Novedades de Watches and Wonders, el salón de Ginebra que reúne a 54 marcas de relojería de alta gama. En la ciudad suiza Vacheron Constantin presentó nuevas versiones de la línea Patrimony, lanzada hace apenas 20 años. Hay tres modelos, con una nueva esfera soleil de color plata antigua, correas en nuevos tonos, un fondo de caja personalizable y un diámetro de sólo 39 mm para los modelos de cuerda manual.
Dos modelos de cuerda manual en oro blanco u oro rosa cuentan con una esfera de color plata antigua, un fondo de caja cerrado que ofrece la posibilidad de grabados personalizados y dos nuevos tonos para la correa, azul claro o verde oliva. El tercer modelo es de oro blanco con fases lunares y calendario retrógrado, esfera en plata antigua y correa de piel de aligátor verde oliva.
La estética de la línea Patrimony la retoma la típica esfera convexa, cuya superficie con acabado de rayos de sol añade el nuevo tono plateado antiguo, que le da una nota retro. En la caja se encuentra el calibre 1440 de cuerda manual, desarrollado y producido por Vacheron Constantin con un grosor de sólo 2,6 mm. Cuenta con una reserva de marcha de 42 horas.
La versión con fases lunares y calendario retrógrado presenta una caja de oro blanco de 42,5 mm de diámetro con un nuevo color de esfera, mientras que en su interior se encuentra el calibre automático 2460 R31L. Hay dos complicaciones: la indicación de las fases lunares en una ventana situada a las 6 horas, que está graduada para corresponder exactamente al ciclo lunar de 29 días, 12 horas y 45 minutos, y sólo requiere corrección cada 122 años. El segundo consiste en el calendario retrógrado colocado en la parte superior de la esfera: una firma técnica y estilística de Vacheron Constantin. A través del fondo de cristal de zafiro, el calibre de manufactura muestra el emblema de la Maison: una cruz de Malta cuya forma inspiró la de la masa oscilante esqueletizada en oro.
El nuevo cronógrafo vintage de Angelus
Los relojes suizos Angelus han marcado la historia de las agujas. La empresa, fundada en 1881 por los hermanos Albert y Gustav Stolz, presenta ahora nuevos relojes de la colección La Fabrique, Instrument de Vitesse. Son relojes que hacen un guiño a los cronómetros de carreras clásicos, con un diseño inspirado en el salpicadero de un GT vintage. El cronógrafo que parece diseñado como el salpicadero de un coche inglés de época, o de un deportivo italiano. El estilo minimalista y vintage están sincronizados: el reloj tiene un segundero simple y mide un tiempo máximo de un minuto. Instrument de Vitesse se dirige a los amantes de la historia y la cultura de la relojería.
El reloj tiene una caja de acero de 39 milímetros de diámetro, el calibre de cuerda manual de 4,20 milímetros ha permitido obtener un espesor total inferior a 10 milímetros. Se ofrece una versión con esfera blanca marfil o negra ébano, en dos ediciones limitadas de 25 piezas cada una.
Una escala taquimétrica marca la superficie exterior de la esfera, graduada de 60 a 500 y con una base de 1.000 (generalmente un kilómetro), mientras que la corona se convierte también en el único botón del reloj, que activa el segundero central. La colección La Fabrique está diseñada para revivir los clásicos de la Maison. Instrument de Vitesse se ofrece en dos versiones. El primero, con correa de piel de becerro color caramelo, luce una esfera negra ébano. Destacan los imponentes números arábigos aplicados, rodiados, blancos. La segunda versión se presenta con una correa de nobuck azul medianoche. La esfera blanca marfil está marcada por índices con borde negro, que ofrecen una increíble tridimensionalidad a los números arábigos. Las manecillas de las horas y los minutos, al igual que los índices, están adornadas con material luminiscente. En el interior, el movimiento de cronógrafo A5000 es el ya probado Angelus.
Homenaje al negro de Baume & Mercier
Baume & Mercier presenta el segundo reloj creado a partir de una de las obras del pintor francés Pierre Soulages, fallecido el 26 de octubre de 2022. Esta nueva creación original, resultado de una extraordinaria colaboración con el pintor y el museo Soulages de Rodez, rinde homenaje homenajearle encarnando, con fuerza y belleza, el intenso legado que dejó. El modelo Hampton Polyptyque Edition-Musée Soulages 10th Anniversary está inspirado en una pintura de la serie Outrenoirs, titulada Peinture 324 x 362 cm, 1986, Polyptyque I Edition.
Hace poco más de un año, Baume & Mercier decidió ponerse en contacto con el museo Soulages, punto de referencia internacional de la obra de Pierre Soulages. En 2005, el artista donó una colección de 250 obras y 250 documentos a la Comunidad de Aglomeración del Grand Rodez. El museo nació precisamente para acoger esta donación: es una ampliación del taller del pintor y una expresión del legado del Aveyron, al que estaba tan apegado.
En la primavera de 2021, Pierre Soulages y su esposa Colette invitaron a su villa de Sète al equipo de Baume & Mercier, que inmediatamente quedó fascinado por la sencillez y la disponibilidad del artista. Soulages despierta una empatía inmediata más allá del talento que lo distingue. El curador del museo también estuvo presente en la reunión y todos los participantes fueron recibidos calurosamente. Pierre Soulages propuso una visualización del tiempo lo más invisible posible y se revela como una guía disponible y generosa en la interpretación relojera de su universo pictórico. La pintura que inspiró la esfera del reloj está tomada de esta serie. Peinture 324 x 362 cm, 1986, Polyptyque I es un óleo sobre lienzo de 324 x 362 cm, un políptico gigantesco compuesto por cuatro elementos superpuestos de 81 x 362 cm, expuesto en el museo Soulages de Rodez.
La colección Hampton
Heredero de un modelo de la Maison que data de los años 60 e inspirado en el Art Déco de los años 20, el reloj es un importante homenaje al arte y encarna, desde su lanzamiento en 1994, el reloj de forma por excelencia querido por Baume & Mercier. El diseño sobrio y minimalista realza con elegancia la obra representada hasta el más mínimo detalle, actuando como marco para las superposiciones verticales y horizontales que componen el cuadro y decoran la esfera.
Desde la exploración del negro hasta la transposición de la luz, el desafío implica una gran complejidad técnica y estética, que requirió tecnologías innovadoras de impresión 3D. La miniaturización de una obra de dimensiones tan considerables, que consiste en reproducir una pintura de 324 x 362 cm en una caja de 48,11 x 31 mm y 10 mm de espesor, requiere un nivel de habilidad y técnica que hace que el proyecto de la Baume sea particularmente apasionante. & Equipos Mercier. El uso de latón cortado con láser y piedras del Levante ha creado un acabado mate muy extendido. El uso de un proceso de galvanoplastia permitió colorear la esfera mediante electrólisis con un espesor de 0,2 micrones. Además se utilizó una laca protectora semimate con un espesor de 10 micras. Gracias a estos materiales y procesos fue posible liberar el volumen, dar forma al material y sublimar la alternancia de sombras y luces.
La esfera del reloj Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10th Anniversary es una composición negra que recuerda la textura de la pintura, en la que se alternan trazos verticales y oblicuos, y da fuerza a todas las variaciones visuales de la obra. Las agujas de las horas y los minutos, también negras, terminan en hemisferios de oro rosa 750/1000, una elección del artista que expresa su fuerza creativa y su visión figurativa del tiempo.
