Tiffany hat sich bei der Einführung einer neuen Richtung auf Francesca Amfitheatrof verlassen, eine kosmopolitische Designerin mit einer vielseitigen Ausbildung. Die neue Designdirektorin des amerikanischen Riesen erzählt Enrica Roddolo von der Zeitung Corriere della Sera, was sie bei der Gestaltung der neuen Tiffany T-Linie in Kreativität umzusetzen versuchte.
Hier ist das Interview.
„Die schönsten Frauen, die außergewöhnlichsten High-Fashion-Kleider habe ich in den 70er-Jahren gesehen, als ich – ganz jung – meine Mutter zu den Valentino-Modenschauen begleitete.“ Und dann Giorgio Armani, für den Mutter Elvira, Roman, lange Zeit gearbeitet hat. Francesca Amfitheatrof, die erste Frau, die als Designdirektorin das Kreativteam von Tiffany & Co leitete, spricht aus ihrem Büro in New York. Sie ist „der coole Faktor“, das modernste Element des Hauses, das auf eine 177-jährige Geschichte zurückblicken kann. Aber es ist überraschenderweise auch „der italienische Faktor“. „In Wirklichkeit hatte Tiffany schon immer eine coole Seele: Charles Tiffany war so cool wie Elsa Peretti, fügt sie in fließendem Italienisch hinzu, was einen leichten kapitolinischen Tonfall verrät, obwohl sie vor 44 Jahren in Tokio geboren und in New York aufgewachsen ist.“ , Rom, London und Moskau. Ich denke an Elsas kreative Arbeit, die immer so zeitgemäß, ja, ich würde sagen, abenteuerlich ist.
Apropos Abenteuer. Stimmt es, dass Sie mit zeitgenössischen Kunsttalenten angefangen haben, den provokanten jungen britischen Künstlern wie Damien Hirst oder den Chapman-Brüdern?
„JA, und zu sagen, dass mein Vater Erik, ein Journalist des Time-Magazins, der Büroleiter des Magazins in Moskau war, als die UdSSR noch dort war, als gute Wespe von einer Zukunft für mich als Anwalt und für meine Schwester träumte Ich bekam einen Job als Arzt, und als ich etwa 11 war, nahm er uns mit auf eine Tour durch die Universitäten der IVV-Liga, in der Hoffnung, dass wir uns wie er für Harvard entscheiden würden. Aber ich hatte etwas anderes im Sinn. Ich habe mich für London entschieden. Kurz gesagt, ich besuchte die Kunstschule Central Saint Martins und das Royal College of Art in den Jahren von Thatcher und den Yuppies, als diejenigen, die auf der Suche nach Erfolg waren, diese Wahl sicherlich nicht trafen.“
Tatsächlich ist Hirst heute auch eine Berühmtheit mit außergewöhnlichem wirtschaftlichen Erfolg.
„Tatsächlich war dieser Kreis von Menschen am wenigsten auf Erfolg ausgerichtet, und stattdessen war es genau derjenige, der ihn eroberte. Das Erstaunliche an Künstlern ist ihre Fähigkeit, die Welt respektlos zu sehen. Ich erinnere mich noch daran, wie Jay Jopling die White Cube-Kunstgalerie in London eröffnete und die Vernissagen phänomenal waren. Auch Modetalente wie Alexander MacQueen oder Philip Treacy drehten sich um diese Welt und waren in der Lage, auf exzentrische Weise zu kreieren. Schließlich traf ich in China auch den Künstler Ai Wei Wei, der mir erstaunliche antike Juwelen zeigte. Ich habe das alles verstoffwechselt: Mode, Kunst und spezifisches Know-how.“
Ja, sie hat einen Abschluss als Juwelierin, aber auch als Silberschmiedin. Kurz gesagt, sie kennt die Schmuckberufe vom Rohmaterial her.
„Oh ja, ich habe vor Jahren auch eine 6-monatige außergewöhnliche Ausbildung in Italien in der Nähe von Padua bei einigen Handwerksmeistern absolviert, die mir beigebracht haben, wie man verschiedene Gold- und Silbertöne mischt. Diese Lektion nutze ich jetzt für meine erste Kollektion Tiffany T. Ich habe mich dafür entschieden, alle Goldtöne zu verwenden, von Gelb über Rosa bis hin zu Weiß und sogar Silber, aber auch Diamanten und sogar Keramik, worüber ich in den Jahren, in denen ich für Wedgwvood Stoke und für Alessi gearbeitet habe, gelernt habe: Ich hatte gerade meinen Abschluss gemacht und Alberto Alessi schlug mir vor, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dann ging die Kontamination mit der Sonnenbrille, die ich für Marni entworfen hatte, und den Knöpfen für Chanel weiter.
Vor Tiffany arbeitete er auch für Fendi und Alice Temperley und kreierte Schmuck für Asprey & Garrard. Ein vielseitiges Fitnessstudio.
«Schließlich handelt es sich bei Tiffanv nicht nur um Schmuck, der immer noch rund 90 % des Geschäfts ausmacht. Aber die
maison bedeutet aber auch Accessoires und noch viel mehr.“
Und vielleicht ist es kein Zufall, dass Sie sich für einen 360-Grad-Designer entschieden haben. Was haben Sie mit der Gestaltung von Tiffany T in Kreativität umzusetzen versucht?
„Ich wollte eine Linie schaffen, die stark mit Design verbunden ist, für eine moderne Frau. Dabei spielt es keine Rolle, ob er in Mailand, New York oder Dubai lebt. Schmuck ohne Geschlecht oder Alter. Und sofort als Tiffany erkennbar. Vor allem aber habe ich versucht, etwas Müheloses (im wahrsten Sinne des Wortes Müheloses, Natürliches, Anm. d. Red.) zu erschaffen. Hier ist die Leichtigkeit, sogar ein bisschen calvinische Erinnerung, etwas, das ich immer angestrebt habe.
Was trägst du von EffortIess?
«Der Ehering meiner Großmutter ist jetzt ein ganz dünner Faden, mein Glücksbringer. Und dann der René-Lalique-Ring meiner Mutter … aber ich trage auch die Seilarmbänder, die man am Strand trägt. Und wenn ich an Tiffany denke, haben wir kostbare Gegenstände im Wert von 200 Euro oder Millionen Euro. Jedes Juwel hat über seinen Wert hinaus eine außergewöhnliche symbolische Kraft.“
