Tiffany s’est appuyée sur Francesca Amfitheatrof, une designer cosmopolite à l’apprentissage éclectique, pour introduire une nouvelle direction. La nouvelle directrice du design du géant américain raconte à Enrica Roddolo du journal Corriere della Sera ce qu’elle a essayé de traduire en créativité lors de la conception de la nouvelle ligne Tiffany T.
Voici l’entretien.
«J’ai vu les plus belles femmes, les robes de haute couture les plus extraordinaires dans les années 70 quand – très jeune – j’accompagnais ma mère aux défilés Valentino. Et puis Giorgio Armani pour qui la mère Elvira, Roman, a longtemps travaillé. » Francesca Amfitheatrof, la première femme à diriger l’équipe créative de Tiffany & Co en tant que directrice du design, s’exprime depuis son bureau à New York. Elle est « le facteur cool », l’élément le plus contemporain de la maison qui a 177 ans d’histoire. Mais c’est aussi, étonnamment, « le facteur italien ». « En réalité, Tiffany a toujours eu une âme cool : Charles Tiffany était aussi cool qu’Elsa Peretti, ajoute-t-elle dans un italien courant, qui trahit une légère cadence capitoline, même si elle est née à Tokyo il y a 44 ans et a grandi entre New York. , Rome , Londres et Moscou. Je pense au travail créatif d’Elsa, toujours aussi contemporain, je dirais même aventureux. »
En parlant d’aventures. Est-il vrai que vous avez commencé avec des talents de l’art contemporain, les provocateurs Young British Artists comme Damien Hirst ou les frères Chapman ?
« OUI, et dire que mon père Erik, journaliste au magazine Time et qui était chef du bureau du magazine à Moscou quand l’URSS était encore là, rêvait en bonne guêpe d’un avenir d’avocat pour moi et pour ma sœur. un travail de médecin, et quand j’avais peut-être 11 ans, il nous a fait visiter les universités de la Ligue IVV en espérant que, comme lui, nous choisirions Harvard. Mais j’avais autre chose en tête. J’ai choisi Londres. En bref, je suis allé à l’école d’art, à Central Saint Martins et au Royal College of Art, dans les années de Thatcher et des Yuppies, quand ceux qui couraient après le succès ne faisaient certainement pas ce choix. »
En réalité, Hirst est aujourd’hui aussi une célébrité au succès économique extraordinaire.
«En fait, ce circuit de personnes était le moins projeté vers le succès et c’est précisément celui qui l’a conquis. Ce qui est étonnant chez les artistes, c’est leur capacité à voir le monde de manière irrévérencieuse. Je me souviens encore lorsque Jay Jopling a ouvert la galerie d’art White Cube à Londres, ce qui s’est passé lors des vernissages était phénoménal. Des talents de la mode comme Alexander MacQueen ou Philip Treacy tournaient également autour de cet univers, capables de créer de manière excentrique. Enfin, en Chine, j’ai également rencontré l’artiste Ai Wei Wei qui m’a montré d’étonnants bijoux anciens. J’ai métabolisé tout cela : la mode, l’art et les savoir-faire spécifiques. »
Oui, elle est diplômée en bijouterie mais aussi en orfèvre. Bref, elle connaît les métiers de la bijouterie jusqu’à la matière première.
« Ah oui, j’ai aussi fait 6 mois d’apprentissage extraordinaires en Italie, il y a des années, près de Padoue, auprès de maîtres artisans qui m’ont appris à mélanger différents ors et argents. C’est une leçon que je mets en pratique maintenant avec ma première collection. Tiffany T. J’ai choisi d’utiliser tous les ors, du jaune au rose en passant par le blanc et même l’argent, mais aussi les diamants et même la céramique, que j’ai découverts au cours des années où j’ai travaillé pour Wedgwvood Stoke et pour Alessi : je venais d’obtenir mon diplôme. et Alberto Alessi m’a proposé d’aller travailler avec eux. Puis les contaminations ont continué avec les lunettes de soleil que j’ai dessinées pour Marni et les boutons pour Chanel. »
Avant Tiffany, il a également travaillé pour Fendi et Alice Temperley et créé des bijoux pour Asprey & Garrard. Une salle de sport éclectique.
«Après tout, Tiffanv ne se limite pas à la bijouterie, qui représente encore environ 90 % de son activité. Mais le
maison, c’est aussi des accessoires et bien plus encore. »
Et ce n’est peut-être pas un hasard si vous avez choisi un designer à 360 degrés, qu’avez-vous essayé de traduire en créativité en créant Tiffany T ?
«J’ai voulu créer une ligne très liée au design, pour une femme moderne. Peu importe qu’il vive à Milan, à New York ou à Dubaï. Des bijoux qui n’avaient ni sexe ni âge. Et immédiatement reconnaissable comme étant Tiffany. Mais j’ai surtout essayé de créer quelque chose sans effort (littéralement sans effort, naturel, ndlr). Voilà la légèreté, voire un peu de mémoire calvinienne, c’est quelque chose que j’ai toujours recherché. »
Que portez-vous de EffortIess ?
«L’alliance de ma grand-mère n’est plus qu’un fil très fin, mon porte-bonheur. Et puis la bague René Lalique de ma mère… mais je porte aussi les bracelets en corde qu’on porte à la plage. Et si je pense à Tiffany, nous avons des objets précieux qui valent 200 euros ou des millions d’euros. Chaque bijou, au-delà de sa valeur, possède une force symbolique extraordinaire. »