De forma rectangular, la caja de acero DLC fue microarenada y luego tratada con deposición Pacvd (deposición química de vapor asistida por plasma) de una capa de iones de carbono amorfo hidrogenados de 2 micrones de espesor, para darle una dureza de 6.000 Vickers. Está protegido por un cristal de zafiro abombado resistente a los arañazos que ha sido tratado con una capa antirreflectante en ambos lados. La firma Baume & Mercier está realizada mediante un proceso de metalización bajo cristal de zafiro. Sobre el fondo de la caja, también protegido por un cristal de zafiro y asegurado con cuatro tornillos, está grabada la inscripción Hommage à Pierre Soulages n° xxx/328.
Un movimiento mecánico suizo automático (ETA 2892) impulsa este reloj con acabados refinados, como el puente con decoración perlada. La masa oscilante negra, visible a través del fondo transparente de la caja, está decorada con motivos de Côtes de Genève. Además de mostrar horas y minutos, el reloj ofrece una reserva de marcha de 42 horas y una resistencia al agua de hasta 5 ATM (aproximadamente 50 m). El reloj se completa con una correa de celulosa, revestida interiormente con fibra de manzana.
Relojes de joyería de Hublot
Relojería y joyería: Hublot ha creado el Spirit of Big Bang Jewellery, relojes con piedras y tonos de arcoíris, junto con los clásicos en oro. Un total de seis cajas de 32 mm. Están fabricados en oro blanco, King Gold (aleación de 18 quilates desarrollada por la Maison, más caliente que el oro 5N) o acero inoxidable. En estas variaciones, Hublot combina su enfoque innovador y atípico con lo femenino. El reloj está enteramente cubierto de piedras. El reloj también tiene seis tornillos de titanio en forma de H, el movimiento de manufactura automático, la construcción única de la caja tipo sándwich que permite innumerables combinaciones y materiales, y los cómodos brazaletes intercambiables con cierre desplegable.
Hublot, la marca de relojería del grupo LVMH, presenta también MP-10 Tourbillon Linear Weight, la nueva pieza de Manufactura número 10: no tiene esfera, ni agujas, ni masa oscilante. La indicación se mueve mediante rodillos, tiene una reserva de marcha circular y un tourbillon inclinado automático con dos masas lineales. El reloj llama inmediatamente la atención: sus esquinas biseladas y su diseño vanguardista. El mecanismo está protegido por un cristal de zafiro curvado de inusual complejidad. Forma y sustancia se fusionan. La potencia mecánica y la estética son una. El nuevo MP-10 Tourbillon Linear Weight es un reloj de colección para quienes desean un reloj fuera de lo común.
Hublot también presentó Big Bang Unico Green, una nueva versión de su Saxem, un material que tiene mayor resistencia y brillo que el cristal de zafiro, con el que comparte algunas características. El zafiro está compuesto de óxido de aluminio, al que se añaden óxidos metálicos para la pigmentación. Por el contrario, el color de Saxem se crea añadiendo elementos de tierras raras. El zafiro tiene una estructura trigonal (tres superficies), mientras que Saxem es cúbica (cuatro superficies). Hublot también ha decidido integrar la fabricación en su proceso productivo y el departamento de investigación y desarrollo desempeña un papel operativo fundamental. Esta filosofía se aplica desde hace más de 15 años, desde la inauguración de la Manufactura Nyon en 2009 hasta hoy.
Para los amantes de los colores pop, aquí tenemos un tourbillon esqueletizado fruto de la colaboración entre Hublot y el escultor Richard Orlinski. El reloj cuenta con una reserva de marcha de cinco días. el artista francés es un artista de éxito, mientras que la marca suiza se encuentra entre las más innovadoras en relojería desde hace más de 20 años. Dos modelos: uno amarillo y otro azul. El color se expande por todos los componentes, desde la caja hasta la correa, pasando por el bisel, las agujas y los índices. El corazón de este modelo es el movimiento de cuerda manual HUB6021, uno de los más queridos por los fans de la marca. Sus componentes, incluida la corona y los seis tornillos en forma de H colocados en el bisel, parecen estar suspendidos en el aire sobre puentes esqueletizados negros realizados con la técnica PVD. Situado entre las 8 y las 9 horas, el indicador de carga muestra los 5 días de reserva. Sin embargo, a las 6 horas, el tourbillon deja que el tiempo fluya sin interrupciones. Gracias al cristal de zafiro que cubre la parte delantera y trasera de la caja, el Classic Fusion Tourbillon Orlinski refleja la luz desde cualquier ángulo.
El programa Vo Vintage
Junto con Vicenzaoro January, vuelve Vo Vintage (19-22 de enero), un evento abierto al público dedicado a la relojería y la joyería vintage. En cambio, el tiempo se desarrolla en Vicenzaoro: también en este caso se trata de relojería, pero está reservado a los operadores.
Vo Vintage reúne a minoristas y entusiastas, pero también ofrece una serie de oportunidades de actualización en las que participan comerciantes, asociaciones, marcas y foros de entusiastas como Watchhouse. Por primera vez, el evento también incluye una mirada en profundidad al mundo de la joyería vintage en un encuentro con Manuel Menini, coleccionista y fundador de Vincent Vintage Bijoux en Milán y Federica Frosini, directora de VO+ Jewellery Magazine. El vínculo entre relojería y joyería estará en el centro de la charla con Carlotta Parmegiani, especialista en relaciones públicas y eventos de Monaco Legend Group, y Laura Inghirami, fundadora y directora creativa de Donna Jewel y Andrea Casalegno. El arte orfebre milanés entre el lujo, la moda, la historia y el arte será el tema central del Gem Talk con Paola Venturelli, directora científica de la Fundación Gianmaria Buccellati, y Loredana Prosperi, directora del IGI, Instituto Gemológico Italiano. Finalmente, Piedras y diamantes, entre el coleccionismo y la vendimia es el tema de la charla moderada por Paolo Gobbi con Paolo Paolillo, administrador de Paolillo 1880, Andrea Falcioni, administradora de DiamonDiamonD, y Claudia Gobbi, diseñadora y profesora de ilustración de joyería.
Para la relojería, en cambio, está previsto un encuentro con Giulio Papi, uno de los coleccionistas e historiadores más importantes de la relojería, que hablará sobre la ultra complicación de Audemars Piguet (sábado 20 de enero), con Michele Mengoli y Jacopo Giudici, director y director respectivamente. fundador de Watch Insanity, Enrico Zazzali, editor de Revolution Italia y el relojero Massimiliano Barricelli.
En Vo Vintage se presentará EveryWatch, una plataforma para aspirantes a coleccionistas y veteranos de las manos, con Giovanni Prigigallo, cofundador y director de desarrollo empresarial de EveryWatch. La relojería antigua está en el centro de atención con Bruno Bergamaschi (Giorgione), Micol Bozino, editor de relojes, y Stefano Mazzariol, escritor, comerciante y experto en Rolex antiguos. La industria de las falsificaciones será, en cambio, el tema que abordarán Ugo Pancani, profesor de relojería mecánica y electrónica y formador de la Fundación de la Alta Relojería, junto con Carlo Maria Ceppi, conservador del patrimonio de Panerai, y Paolo Della Giorgia, experto jurídico y auditor.
