New Juwelen Ligne C Kollektion von Gaia Repossi. Nachdem die Huldigung der C verdreht und 18 Jahren von Colette, die ikonische Concept-Store in Paris, der Creative Director des historischen maison Turin Repossi, aber Französisch durch Adoption zu feiern, hat er andere Ringe in drei, vier, fünf, sechs Drähte gezogen. Wir sahen sie in der Vorschau. Sie sind dünn und einfache Drehung enden Schichten, die in jede Richtung zu entkommen zu sein, aber sie in einem Schema enthalten sind. Kurz gesagt, ist die Inspiration immer dieselbe der ersten Objekte, die Farben sind klassisch: Gold und Rosa vergoldete Schwarz und Gold mit einem Hauch von lila galvanischen, während die Form ist leicht abgerundet. Eine kuriose Detail: die Präsentation vor der Presse in Mailand wurde in einem Geschäft der Anbetung, 10 Corso Como organisiert. Dieses Mal die C sind doppelt und sogar Edelsteine werden in der Glas dupliziert und Spiegel zu präsentieren, dass schaltet sich selbst, von dem Designer entworfen. Hier sind die neuen Bilder, die wir gefangen genommen und Preise (im Bereich von 2,400 bis 10,500 Euro).
New Geheime Gärten von Pasquale Bruni
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Neue Blumen in den geheimen Gärten von Pasquale Bruni wurden in VicenzaOro zeigten. Haute Couture, einfachere oder Retro-Geschmack: viele verschiedene Versionen zusätzlich zu den in Mailand für den Launch der Kollektion inspiriert von den Grünflächen in den Höfen der historischen Residenzen in Mailand versteckt gezeigten Modelle (https://gioiellis.com/i-giardini-segreti-di-pasquale-bruni). Doppelringe mit den Blumen der vier Blütenblätter durch Diamant Champagner und Rotgold oder farblose Steine auf weißem Gold in der Haute-Couture-Linie, die in Kombination klarer einen wertvollen Schmuck bilden auch. Es gibt eine goldene Halskette flex (ein Auftrag, für den die Metall gestaltete er speichert den Twist, es leicht zu tragen) mit sechs Blumen, so dass das Licht ist gewährleistet, aber die Helligkeit als auch.
Das Armband ist contrarie Form, wo das Gegenteil ist ein einzelnes Blatt, langgestreckten in gold flex ausgelegt und in zwei Dimensionen. Und es gibt auch eine Version ohne Diamanten: das Einstiegsmodell ist um 3000 Euro. Auf den Bildern sieht man auch eine farbige Version des weißen parure durch das Modell auf der Messe, sehr beeindruckende getragen. Das Design ist das gleiche, aber anstelle von Diamanten eingebettet sind grüner Achat und Tsavoriten, wie geschnittenen Steinen des Mandala Halskette. Auch in der Haute Couture Linie hier ist eine neue Farbring benannt Mille e una, in diesem Fall Aquamarine, die auf dem Bett von tausend Diamanten ruht, gibt einen Spiegeleffekt.
Die Verarbeitung von Kopfsteinpflaster ist ein Maison Geheimnis. Es wird durch die Kombination von traditionellen Methoden, um mehr neue Studien in Stein Einstellung laufen. Was wir sehen, statt dessen ist ein Cabochon, mit der Rückseite mit Facetten, erratisch erinnert an die Blüte der BonTon Sammlung, während die Form der Blätter ist von Secret Gardens. Schließlich sind viele verschiedene Kombinationen mit Ringen und Schmuck voll gepflastert oder glatt mit länglichen Blättern, arbeitete Bohr- und Diamantrosen, bei jeder Frau die Möglichkeit, Ihren eigenen Garten zu schaffen geben.
