéroglyphiques de Dyne
Son nom est long, à l’image de l’histoire qu’il représente : Sarah Ysabel Dyne Narici. C’est une designer qui vit et travaille à New York, fille d’un professeur de physiologie et d’un biochimiste anglo-singapourien. Elle a grandi à Milan mais elle a déménagé en Angleterre à l’âge de dix ans. Elle a fréquenté Saint Martins à Londres, où elle a obtenu son diplôme en conception de bijoux et, par la suite, elle est diplômée de Gia à New York. Avant de fonder sa propre marque, qui s’appelle Dyne, son nom de famille maternel, elle a travaillé pour des Maisons comme Alexander McQueen, Stephen Webster, Marina B et Lorraine Schwartz. Bref, vous avez cumulé de nombreuses expériences et cultures. Sa petite Maison n’a que deux ans, mais son style de bijoux est déjà célébré dans les magazines de mode.
En effet, les bijoux créés par la créatrice se démarquent immédiatement, car ce sont aussi des messages cryptés. Ou, plus précisément, ils ont une série d’icônes gravées sur la surface, dans le style de l’Égypte ancienne. Bref, ce sont des hiéroglyphes, mais fournis sans pierre de Rosette pour déchiffrer leur signification. Cependant, ils sont tout à fait originaux et, dans l’intention, constituent une sorte de pont entre le passé et l’avenir. Dans tous les cas, les bagues et médailles avec hiéroglyphes ne sont pas la seule production de Dyne, qui propose également des alliances sur-mesure, ou des bijoux avec une sélection rigoureuse de gemmes de haute qualité.
Yun Yun Sun, une influenceuse pour Bloomingdales
De Taïwan aux vitrines de Bloomingdales, une chaîne de grands magasins née à New York. C’est le parcours de la marque de bijoux indépendante Yun Yun Sun. La marque est également considérée comme Aapi, une abréviation qui signifie Asian American and Pacific Islander et décrit la population (environ 23 millions) d’Américains de 50 groupes ethniques et avec des racines dans plus de 40 villages. La Maison a été fondée par la créatrice Aimee Yun Yun Sun, qui est également mannequin et influenceuse en Asie, comme en témoigne son profil Instagram. Mode, pop culture et joaillerie : le style de la marque joue sur ces aspects.
Le choix de Yun Yun Sun de créer deux lignes différentes de mode et de haute joaillerie découle de cette philosophie. Ainsi, elle crée des bijoux en or et diamants, mais aussi en métal plaqué et zircone cubique. Les bijoux ont souvent des volumes très marqués, avec des formes géométriques, comme le choix de la silhouette octogonale pour la collection Galena. Évidemment, les deux genres ont des prix différents. La marque a été lancée en 2016 et a rapidement rassemblé des influenceurs tels que Yoyo Cao, Shu Qi, Chriselle Lim, Aimee Song, Sammi Cheng, Elva Hsiao. Une popularité qui a rebondi en Amérique sur la plateforme en ligne Bloomingdales.
La simple vérité de Shihara
Le monde est divisé en deux: ceux qui aiment les bijoux élaborés avec de grandes pierres précieuses colorées et ceux qui aiment les géométries simples et sans fioritures. La créatrice de bijoux japonaise Yuta Ishihara, inspiratrice de la Maison Shihara, appartient à cette deuxième catégorie. En effet plus. Parce que ses bijoux émerveillent par le désir de ne pas montrer de richesse ou de formes inhabituelles. En marche arrière. Par exemple, Shihara propose une bague d’éternité qui a des diamants à l’intérieur de la bande en or. Bref, lorsque vous portez la bague, les diamants ne sont pas vus: seul le porteur le sait. Le summum de la modestie et de la philosophie minimale.
Pas seulement. Shihara utilise également des formes simples mais inhabituelles, telles que la boucle d’oreille ouverte en forme de cube, qui semble flotter sur l’oreille et est disponible en différentes tailles. L’or jaune et les diamants sont à la base du travail du créateur. Mais il y a aussi des perles Akoya: dans ce cas, la philosophie de la soustraction pousse Yuta Ishihara à recouvrir la moitié de la sphère d’une patine dorée. Le résultat est un bijou avec une demi-perle.
Élevée à Yamanashi, une préfecture du Japon réputée pour sa production de bijoux, la créatrice s’est installée à Tokyo, une ville dynamique qui a inspiré les formes géométriques de ses collections. Et aussi destiné à durer longtemps, selon le souhait de Yuta, car les choses belles et simples sont celles qui sont transmises.
Vittorio B., de Valenza à New York
Vittorio B. C’est Vittorio Bassan, un joaillier italien né dans le berceau de la haute joaillerie, Valenza Po, Piémont, mais qui a déménagé à New York. Le joaillier a grandi dans un quartier où la joaillerie était l’activité principale : sa mère, son père et ses sept oncles créaient des bijoux dans l’atelier familial. Cependant, il décide de prendre son envol : il obtient un Master des Beaux-Arts en conception et fabrication de bijoux, entame un apprentissage de sertisseur de pierres précieuses dans l’entreprise familiale et se lance dans la conception de bijoux, la fabrication artisanale de pièces originales et personnalisées.
Vittorio s’installe ensuite à Los Angeles pour explorer le marché américain du luxe et conquiert plusieurs clients. En 2013, il attire l’attention de Van Cleef & Arpels. Il a donc décidé de travailler dans le magasin phare de la Cinquième Avenue à New York. Une expérience qui a également appris au créateur les aspects commerciaux du métier de joaillier et qui l’a incité à fonder sa propre marque, Vittorio B. Le créateur italien a lancé sa ligne de bijoux Fit For Life Jewels en 2018, qui utilise son système de bijoux extensible breveté, avec des maillons et un ressort interne en titane ou en acier inoxydable montés à l’intérieur pour obtenir des bagues et des bracelets qui s’adaptent à la taille des doigts et du poignet.