Las tendencias del mercado se presentarán en una charla con Elvio Piva, Tempus Orologi de Padua, Roberto Verde, Goldfingers Orologi de Verona, Stefano Mazzariol, Vintage Watches de Livorno y Maurizio De Angelis, Deangelis Fine Watches de Milán y Forte dei Marmi. Locman, marca Made in Italy, será la protagonista del encuentro dedicado a su marca el viernes 19 de enero, con una charla en la que presentará las últimas novedades y debatirá sobre el papel de la relojería italiana con Marco Mantovani, presidente de Locman. , el almirante Lorenzano Di Renzo, comandante de la Academia Naval de Livorno, Alessandro Cicognani, director de licencias y asociaciones corporativas de Ducati, Alessia Crivelli, directora general de Crivelli Gioielli, y Sandro Fratini, propietario de la marca L’O. Belvedere angelical. Otro encuentro, sin embargo, tiene como tema La Roma de la relojería cada vez más vintage, con intervenciones de Paolo Gobbi, periodista y director de la revista Handmade, experto en relojes de Il Messaggero y Esquire, y de Alessandro Salvatore, director de The Loft/ Hausmann & Co.
Es hora de la India para los relojes suizos
India, un país con un crecimiento tan puntual como un reloj suizo. Esto es lo que se desprende de un informe del gigante de la consultoría Deloitte. Según el análisis titulado Deloitte Swiss Watch Industry Study 2023, la industria relojera suiza establece nuevos récords de exportación y confirma su importante transformación. Después de un sólido 2022, en el que las exportaciones de relojes alcanzaron un nivel sin precedentes de casi 25 mil millones de francos suizos, en los primeros ocho meses de este año continuó el fuerte crecimiento. A pesar del auge del comercio electrónico, el 62% de las marcas espera que las ventas en las tiendas dominen durante los próximos cinco años y planean expandir sus operaciones minoristas. Y en este panorama, India es el mercado con fuerte potencial para los próximos años. En los primeros ocho meses de 2023, el subcontinente registró un aumento de ventas superior a la media del 18% y se espera que dentro de una década entre en los diez principales mercados de exportación suizos.
Exportaciones
Los diez principales mercados de exportación de Suiza continuaron su trayectoria de crecimiento en los primeros ocho meses de 2023. Sin embargo, Estados Unidos siguió siendo el mercado más importante para los relojes suizos, con exportaciones que alcanzaron casi 2.700 millones de francos suizos y un aumento de casi el 10% en comparación con 2022. .
China también experimentó un crecimiento similar del 9,3% durante el mismo período, pero las exportaciones todavía están un 7,5% por debajo de los niveles de 2021. Los ejecutivos de la industria relojera tienen opiniones encontradas sobre China, con pronósticos de crecimiento y declive igualmente divididos. De los 75 ejecutivos encuestados, casi cuatro de cada diez dijeron que la pérdida de volúmenes de ventas debido a la reducción de los viajes de los consumidores asiáticos había afectado su negocio durante los últimos 12 meses.
2024
Cuando se les preguntó sobre las perspectivas para los próximos 12 meses, la mayoría de los ejecutivos de la industria relojera suiza consideraron que las perspectivas son optimistas tanto para la economía suiza (60%) como para sus principales mercados de exportación (59%). Sin embargo, en comparación con las previsiones económicas, la industria tiene menos confianza en sus perspectivas que hace un año. Solo la mitad de los participantes informaron sentirse positivos (en comparación con el 57% en 2022), mientras que una cuarta parte respondió que se sentían negativos. La mayoría de los ejecutivos citaron la incertidumbre geopolítica (84%), seguida de la inflación y la crisis del costo de vida (ambas con un 69%) como las principales razones de este sentimiento. Para el año siguiente, los altos directivos consideran la escasez de personal cualificado como un factor de riesgo importante. Además, los proveedores han manifestado su deseo de aumentar tanto la capacidad de producción como el número de empleados en Suiza.
Analógico y digital
El contacto directo y en persona entre las marcas de relojes y sus consumidores finales a través de tiendas físicas, puntos de venta temporales y ferias de relojes sigue siendo clave. Los consumidores compran relojes principalmente en las tiendas para tocarlos, probarlos y probárselos (52%), mientras que el 43% prefiere el contacto con el personal de ventas. En particular, el elemento relacional y el contacto humano son relevantes para los consumidores europeos: Suiza (51%), Francia (49%), Italia y Alemania (ambos 48%). La mayoría de las marcas y minoristas (62%) coinciden en que las ventas fuera de línea seguirán superando a las ventas en línea durante los próximos cinco años, con diferencias por segmento de precios. En general, cuanto más caro es el reloj, más probabilidades hay de que el cliente lo compre sin conexión. La mayoría de las marcas invierten en hacer crecer su espacio comercial, ya sea en tiendas emblemáticas o en puntos de venta multimarca.
La venganza de las ferias
En un mundo digitalizado, las ferias de relojes siguen siendo extremadamente importantes: nueve de cada diez ejecutivos las consideran cruciales para conectar con clientes potenciales y ampliar su base de audiencia. «La atmósfera electrizante de las ferias y subastas de relojes, y la experiencia del espíritu de la marca en la tienda, no se pueden replicar en el espacio digital. Sin embargo, con recomendaciones personalizadas y compras instantáneas a través de aplicaciones conectadas y opciones de pago móvil, la venta social se convertirá en un subcanal clave para la industria. Ya bien establecido en Asia, el comercio social transforma el tiempo frente a la pantalla en una experiencia gratificante y en la que se puede comprar”, dice Karine Szegedi, líder del sector de Consumo, Moda y Lujo en Deloitte Suiza.
India en aumento
Los ejecutivos identifican abrumadoramente a la India como el próximo gran mercado de crecimiento para la industria relojera, convirtiéndose el país en la respuesta más citada a esta pregunta por primera vez. En los primeros ocho meses de 2023, la India registró un saludable crecimiento de las exportaciones, cuyo valor alcanzó los 133,7 millones de francos suizos, un aumento del 18,5% en comparación con el mismo período del año pasado y un aumento de casi el 60% en comparación con los primeros ocho meses de 2021.
Las respuestas de los consumidores proporcionan una idea de por qué. De los encuestados, el 94% de los participantes en la India eran más propensos a usar un reloj, un porcentaje que sólo era igualado por los Emiratos Árabes Unidos. Si bien las estadísticas actuales sitúan a la India en el puesto 22 del mundo en cuanto a exportaciones de relojes suizos en términos de valor, la industria cree que esto cambiará. «La India es un mercado fascinante. La base de consumidores no sólo es grande, sino que también es cada vez más rica y aprecia el lujo, cualidades que están atrayendo la atención de la industria. Para 2028, esperamos que las ventas de exportación de relojes suizos a la India superen los 400 millones de francos suizos. Y creemos que dentro de una década la India entrará entre los 10 principales mercados de exportación de Suiza”, explica Szegedi.
La hora de la sostenibilidad
Como en años anteriores, la sostenibilidad sigue siendo crucial para la industria relojera, pero la motivación ha cambiado, añade Szegedi: «La encuesta revela un cambio crucial. La sostenibilidad ha pasado de ser una demanda impulsada por los consumidores a una misión impulsada por la industria. Más de dos tercios de los participantes indican que la sostenibilidad forma parte de su estrategia empresarial y están invirtiendo en áreas como la circularidad o las estructuras de gobernanza”. Para las marcas, oro ético certificado (86%), materiales reciclados (76%) y alternativas al cuero. (74%) jugará un papel muy importante o importante en los próximos cinco años: el 34% elegiría un reloj producido por una marca centrada en la sostenibilidad, mientras que sólo el 25% preferiría una marca que se centre en su imagen.