In der nächsten Seite weitere unveröffentlichte Bilder der Sammlung geheimen Gärten von Pasquale Bruni
Dior (ama), preziös Spektakel
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Asymmetrische Ohrringe, offene Ringe, kräftige Farben: Diorama précieuse, die neue Kollektion von Dior Kapsel zapft Mode für nur zwei Modelle in drei verschiedenen Metallen. Die Inspiration kommt von weit her, mais: die Sammlung homonyme 1951 dessinée von Christian Dior. Kurz gesagt, Victoire de Castellane, Direktor creatif von Christian Dior Schmuck Division poursuit sa Fusion Couture. Also, nach dem Sieg der Volants, Vorhängen und Falten von Gold, Diamanten, Rubine, Smaragde, Saphire und alle anderen Farbedelsteine, die die atemberaubende ArchiDior gemacht, die feine Schmuck-Linie im vergangenen Jahr und nach den nœuds romantischen Caprice Linie, hier sind die verdrehten Bändern wie die Bands, die die großen Diorama Kleider verziert. Sechs Stücke viel mehr tragbar, aber nicht weniger wertvoll, vue que in der Fassung in Gelbgold platzt mit einem schimmernden smaragd Birne geschnitten und facettierten Amethyst, während die mit dem weißen Gold ist die Kombination zwischen der kristallinen Aquamarin und farblose Diamanten, die statt werden dem Pulver rosa Morganit in Roségold monture abgestimmt. Wenn Sie ungeduldig zu entdecken, sind diese neue Kollektion müssen bis Mai warten, wenn es verfügbar in wenigen, ausgewählten Boutiquen werden. Matilde de Bounvilles
Ein neues Eden für Damiani
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Keramik schwarz und Rotgold für ein Vorzelt, erschwinglicher, zeitgenössischen Eden. So Damiani Updates und Wiedereinsetzung, mit einer Sammlung von Ringen, Armbändern und Ohrringen, den Stil eines seiner bekanntesten Stücke, die Schlange geformt Armband namens Eden. Ein modernes Design, das den Kontrast los, Keramik und Gold beleuchtet und belebt die Spiralen der Pavé aus Diamanten in Tönen die Farben der Edelmetall-weiß, rosa und brüniert, dass stwists und macht in vielen Zeilen. Es waren auch die teuflische Schlange Versucher in der Bibel dargestellt, aber es ayudo Damiani, um einen Datensatz noch unerreicht erreichen: gewinnen 18 Diamond International Awards, darunter auch die von 2000 mit Armband Eden, die den Arm mit 11 Zeilen in Weißgold umfasst, 900 Brillanten, mehr als 94 Karat und 800 Stunden Arbeit. Die Ausgabe 2015 ist ohnehin stilvoll, aber mit erschwinglichen Preis ab 1300 € für den Keramikring mit zwei Reihen und von 2000 Euro für das eine mit Pavé-Diamanten auf weißem Gold. Hier Bilder der neuen Kollektion. Monica Battistoni
Brosway bei Brief Epsilon
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Eine Kollektion unterzeichnet Brosway die nicht wählt mäßig auffällig zu sein. Nicht unbemerkt aber will sich ohne Selbstbeteiligung zu zeigen: Er heißt Epsilon, und umfasst eine Reihe von Schmuck, der aus Edelstahl gefertigt sind, mit Anhängern in Form von Klee, Herz oder Stern und Swarovski-Kristallen. Der Schmuck kann silberne Farbe oder besser poliertem Stahl sein, oder PVD vergoldet Roségold. Es ist einfach, Schmuck, zwanzig Stücken, die mit ihrer Nützlichkeit im Alltag. M.d.B.
Fope bietet eine dornenlose Rose
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Es kann auch eine wilde Blume, aber hat seine Dornen abgerundet, hier die neue Version von Wild Rose von Fope. Die Sammlung im Jahr 2014 ins Leben gerufen hat, in seiner countours weicher, mit dünnen Goldbänder, mit Reihen von Diamanten durchsetzt und in einem Abstand zueinander. Kurz gesagt, ist es luftig und so zeitgenössische sich daran zu erinnern, vor allem in der übergroßen Ring, die Architektur des Opernhauses in Sydney, eines der berühmtesten Gebäude in der Welt. Ein weiteres Novum in der reinen Fope Stil ist Solo-Kette in einem High-End-Version: mit Diamanten wie die Linie Mia Luce besetzt, wird es ein Zusammenführen der beiden. Das Armband (Flex’it Modell) und die Kette mit drei flexiblen Ketten einfarbig oder in Gold weiß, gelb und rosa, sind durch eine kostbare Spirale in fünf Kreise voll und Diamanten. Es gibt auch eine parure der Ohrringe und Ring kompakt mit gravierten Metall wie Linienmuster Diva. Monica Battistoni
Die Blüten der Pizzo
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Das Blumenthema mit Sicherheit nicht in der Schmuck fehlen, und selbst in der Produktion von Leo Pizzo, der davon ein Klassiker gemacht hat, zu erneuern jedes Jahr. Der Juwelier von Valenza, der drei Flagship-Stores hat (in der Galleria Vittorio Emanuele in Mailand, in Rom in der Via del Babuino und in Taormina) hat aus Tradition und Qualität seiner Flagge gemacht. In der Tat, aus den Blütenblättern in wertvollen Diamanten der Kollektion Fiori, einer der wichtigsten des Unternehmens, beginnt die Rückwärtsfahrt in der Geschichte der italienischen Kunst. Einflüsse der Renaissance und die romanische Formen zu vereinfachen und verändern die Proportionen wie in parure mit einem großen Stempel in Diamant-Pavé und Saphiren in der Krone fast einem Fantasy-Sonnenblumen. Und doch ist das Muster der Kollektion Aurora, inspiriert von den Rosetten der Kathedralen mit farbigen Diamanten, die Glasmalereien erinnern und zugleich sieht aus wie eine Blume, wie vage dekonstruiert. Nur um einen modernen Touch zu geben. Matilde de Bounvilles
Die neue Boule von De Grisogono
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New Boule für De Grisogono. Die Sammlung wurde im Internet während der Basler Ausstellung vorgestellt. Die Neuheiten für die ikonischen Sammlung, die auf Volumen und Edelsteinen spielt, sind Engineering der Einstellung, Größen und Materialien. Es dauert Design-Funktionen und eine tolle Technik, um eine Waben wie Einstellung ein mit Haute-Couture-Oberflächen zu schaffen, erklärte das Unternehmen. Aber nicht nur das, der große Ring erlauben, Steine in verschiedenen Karat, die im Fall von Diamanten eine beeindruckende Licht geben dem Objekt festgelegt. Kurz gesagt, eine Menge von schimmernden, die die Bewegung der Hand folgt. Vortice, stattdessen ist eine ursprüngliche Sammlung, fasst den Stil De Grisogono in den Namen und die Formen sehr natürlich im Aussehen, sondern komplex, um mit sieben Grundelemente umgesetzt werden, die dann zum 14. Und man kann deutlich sehen, in den Ohrringen mit dem letzten Teil schwingt. Das italienische Wort Vortice bedeutet Wirbel und Aufregung, die eine, die den Gründer der Maison fuhr, Fawaz Gruosi fuhr, Anspruch, weiterhin mit dem gleichen Geist wie immer zu wollen, um keine Angst unterscheidet sich von Branche zu sein, um nicht zu beeinflussen durch den Markt: «Als ich anfing, vor 23 Jahren, war Minimalismus modisch, entschied ich mich für die Opulenz. Dann wurden modische die bunten Steine, und ich stellte die Schwarzen Diamanten. Also für diejenigen, die mich von meinen Träumen fragen, antworte ich das chance, immer wieder neue Ideen ».
Cielo, da ist ein Pfau
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Der wahre Luxus nach Mattia Cielo? Ein Juwel in der Harmonie mit dem Körper, die ihn trägt, die persönlich und einzigartig wird, um die Idee des Wertes der kostbaren Materialien zu überwinden. Natürlich ist die Qualität in Gold und Diamanten, aber nicht nur. Also auf der Baselworld der Juwelier wird eine Weiterentwicklung des Pavone Linie, zunächst mit den klassischen Hochzeitsringe im perfekten Bewegung durch unsichtbare Mechanismen gebaut enthüllen, ist nun auf kleine Bögen, die frei schwingen basiert. In Rot- oder Weissgold, poliert oder mit Diamanten besetzt. Matilde de Bounvilles
Carberonia seit drei
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Neue Modelle für die aktuellen Kollektionen der Carberonia: das Armband-Ring in Roségold und blauer Topas Ánimo, die offene Ringe mit zwei oder drei farbigen Steinen, facettiert und mit Brillanten, die auf mehreren Fingern Pénsami, die Anhänger, Ohrringe Ruhe umgeben in Weiß oder Rotgold von Galanías, die in alten spanischen bedeutet anmutig. Drei verschiedene Stile, die nicht unbedingt für drei verschiedene Frauen, sondern für verschiedene Stimmungen: wenn der erste ist für die ins Auge fallen, die zweite anstatt verwöhnt zu einem romantischen und luxuriösen Neigung, während der dritte Volumen verleiht Fantasie, mit der seine Wellenlinien und mit weißen und braunen Diamanten, die in kürzeren Ohrringe sind verstreut, ein Ideogramm, ein Auge oder einen Fisch erinnern setzt. Für eine kreative Stimmung.