Un nuevo Bucintoro zarpa con Venezianico
El Bucintoro era la galera estatal de los Dux de la República de Venecia, en la que se embarcaban cada año el día de la Ascensión para celebrar el rito de las bodas del Mar. Pero Bucintoro es también el nombre de un modelo de reloj de Venezianico, una marca de relojería italiana inspirada en la atmósfera de la mágica ciudad sobre el agua: el logo, por ejemplo, está inspirado en la cruz colocada en lo alto de la Torre del Reloj en Piazza San Marcos. Ahora Venezianico presenta la evolución del cronógrafo inspirado en el icónico barco de los Dux.
La imagen del barco está grabada en el fondo de la caja, para subrayar la elección de combinar tradición e innovación, como un calibre de extrema precisión. La caja de 42 mm, más delgada que la versión anterior, presenta nuevas proporciones, que realzan la elegancia del reloj, con un grosor de tan solo 11,7 mm. A esto se suma el complejo cristal de zafiro con doble convexidad de 1,9 mm, que contribuye a que el nuevo Bucintoro sea más armonioso y cómodo en la muñeca.
El reloj está disponible en dos combinaciones de colores: Panda y Reverse Panda. En la primera versión hay una esfera blanca con contadores negros y anillo taquimétrico. En el segundo, la esfera es negra, con contadores plateados y un anillo taquimétrico negro. En su interior se encuentra el movimiento NE88, el calibre de cronógrafo más moderno de Seiko, con tres contadores de minutos, segundos y horas de cronógrafo que, además de precisión, está equipado con rueda de pilares y acoplamiento vertical, característica exclusiva de los cronógrafos de Seiko. alto rango.
Dos modelos están equipados con el brazalete de acero Canova, mientras que otros dos lucen correas de cuero elaboradas en Italia. Además, se puede adquirir por separado una correa de caucho, para una versión más deportiva. Precio: 1595 euros.
Especificaciones de Bucintoro
Material de la caja: acero 316l
Dimensiones: ø42 mm, de mango a mango 49,00 mm
Movimiento: Seiko ne88, automático.
Funciones: cronógrafo
Características: rueda de pilares, embrague vertical.
Cristal: cristal de zafiro de doble cúpula.
Pigmento luminoso: bgw9 Super-Luminova
Bisel: acero inoxidable 316L
Resistencia al agua: 10 atm (=100 metros)
Correa: cuero auténtico, hecho a mano en Italia.
Pulsera: Canova
Alta Joyería Fusión Clásica, horas con diamantes
Alta Joyería que marca las horas: El Classic Fusion High Jewellery 2023 de Hublot es un reloj de oro blanco engastado con 431 diamantes talla baguette, con un total aproximado de 14,6 quilates. El modelo se encuentra junto a relojes joya famosos, como el Big Bang, el Spirit of Big Bang y el Square Bang Unico. El Classic Fusion Alta Joyería de 42 mm combina sofisticadas técnicas de engaste con habilidad relojera, con un diseño que simbolizó su nacimiento en 1980.
Piedras preciosas adornan la caja, el bisel, la esfera y el cierre. Los 241 diamantes de la esfera requirieron 120 horas de trabajo, el equivalente a tres semanas de trabajo a tiempo completo. Otros 60 diamantes están engastados alrededor del bisel. La caja de 42 mm alberga 94 diamantes talla baguette y alberga el calibre HUB1710, observable desde la parte trasera del reloj a través del cristal de zafiro. El movimiento automático oscila a una frecuencia de 4 Hz (28.800 cambios por hora), ofreciendo una reserva de marcha de 50 horas.
Este modelo luminoso pretende rendir homenaje a la tradición de Hublot fusionando la creatividad artística de la joyería y el dominio de la alta relojería: el resultado es una obra de arte que es a la vez un reloj y una joya.
Ricardo Guadalupe, director ejecutivo de Hublot
La relojería de este calibre es perfecta en cada detalle: incluso la correa de caucho negro con textura de cocodrilo y rayas presenta un cierre desplegable adornado con 36 diamantes talla baguette. En total, el engaste de los 431 diamantes requirió más de 200 horas de trabajo y hace de esta extraordinaria creación la fusión perfecta entre alta relojería y joyería artesanal.
Es hora de WatchTime Nueva York
Relojes de lujo en Nueva York. WatchTime New York regresa del 20 al 22 de octubre de 2023, con un evento dedicado a los entusiastas. En Gotham Hall, Midtown Manhattan, será el momento de ver relojes nuevos y raros de más de 30 marcas líderes. WatchTime New York, de tres días de duración, también incluye interesantes charlas y mesas redondas. El evento comienza con un cóctel VIP exclusivo y un espectáculo el viernes 20 de octubre, seguido de dos días de paneles programados, mesas redondas de directores ejecutivos y presentaciones de marca desde el sábado 21 de octubre hasta el domingo 22 de octubre.
Las marcas de relojes de Nueva York que participan en WatchTime 2023 incluyen a Armin Strom, Arnold & Son, Bell & Ross, Blancpain, Bovet, Breguet, Bremont, Carl F. Bucherer, Chopard, Chronoswiss, Cyrus, Czapek, Frederique Constant, G-Shock, Gerald Charles. , Glashütte Original, Greubel Forsey, H. Moser & Cie, HYT, Laurent Ferrier, Louis Erard, MB&F, Moritz Grossmann, Norqain, Oris, Parmigiani Fleurier, Perrelet, Piaget, RGM, Roger Dubuis, Speake-Marin, Voutilainen y Zeitwinkel.
Reloj Time Nueva York
Gotham Hall, 1356 Broadway, Nueva York, NY 10018
20-22 de octubre de 2023
• VIERNES 20 DE OCTUBRE: Cóctel exclusivo y espectáculo de relojes.
• SÁBADO 21 DE OCTUBRE: Espectáculo de día completo con paneles programados, mesas redondas de CEO y presentaciones.
• DOMINGO 22 DE OCTUBRE: Espectáculo de día completo con paneles y presentaciones durante todo el día.
Entradas disponibles ahora en Watchtime Events
• Boletos VIP con acceso total ($189): el boleto incluye acceso exclusivo a todo el evento del fin de semana, incluido el cóctel VIP de la noche de apertura del viernes y los traslados los sábados y domingos.
• Entradas de día para sábado o domingo ($39 por día)
Los paneles de la industria se presentarán los sábados y domingos a las 12:00 y 14:00 horas. Los temas interesantes del panel de WatchTime Nueva York de 2023 incluyen:
• Ver colaboraciones de marcas: moderado por Jeff Kingston;
• El regreso del reloj de vestir: Moderado por Jeff Kingston;
• Hora de la sostenibilidad: Moderado por el editor jefe de WatchTime, Roger Ruegger;
• Un nuevo día – Tendencias en el coleccionismo para hombres y mujeres: Moderado por Bilal Khan (editor principal) y Sara Orlando (editora) de WatchTime.
WatchTime New York 2023 se presenta con orgullo en colaboración con Wempe.
El lujo de Piaget regresa con Limelight Gala
Vuelve un gran clásico de la alta relojería, una pequeña joya que también marca las horas: Piaget Limelight Gala. Piaget también define este modelo como más una joya que un reloj. Lanzada en 1969, la Colección 21st Century es una colección histórica. Según los entusiastas, marcó la convergencia entre la relojería y la joyería, gracias al desarrollo del 9P en 1957, un movimiento mecánico de cuerda manual de sólo 2 milímetros de espesor. Las esferas de los relojes de pulsera y los Swinging Sautoir estaban cubiertas con piedras ornamentales de colores brillantes (malaquita, ópalo, lapislázuli, ojo de tigre) y combinadas con pulseras texturizadas de oro macizo. En 1973, apenas cuatro años después de la icónica Colección Siglo XXI, Piaget dio forma a la colección que más tarde se convertiría en la Limelight Gala.