Auf den Schwingen des Casato
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Casato weiterhin auf weiß zu konzentrieren, mit farblosen Diamanten und Champagner auf weißem gesetzt und Rotgold, und auf dem Schmetterling Thema, das in der neuen Free me Sammlung entwickelt sich und verwandeln sich. Langen Flügeln, das Zeichen der Metamorphose durchgeführt, entworfen, um leicht auf dem Körper liegen und wirklich tragbar mit seinen weichen Formen, die bringt mehr Tiefe in das Juwel. Alles ist bis ins kleinste Detail untersucht. So sind zum Beispiel Diamanten auf dem Halm des Rings und auf der Rückseite der Schmetterlinge Halskette um nicht verlieren jede kostbare Detail, wenn sie zu verdrehen. Auch der Hold Me Tight Kollektion basiert auf Volumen, Stretch-Mesh und Kontraste aus Weißgold Rhodium und weißen Diamanten für einen modernen Klassiker gespielt. Moderne ist das Wort für Rio, horizontal Doppel- oder Dreifachring mit Amethyst, prasiolite und Rauchquarz. M.d.B.
Bulgari Herz aus Gold
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Bulgari stellt neue Bvlgari Bvlgari – Cuore Sammlung feiert in Roségold das uralte Symbol der Liebe: das italienische Wort für Herz ist cuore. So Herz ist der Anhänger, die den Ring oder diese von der Kette hängen und das Motiv der Mutter-Perle, die drei Reihen unterschiedlicher Länge eines soutoir Haken schmückt. Wie ein Anhänger kann auf der Seite mit Pavé-Diamanten getragen oder aufge auf der Seite nur mit dem Logo in Verbindung mit Voll Pavé Version des Link o ohne Steine werden. Ein Anhänger und vier Versionen der gleichen Juwel. Hier Bilder und Preise (nur auf der US-Website veröffentlicht). M.d.B.
Eine Idylle für Louis Vuitton
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Eine Idylle in limitierter Auflage für Louis Vuitton, die für Valentine ist eine Abwandlung der berühmten Schmuck-Kollektion Idylle: eine Halskette und zwei Armbänder in Rotgold mit einem oder mehreren Herzen statt der traditionellen Monogram Motiv, die unverwechselbare Handschrift des Französisch maison, von George Vuitton 1896. Idylle Coeur Preise erstellt ab 1350 Euro für das Armband mit einem Herzen und einer Diamant, 1550 Euro für Halskette mit Anhänger, bis zu 2.500 Euro für das Armband mit fünf Herzen und der gleichen Anzahl von Diamanten. Hier gibt es Bilder.
Winter-Mesh für Fope
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Lovely Daisy von Fope ist eine Kapsel-Kollektion für Weihnachten, das das typische Muster Vicenza, dass das Unternehmen weltweit bekannt gemacht reproduziert entwickelt: die flexible Mesh. Gefertigt aus 18-karätigem Gold, umfasst dünne Halsketten mit Anhänger und Armbänder und Ohrringe in einer Lichtlinie. Und für diejenigen, die auch Brombeeren Licht wollen, gibt es eine Version mit Diamanten verziert. Hier haben Sie Bilder und Preise.
Tiffany ha puntato su Francesca Amfitheatrof, una designer cosmopolita dall’eclettico apprendistato, per introdurre un nuovo corso. La neo design director del colosso americano, racconta a Enrica Roddolo, del quotidiano il Corriere della Sera, che cosa ha cercato di tradurre in creatività disegnando la nuova linea Tiffany T (qui immagini e prezzi della collezione https://gioiellis.com/t-come-tiffany).
Ecco l’intervista.
«Ho visto le donne più belle, gli abiti di alta moda più straordinari negli anni 70 quando – piccolissima – accompagnavo mia madre alle sfilate di Valentino. E poi di Giorgio Armani per il quale mamma Elvira, romana, ha lavorato a lungo». Francesca Amfitheatrof, prima donna a guidare come design director il team creativo di Tiffany & Co, parla dal suo ufficio di New York. È lei «the cool factor», l’elemento più contemporaneo della maison che ha 177 anni di storia. Ma è anche, a sorpresa, «the Italian factor». «In realtà Tiffany ha sempre avuto un’anima cool: era cool Charles Tiffany come Elsa Peretti, aggiunge in un italiano fluente, che tradisce una leggera cadenza capitolina, anche se è nata a Tokyo 44 anni fa, e cresciuta tra New York, Roma, Londra e Mosca. Penso al lavoro creativo di Elsa, sempre così contemporaneo anzi, direi avventuroso».