El reloj es reconocible por sus generosas curvas y sus asas asimétricas en el bisel, engastadas con piedras preciosas, con un lado extendido hacia arriba y el otro hacia abajo. El nombre Limelight Gala, sin embargo, se remonta a su debut en 1973. La colección recibió este nombre sólo de forma retrospectiva, dada su extraordinaria historia. Desde el momento de su creación, el reloj se ha visto usado en recepciones, fiestas, bailes, cenas y galas en las muñecas de mujeres y hombres famosos, como Cary Grant, Sammy Davis Jr., Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, Ursula Andress. y Andy Warhol.
Limelight Gala aún conserva su encanto incluso en 2023. Está confeccionada con hilos dorados tejidos en una malla milanesa, lo que garantiza un acabado suave y una sensación de segunda piel. Está esculpido, a veces como una cadena, a veces como la tela más fina y fluida. Todavía hay una explosión de color en la esfera, mientras que el bisel está generosamente envuelto en piedras perfectamente combinadas. La malaquita, el lapislázuli o el ópalo caleidoscópico están rematados con diamantes blancos. El esmalte y los zafiros brillan en tonos azules y verdes. La fantasía del diseño también se manifiesta en las dobles hileras de piedras en una escala de tonos arcoíris o adornadas con extravagantes diamantes talla marquesa.
Vacheron Constantin celebra a Darwin
Suena la hora de la naturaleza con Vacheron Constantin. Pero no solo. Porque las cuatro ediciones limitadas de Métiers d’Art se inspiran en la epopeya científica de los naturalistas que se embarcaron en el Beagle, el bergantín inglés que acogió a Charles Darwin, que escribió El viaje del Beagle, a principios de 1830. Un viaje que cambió la historia de la ciencia y la naturaleza. La serie comprende cuatro cuadros relojeros, en la encrucijada de la ciencia y el arte, obras maestras del grabado en miniatura y del esmalte impulsadas por el calibre interno 1120 AT/1 con horas errantes por satélite.
Esta serie es la secuela del reloj Mercator de 1994 (homenaje al matemático, cartógrafo y geógrafo Gerardus Mercator), la serie Métiers d’Art Homage to the Great Explorers, cuyos últimos ejemplares se presentaron en 2021, y los Métiers d’ Serie de arte les Aérostiers de 2018, creada para conmemorar la conquista de los cielos. Durante el aventurero viaje alrededor del mundo, entre 1831 y 1836, los naturalistas pudieron observar plantas fabulosas
Plantas tropicales de hojas brillantes, coloridas aves del paraíso, mariposas exóticas, arboledas de árboles en flor y árboles frutales y una fascinante variedad de animales.
Para crear estas nuevas ediciones limitadas compuestas por diez piezas, Vacheron Constantin ha optado por combinar dos oficios: el maestro grabador, que crea las curvas y los efectos de profundidad de la decoración con una precisión de una décima de milímetro, y el maestro esmaltador, que Utiliza fuego y pigmentos. Se necesitan cuatro días de trabajo para dar vida a las escenas que animan la caja de 41 mm de diámetro en oro blanco o rosa, cuya silueta, caracterizada por un bisel muy fino y asas atornilladas, se inspira en los relojes producidos por Vacheron Constantin a lo largo de los años ochenta. y noventa del siglo pasado.
En los relojes se representa el barco regresando a Europa, bordeando la costa africana cerca del Cabo de Buena Esperanza: el paso ha sido utilizado por los navegantes desde finales del siglo XV, y es visible en la miniatura esmaltada de la escena marítima presentada en la parte inferior del dial. Un paisaje que recuerda al observado por los naturalistas cuando se detuvieron en el Cabo de Buena Esperanza. El delicado plumaje de los pájaros posados entre las hojas se coordina con la lánguida silueta de una iguana: una escena naturalista que se observa en el corazón de la caja de oro rosa de 41 mm de diámetro. El calibre 1120 AT/1 es visible a través del fondo de cristal de zafiro. La correa está hecha de piel de aligátor Mississipiensis verde y un cierre desplegable de oro rosa.
Métiers d’Art Homenaje a los exploradores naturalistas
Referencias 7500U/000G-B991: Cabo Verde – 1
7500U/000R-B992: Estrecho de Magallanes – 2
Calibre 1120 AT/1
Desarrollado y producido por Vacheron Constantin
Mecánico automático
Masa oscilante de oro de 22 quilates con decoración de tapicería
28 mm (12 líneas ó) de diámetro, 5,45 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha.
2,75 Hz (19.800 vibraciones/hora)
205 componentes
36 rubíes
Relojes certificados con el Sello de Ginebra
Visualización continua de horas y minutos.
Caja de oro blanco/oro rosa.
41 mm de diámetro, 11,68 mm de espesor
Fondo de caja de cristal de zafiro transparente
Estanqueidad probada a una presión de 3 bar (aproximadamente 30 metros)
Esfera de oro blanco, en dos niveles, miniatura sobre esmalte Grand Feu.
Grabado a mano con aplicación de oro.
Correa Piel de aligátor Mississippiensis azul oscuro con forro de aligátor, cosida a mano.
escamas cuadradas grandes cosidas
Hebilla en oro blanco/oro rosa
Media cruz de Malta pulida
Serie limitada compuesta por diez relojes por referencia.
Modelos disponibles exclusivamente en las boutiques de Vacheron Constantin.
El reloj Riviera de Baume & Mercier cumple 50 años. Tras el relanzamiento en 2021 con una quinta generación, el reloj emblemático de la Maison llegó en dos años con diferentes versiones (tres agujas, buceo, cronógrafo, fases lunares, GMT) propuestas en diferentes tamaños (de 33 a 43 mm de diámetro). siempre con bisel de 12 caras. Baume & Mercier presenta ahora un Riviera en versión de acero de 40 mm de diámetro en una edición limitada de 50 piezas, equipado con una complicación relojera de manufactura considerada una de las más valiosas de todas: el calendario perpetuo. Un movimiento conocido por su rendimiento y una de las complicaciones relojeras más fascinantes, este Riviera Perpetual Calendar traduce la visión moderna y reconocible del savoir-faire de la Maison.
El 50 aniversario marca medio siglo desde el debut, en 1973, del modelo Baume & Mercier: el Riviera. La caja de acero y el bisel de doce lados representan un estilo diferente al de la relojería clásica. El reloj atrae a quienes buscan originalidad informal y elegancia deportiva. En aquella época, los relojes llamados clásicos estaban hechos casi todos de oro, mientras que Baume & Mercier optó por el acero, para un estilo deportivo y elegante. Que el nombre Riviera evoca las actividades náuticas de la Riviera francesa y su vida social.
El modelo es fruto del trabajo del diseñador de relojes Jean-Claude Gueit, contemporáneo de Gérald Genta. Considerado el primer reloj deportivo-chic con vocación universal, el Riviera siempre ha desafiado los prejuicios. Y con la versión Calendario Perpetuo, Baumatic indica que la alta relojería puede combinar estilo e informalidad. El nuevo modelo tiene una caja de acero de 40 mm de diámetro y sólo 11,8 mm de grosor. Está equipado con un movimiento de manufactura Baumatic con módulo Dubois-Dépraz, reserva de marcha de cinco días y los mejores acabados relojeros: puentes con decoración perlada, platina arenada rematada con motivos colimaçon, masa oscilante dorada perfectamente adaptada al color de la esfera y perforada. con decoraciones Côtes de Genève con acabado colimaçon, grabado exclusivo Baume & Mercier.
En 2023, con motivo de su 50.º aniversario, la Maison reinterpreta el modelo Riviera Baumatic con el lanzamiento de la Edición Especial Riviera 50.º Aniversario, limitada a 273 piezas. La edición especial destaca por detalles discretos, como la fecha 1973 colocada como una firma secreta en la esfera de cristal de zafiro azul transparente, el logotipo Phi de la Maison en el contrapeso del segundero y un anillo azul en el centro de la caja que da aún más refinamiento al reloj.
El cristal de zafiro resistente a los arañazos está sometido a un tratamiento antirreflectante en ambas caras y el bisel, de acero inoxidable pulido y satinado, está asegurado mediante cuatro tornillos pulidos. Cada ejemplar también tiene un grabado especial con la numeración de Edición Limitada. El modelo insignia de la colección, el Riviera Perpetual Calendar Baumatic, recuerda el reloj histórico de 1985, caracterizado entonces por un calendario completo con indicación de la fecha, el día, el mes y las fases lunares. Si bien se inspira en el pasado, mira decididamente hacia el futuro: la gran armonía de la esfera evoca los tiempos dorados de la historia de la relojería. El color dorado con un acabado satinado vertical y un borde de diamantes alrededor de los contadores, para subrayar las funciones de la esfera con toques vintage, crea una relación directa entre el ayer y el hoy, sentando las bases para el futuro. Los índices están remachados y rodiados. Las agujas esqueletizadas de las horas y los minutos, también rodiadas, se combinan con estilo con una aguja de acero azulado con un contrapeso en forma del símbolo Phi y agujas de subesfera de acero pulido y azulado. El disco de fases lunares es dorado y azul brillante. Acompañado de un brazalete de acero integrado de tres filas reelaborado con biseles decorativos en el eslabón central, este modelo está equipado con el exclusivo y altamente confiable sistema de intercambiabilidad de la correa que le permite cambiar de estilo en unos segundos sin herramientas especiales.
Costa 10742
RELOJ AUTOMÁTICO CALENDARIO PERPETUO – 40 MM
MOVIMIENOT
Hecho en Suiza
Cuerda automática
Frecuencia 28800,0 vph/4,0 hz
Reserva de marcha: 120 horas
rubíes 21
GANANCIAS
forma dodecagonal
Diámetro: 40 mm
Espesor 11,84 mm
Acero, pulido satinado
Fondo de caja cerrado, Chassé
LA CARA DEL RELOJ
Manos Gris, Dauphine
PULSERA
Acero satinado pulido
IMPERMEABLE
50 metros
PRECIO
19.500€
Tissot ofrece nuevas versiones de la colección PRX 35mm Powermatic 80. Los dos nuevos modelos están disponibles en los colores Ice Blue y Total Gold. El PRX 35 mm Powermatic 80 Ice Blue ofrece una esfera en forma de panal. Cada reloj está equipado con un movimiento automático Powermatic 80, que ofrece una reserva de marcha de 80 horas. Este componente está encerrado en un cuerpo de acero de 35 mm, con acabados pulido y satinado. Las esferas, con el característico patrón de panal, distinguen estos modelos automáticos, marcando una diferenciación significativa respecto a las versiones de cuarzo y añadiendo una sofisticación inconfundible.
Los relojes también cuentan con una visualización de la fecha en la posición de las 3, alojada en una ventana biselada aplicada, que resalta la meticulosa atención al detalle. Los índices, así como las agujas de las horas y los minutos, están recubiertos con Super-LumiNova, una marca bajo la cual se comercializan pigmentos fotoluminiscentes o posluminiscentes no radioactivos y no tóxicos a base de aluminato de estroncio para iluminar los signos de las esferas del reloj. oscuro, asegurando visibilidad incluso en condiciones de poca luz. El bisel es de acero pulido, la corona grabada, el cristal de zafiro. El reloj es resistente al agua hasta 100 metros (10 atmósferas).
El modelo PRX Digital, sin embargo, se ofrece en tres variantes diferentes, incluida una completamente con superficie de PVD dorado y una opción de acero con esfera negra o plateada. Todos los modelos están disponibles en diámetros de 35 mm y 40 mm. El reloj está equipado con un movimiento de cuarzo digital DGT-2040 de fabricación suiza y un cristal de zafiro espejado que le da un atractivo retrofuturista.
Fecha fijada para Relojes y Maravillas
Watches and Wonders Ginebra ha fijado la fecha del evento para 2024. Watches and Wonders es un evento dedicado a la alta relojería, pero que también ha atraído a una parte del mundo de la joyería (una relación no muy feliz, sin embargo). Después de la primera edición en 2022, un evento que reemplazó al Sihh, el Salón Internacional de la Alta Relojería, Rolex, Richemont y Patek Philippe crearon la Fundación Relojes y Maravillas de Ginebra (WWGF), una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra. Los organizadores han elegido para el Salón un programa dividido en dos partes, que también está abierto al público en general.
La próxima edición de Watches and Wonders Geneva se celebrará nuevamente del 9 al 15 de abril de 2024 en los Halles de Palexpo de Ginebra. El público general podrá asistir al certamen durante un fin de semana largo de tres días, de sábado a lunes inclusive, mientras que la prensa y visitantes de la industria tendrán acceso al Salón durante toda la semana. El programa volverá a dividirse en dos partes: Palexpo y In the City, con un evento nocturno el jueves 11 de abril en el corazón de la ciudad. El objetivo es implicar aún más a los ginebrinos y a los operadores locales en este gran evento relojero.
Las marcas que participarán en Watches and Wonders Geneva 2024 se anunciarán más adelante, junto con el programa completo. Mientras tanto, el Salón abre sus puertas a la edición de Shanghai (del 13 al 17 de septiembre de 2023) con, por primera vez, dos días dedicados al público en general. Los visitantes podrán acceder a las colecciones y últimas novedades en relojes de las 14 casas expositoras, así como a numerosos talleres, conferencias y un programa personalizado. También en este caso los tres primeros días seguirán reservados a profesionales, minoristas y prensa, únicamente mediante invitación. El programa, las conferencias y los paneles del Auditorio se retransmitirán en directo y se reproducirán online a través de WeChat, la plataforma china de mensajería social. El Salón acogerá a los visitantes en dos plantas: en la planta baja se agruparán las 14 marcas expositoras, mientras que la primera ofrecerá un espacio cultural y educativo.
El tiempo de los relojes con VO’Clock Privé
Junto a Vicenzaoro (8-12 de septiembre) vuelve la hora de los relojes. La idea de combinar la gran feria de joyería con un espacio para la relojería fue confirmada por Ieg, la empresa que organiza el evento. Vuelve VO’Clock Privé (8-10 de septiembre), dedicado a la cultura relojera. A diferencia de Vicenzaoro, VO’Clock Privé está abierto a todo el público, expertos y coleccionistas. Como en ediciones anteriores, los expositores estarán en el foyer de la primera planta del recinto ferial. La cita se alterna con el formato VO Vintage, declinado en el reloj vintage. Dentro de Vicenzaoro, también se confirma Time, un área dedicada a la relojería, pero reservada (como el resto de Vicenzaoro) a los operadores.