A proposito di avventure. Vero che ha iniziato con i talenti dell’arte contemporanea, i Young British Artists provocatori come Damien Hirst o i fratelli Chapman?
«SÌ, e dire che mio padre Erik, giornalista di Time magazine che è stato bureau chief della rivista a Mosca quando ancora c’era l’Urss, da buon Wasp sognava per me un futuro da avvocato, e per mia sorella un lavoro da dottore, e quando avevo forse 11 anni ci portò a fare un tour delle università Ivv League sperando che, come lui, avremmo scelto Harvard. Ma io avevo in mente altro. Scelsi Londra. Insomma, sono andata a scuola d’arte, Central Saint Martins e Royal College of Art, negli anni della Thatcher e degli Yuppies quando chi inseguiva il successo non faceva certo questa scelta».
In realtà Hirst oggi è una celebrity anche di straordinario successo economico.
«Infatti, quel circuito di persone era quello meno proiettato verso il successo e invece è stato proprio quello che lo ha conquistato. La cosa straordinaria degli artisti è la loro capacità di vedere il mondo in modo irriverente. Ricordo ancora quando Jay Jopling aprì la galleria d’arte White Cube a Londra, quel che succedeva ai vernissage era fenomenale . Attorno a quel mondo ruotavano anche talenti di moda come Alexander MacQueen o Philip Treacy, capaci di creare in maniera eccentrica. Da ultimo, in Cina, ho conosciuto anche l’artista Ai Wei Wei che mi ha mostrato strepitosi gioielli antichi. Ho metabolizzato tutto ciò: la moda, l’arte e il know specifico»,
Già, è laureata come jeweler ma anche silversmith, Insomma, conosce i mestieri del gioiello sin dalla materia prima.
«O sì, ho anche fatto 6 straordinari mesi di apprendistato proprio in Italia, anni fa, vicino a Padova con alcuni maestri artigiani che mi hanno insegnato a mixare vari ori, gli argenti È una lezione che metto a frutto adesso con la mia prima collezione Tiffany T. Ho scelto di impiegare tutti gli ori, dal giallo al rosa al bianco e fino all’argento, ma anche diamanti e persino la ceramica, che ho imparato a conoscere negli anni in cui ho lavorato per Wedgwvood Stoke e per Alessi: ero appena diplomata e Alberto Alessi mi propose di andare a lavorare con loro. Poi le contaminazioni sono continuate con gli occhiali da sole che ho disegnato per Marni e i bottoni per Chanel».
Prima di Tiffany ha lavorato anche per Fendi e Alice Temperley, creato gioielli per Asprey & Garrard. Una palestra eclettica.
«In fondo Tiffanv non è solo gioielli, che fanno comunque il 90% circa del business. Ma la
maison vuol dire anche accessori e molto altro».
E forse non è un caso che abbia scelto una designer a 360 gradi, che cosa ha cercato di tradurre in creatività disegnando Tiffany T?
«Volevo creare una linea molto legata al design, per una donna moderna. Che viva a Milano, New York, o Dubai non importa. Gioielli che non avessero sesso o età. E immediatamente riconoscibile come Tiffany. Ma più di tutto ho provato a creare qualche cosa di effortless (alla lettera senza sforzo, naturale, ndr). Ecco la leggerezza, anche un po’ di calviniana memoria, è qualche cosa che ho sempre inseguito».
Che cosa indossa lei di effortIess?
«La fede di mia nonna, ormai è un filo sottilissimo, il mio portafortuna. E poi l’anello di René Lalique di mia madre … ma porto anche i braccialetti di corda che si mettono in spiaggia. E se penso a Tiffany, abbiamo preziosi da 200 euro o da milioni di euro. Ogni gioiello, al di là del valore, ha una straordinaria forza simbolica».
Tiffany has focused on Francesca Amfitheatrof, a cosmopolitan designer with an eclectic apprenticeship, to introduce a new course. The new design director of the American giant, tells Enrica Roddolo, of the newspaper Corriere della Sera, what she had tried to translate in creativity in designing the new line Tiffany T. Here is a summary of the interview.