La edición de septiembre de VO’Clock Privé se ofrece como una plataforma para compartir y aprender en el mundo de la relojería, a través de la comparación y el intercambio entre aficionados, expertos y profesionales del sector. Además de los expositores, habrá discursos de Tudor en conversación con Ander Ugarte, Jefe de Diseño de la casa, charlas de Zenith y Hublot, citas con líderes de opinión, coleccionistas y personalidades de la relojería como Beppe Ambrosini y Bruno Bergamaschi (Giorgione) . También en la agenda está el evento La relojería italiana y su futuro organizado por Ugo Pancani, entrenador de la FHH de Ginebra, con Sandro Fratini, Auro Montanari, Marco Mantovani. Las sesiones técnicas de la Zenith Watch Clinic bajo la guía de expertos relojeros servirán para revelar los secretos de la alta relojería.
El programa educativo ofrece herramientas y preparación para comprender los secretos y facetas de la relojería. Entre los eventos más esperados destacan los cursos oficiales de la prestigiosa Fondation de la Haute Horlogerie de Ginebra, entre ellos el Watch Essential Course, abierto a entusiastas de todos los niveles que deseen una base de conocimientos sólida y completa, útil también para emprender un carrera en la alta relojería, y un nuevo curso en profundidad sobre una de las complicaciones más fascinantes: Tourbillons.
La prestigiosa Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (Ahci) estuvo presente con una selección de ocho maestros relojeros: Andersen Genève, Ludovic Ballouard, Sinclair Harding, Vincent Calabrese, Stefan Kudoke, Matthias Naeschke, Meccaniche Orologi Milano y el solicitante Marc&Darnò. Además, la alta relojería con las maravillas mecánicas y artísticas de Luca Soprana, Romeo Ferraris y A.Favre & Fils y marcas emergentes con un alto contenido creativo como Kross Studio.
Las oportunidades para los entusiastas de conocer y probar las propuestas relojeras más interesantes se multiplican con la participación de muchas otras marcas, entre ellas Norqain, Speake Marin y Frederique Constant. La oferta se completa con modelos de relojes adicionales presentados por los mejores distribuidores oficiales de las principales marcas con los ejemplares más buscados por el público y los entendidos.
En Italia, el mercado de relojes vale 2 mil millones de euros (2022), un 9% más que en 2021. Según datos de Assorologi y GfK, los relojes comprados por el consumidor italiano disminuyeron en cantidad un 5,6% en comparación con 2021, mientras que crecieron en valor en un 3,9%. El canal relojero, independientemente de la nacionalidad del comprador, registró un mercado de 4,3 millones de piezas (un 5,8% menos que en 2021) por un valor de 1.300 millones de euros (+6,5%).
Watches and Wonders Ginebra 2024 fecha fijada
La próxima edición de Watches and Wonders Ginebra se llevará a cabo del 9 al 15 de abril de 2024, nuevamente en los Halles del Palexpo que se encuentra cerca del aeropuerto internacional de la ciudad. Novedad para el próximo año: el público en general podrá asistir al evento durante un fin de semana largo de 3 días, de sábado a lunes inclusive. Los visitantes de la prensa y la industria tendrán acceso al salón durante toda la semana. Watches and Wonders (anteriormente Salon International de la Haute Horlogerie) es una feria comercial para la industria internacional de la relojería y la joyería. Está organizado por la Watches and Wonders Geneva Foundation y participa en las grandes marcas de alta relojería, como Cartier, Rolex, Patek Philippe, Tag Heuer, Piaget.
Este año, el evento logró un récord de alrededor de 43 000 visitantes únicos que asistieron al evento de siete días, casi el doble que en 2022. La edición de 2024 pretende aprovechar el éxito de 2023, elevando aún más el perfil de Ginebra como destino relojero internacional. . El programa volverá a desarrollarse en dos partes, Palexpo e In the City, con una velada el jueves 11 de abril en pleno centro de la ciudad. El objetivo es involucrar aún más a los ginebrinos ya los actores locales en el evento. Las marcas que participarán en Watches and Wonders Ginebra 2024 se anunciarán más adelante, junto con el programa completo.
Relojes que no le temen al calor. Son los cronógrafos Breil Manta 1970 Solar. La colección de relojes Manta ahora cuenta con un calibre alimentado por energía solar. La nueva colección de cronógrafos Manta 1970 Solar se centra en las características que han distinguido a los relojes de esta colección durante medio siglo, asociando un diseño distintivo con un calibre solar VR42. La luz (solar o artificial) recarga el reloj por lo que se vuelve más sostenible, ya que evita tener que cambiar la pila.
Los cronógrafos de la colección Manta 1970 tienen una caja de acero de 44 mm de diámetro con bisel giratorio estriado, graduado y unidireccional disponible en negro (TW2009), azul y rojo (TW2010) y azul (TW2008) con detalles plateados, un negro (TW2009) o esfera azul (TW2010, TW2008). El modelo con esfera y bisel azul está a la venta en exclusiva en la web de la firma milanesa.
En la esfera, las horas están marcadas con índices aplicados plateados, las manecillas de horas y minutos luminiscentes van acompañadas de un segundero rojo. Los contadores del cronómetro, con diseño de CD, están situados a las 3, 6 y 9 horas. El contador a las 6 también alberga la indicación de reserva de marcha (L, M, H) y la palabra solar. A las 12 horas el logotipo de Breil. Entre las funciones, la fecha con lupa encuentra espacio entre las 4 y las 5 horas. Los relojes están equipados con brazaletes de acero de siete eslabones con acabado bilux y cierre de seguridad. Tienen fondo de caja y corona enroscados para garantizar una hermeticidad de hasta 20 atmósferas.
CHRONOFRAFO MANTA 1970 SOLAR Technical specifications
CHRONOFRAFO MANTA 1970 SOLAR Especificaciones técnicas
Caja: redonda de 44 mm en acero con corona atornillada
Bisel: giratorio unidireccional negro (TW2009), azul y rojo (TW2010)
y azul (TW2008) con escala plateada
Esfera: índices plateados negros (TW2009) o azules (TW2010, TW2008),
ventanilla de fecha con lente, contadores de cronómetro e indicador de reserva de marcha
Vidrio: minerales
Brazalete: acero bilux de 7 eslabones con cierre de seguridad
Movimiento: Solar VR42
Fondo de caja: tornillo
Resistencia al agua: 20ATM
Precio: 279 Euros
Como siempre, la casa de subastas Artcurial organiza subastas en pleno verano. Y, como siempre, están dirigidos a quienes frecuentan la Costa Azul. En el Principado de Mónaco, en el Hotel Hermitage de Montecarlo, del 16 al 19 de julio están previstas subastas de relojería y joyería, así como Hermès Vintage, y escultura. Cada venta irá precedida de una exposición abierta al público en general.
La subasta de Horlogerie de Collection contará con piezas icónicas y relojes antiguos particularmente raros. El catálogo incluye una versión Panda del famoso Rolex Daytona, con esfera crema y contadores negros, una pieza vintage de 1968, ref. 6239, en excelente estado, hoy casi imposible de encontrar en el mercado. También está a la venta un modelo Speedmaster de Omega fabricado especialmente para el Raid, la unidad de élite de la policía francesa. Esta edición fue diseñada en 2018 por el relojero parisino Antoine de Macedo en colaboración con Omega. En 2021, de nuevo en una subasta de Artcurial, se vendió un reloj similar a favor de huérfanos policías por la suma de 70.000 euros. También en relojes hay una marca como Jaeger LeCoultre y su Reverso, el best-seller de la firma desde hace más de 90 años, que forma parte de una colección privada, perteneciente a un aficionado al género. La colección incluye diez Reversos originales, como un raro modelo esmaltado, creado por Jaeger LeCoultre en 2003 en colaboración con el artista portugués José de Guimarães.
Una segunda pieza, producida en 1996 en una edición limitada de 25, presenta una miniatura esmaltada de una pintura inspirada en el pintor checo Alfons Mucha. Se estima en 12.000-18.000 euros. Un Rolex/Comex Submariner ref. 16610 suministrado a Compagnie Maritime d’Expertise de Marseille probablemente será uno de los relojes de buceo más buscados de la venta. Es una pieza interesante para cualquier entusiasta de los relojes profesionales.
Para las joyas, el catálogo incluye piezas de importantes casas joyeras como Piaget, Chopard y Van Cleef & Arpels. Bajo el objetivo, joyas como el broche Mauboussin Art Déco en platino, oro, esmeraldas talladas y diamantes de 1930 (20.000-30.000 euros), o un anillo en platino con un diamante talla pera de 8,44 quilates, certificado Lfg, Color I, Pureza VVS2, sin fluorescencia, tipo IIa (60.000-80.000 euros). Van Cleef & Arpels, por su parte, presenta, entre otras cosas, un brazalete de cinta de platino con zafiros y diamantes, hacia 1925 (25.000-30.000 euros).
Hublot en versión tourbillon para Only Watch
El arreglo floral está en el corazón del trabajo del artista japonés Takashi Murakami, que es Amigo de la Marca de Hublot desde 2020. Los relojes resultantes de esta colaboración siempre se han producido en ediciones limitadas y ahora hay una nueva creación, incluso más exclusivo, dado que se trata de un único ejemplar. El reloj también es único en su estructura. Lo que distingue al MP-15 de cualquier otra pieza creada por la manufactura en sus más de cuarenta años de experiencia es el tourbillon central. El reloj forma parte de la colección Only Watch 2023. Saldrá a la venta en septiembre.
Only Watch nació en 2005 y nuestra manufactura se fundó solo cuatro años después, en 2009. Pertenecemos a la misma generación. Hemos crecido rápidamente y establecido nuevos estándares en nuestros respectivos sectores: Hublot en alta relojería y Only Watch en filantropía. Cuando Luc Pettavino, fundador de Only Watch, nos necesita, ahí estamos. Hublot nunca ha eludido sus obligaciones morales y sociales, y nunca lo hará.
Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot
Only Watch es la iniciativa creada en 2005 por Luc Pettavino, bajo el alto patrocinio del Príncipe Alberto II de Mónaco. Se subasta una colección de relojes de diferentes marcas para recaudar fondos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne.
El primer tourbillon central de Hublot
La idea del nuevo reloj es devolver físicamente la alta relojería al centro del escenario, pero también mostrar que el tourbillon en el corazón del reloj representa tanto el corazón de la persona que lo compra en la subasta como apoyo a la investigación de la distrofia de Duchenne.
Al diseñar este reloj, Takashi Murakami solicitó explícitamente la integración de un tourbillon central. Un desafío en sí mismo, porque habría sido el primer tourbillon central de Hublot, pero también porque se vuelve muy complicado indicar las horas y los minutos que compiten por la misma posición central.
En este diseño, era necesario girar el piñón y la rueda de horas alrededor del porta tourbillon, creando una estructura coaxial. Esto fue posible gracias al tourbillon volante central que parece estar suspendido en el aire, con dos manecillas que pasan por debajo de la jaula para indicar las horas y los minutos.
Estas manecillas gravitan hacia 12 índices luminiscentes que recuerdan los colores de la edición 2023 del Hublot for Only Watch, manteniendo las mismas proporciones exigidas por el diseño, tan querido por Murakami y que el departamento de Investigación y Desarrollo de Hublot tuvo que seguir al pie de la letra. Gracias a los dos barriletes, el movimiento manual ofrece una reserva de marcha de 150 horas (casi una semana entera), una característica muy rara en este tipo de construcción. Estos barriles de generosas proporciones, montados en serie, pero en un solo plano: son visibles a través del fondo de caja de zafiro.
En el exterior, los 12 pétalos están adornados con 444 piedras de colores. Como en una flor real, los pétalos están inclinados hacia el centro del movimiento. Las claras y decisivas demarcaciones de color son representativas del Only Watch 2023. La idea no era ofrecer el tradicional efecto degradado del arcoíris, sino jugar con la luminosidad de los tonos y el brillo de las piedras,
MP-15 TAKASHI MURAKAMI TOURBILLON SOLO RELOJ
GANANCIAS
Solo reloj MP-15 Takashi Murakami Tourbillon
915.JX.4802.RT.1198.OWM23
Cristal de zafiro pulido
Tornillos de titanio pulido
Diámetro: 42 mm
Espesor: 13,4 mm
Resistencia al agua: 30m
Cristal de zafiro pulido
Acero inoxidable pulido, con 444 piedras de colores
Elementos de aplicación chapados en negro con SuperLuminova de colores
HUB9015
Tourbillon central de cuerda manual
Frecuencia (Hz): 3 Hz (21’600 alternancias/hora)
Reserva de marcha: Aproximadamente 150 horas
Número de componentes: 236
Rubíes: 25
Caucho decorado transparente
con motivo floral de Takashi Murakami
Hebilla desplegable de titanio y cristal de zafiro
Nuevo Big Bang para Hublot
Hublot presenta el Big Bang Unico Full Magic Gold. El reloj fue presentado en 2011 y combina oro de 24 quilates con materiales de alta tecnología. Está patentado, es inalterable e irrayable. El reloj tiene una caja de 44 mm, construcción tipo sándwich, grandes pulsadores, bisel con seis tornillos visibles no alineados, protecciones de caja y pulsador, esfera esqueletizada, correa de caucho intercambiable mediante el exclusivo sistema One Click. La esfera resume el repertorio del modelo Big Bang: números arábigos, manecillas Big Bang esqueletizadas, que se ciernen sobre el nuevo movimiento de cronógrafo interno, el Unico 2 con cuerda automática.
Magic Gold está en una edición limitada de 200 piezas. Sus tonos se reproducen en los índices, contadores y agujas, en oro 3N satinado y granallado. El contraste es aún mayor con el resto de componentes de la caja: pulsadores, capuchones, tornillos y correa de titanio negro y caucho. Es súper duro. El oro en promedio tiene una dureza de 400 Vickers, el acero endurecido 600 Vickers, mientras que Magic Gold alcanza los 1000 Vickers. El resultado se obtiene infiltrando oro líquido a muy alta presión en componentes de carburo de boro prensados en frío: el resultado es un material único en el mundo, compuesto por oro y cerámica, rayable únicamente por el diamante.
El Big Bang Unico Full Magic Gold funciona con el nuevo movimiento interno Unico 2 (HUB 1280). Más delgado, más preciso y más innovador que el Unico 1, su sucesor ofrece 72 horas de reserva de marcha y dos años de garantía, o tres con registro de una cuenta Hublotista. El Unico 2 está equipado con un sistema de cuerda más suave y silencioso: el cronógrafo no hace clic cuando se pone en marcha, ya no tiembla gracias a un mecanismo de enganche sin precedentes y también es más resistente a los golpes. También conserva todas las características estéticas de su antecesor, tan apreciado por los coleccionistas: diseño calado con el Hublot H.