Francesca Amfitheatrof, the first woman to lead the creative team as design director of Tiffany & Co, is speaking from her office in New York. She is “the cool factor”, the element most contemporary in the maison that has 177 years of history. Born in Tokyo 44 years ago and raised in New York, Rome, London and Moscow, she studied art, she graduated as a jeweler and silversmith, made six months of apprenticeship near Padova with some master craftsmen where she learned to mix precious metals, worked for Fendi and Alice Temperley, created jewelry for Asprey & Garrard, designed sunglasses for Marni and buttons for Chanel. «That’s why I chose to use all gold, from yellow to pink to white and up to silver, but also diamonds and even ceramics, which I learned about in the years when I worked for Wedgwvood Stoke and Alessi», says the designer.
How did you try to translate creativity in designing Tiffany T?
«I wanted to create a line closely linked to the design for a modern woman. Who lives in Milan, New York or Dubai doesn’t matter. Jewels that hadn’t sex or age. And instantly recognizable as Tiffany. But most of all I tried to create something effortless (literally effortless, natural, ed.) Lightness, even a little calvinist memory, is something that I have always followed».
What are you wearing effortIess?
«The wedding ring of my grandmother, now is a fine thread, my lucky charm. And then my mother ring of René Lalique… but I also wear the rope bracelets that you put on the beach. And when I think of Tiffany, we have precious from 200 thousend or one million euro. Each jewel beyond value, has an extraordinary symbolic power».
Tiffany a mis l’accent sur Francesca Amfitheatrof, un designer cosmopolite avec un apprentissage éclectique, pour introduire un nouveau cours. Le nouveau directeur du design du géant américain, raconte a Enrica Roddolo, du journal Corriere della Sera, ce qu’elle avait essayé de traduire dans la créativité dans la conception de la nouvelle ligne Tiffany T. Voici un résumé de l’interview.
Francesca Amfitheatrof, la première femme à diriger l’équipe de création en tant que directeur de la conception de Tiffany & Co, parle de son bureau à New York. Elle est «the cool factor», l’élément plus contemporain dans la maison qui dispose de 177 ans d’histoire. Né à Tokyo il ya 44 ans et a grandi à New York, Rome, Londres et Moscou, elle a étudié l’art, elle obtient son diplôme de bijoutier et orfèvre, a fait six mois de stage près de Padoue avec des maîtres artisans, où elle a appris à mélanger les métaux précieux, travaillé pour Fendi et Alice Temperley, créés bijoux pour Asprey & Garrard, lunettes de soleil pour Marni et boutons conçu pour Chanel. «C’est pourquoi j’ai choisi d’utiliser tout l’or, du jaune au rose au blanc et à l’argent, mais aussi diamants et même la céramique, que j’ai appris sur les années où j’ai travaillé pour Wedgwvood Stoke et Alessi», dit le disagner.
Comment avez-vous essayé de traduire la créativité dans la conception de Tiffany T?
«Je voulais créer une ligne étroitement liée à la conception pour une femme moderne. Qui vit à Milan, New York ou Dubaï n’a pas d’importance. Des bijoux qui n’avaient pas le sexe ou l’âge. Et immédiatement reconnaissable comme Tiffany. Mais plus que tout, j’ai essayé de créer quelque chose effortless (naturel, littéralement sans effort). La légèreté, même un peu de mémoire calviniste, c’est quelque chose que j’ai toujours suivi».
Que portez-vous effortIess?
«La bague de mariage de ma grand-mère, qui est maintenant un fil fin, mon porte-bonheur. Et puis ma bague de mère de René Lalique … mais je porte également les bracelets de corde que vous mettez sur la plage. Et quand je pense à Tiffany, nous avons précieux de 200 milliers ou 1 million d’euro. Chaque bijou au-delà valeur, a une extraordinaire puissance symbolique».
Italienisch Faktor für Tiffany
Tiffany hat Francesca Amfitheatrof, einer kosmopolitischen Designer mit einer eklektischen Lehre konzentriert, um einen neuen Kurs vorstellen. Die neue Design-Direktor des amerikanischen Riesen, sagt Enrica Roddolo, der Zeitung Corriere della Sera, was sie versucht hatte, in der Kreativität bei der Gestaltung der neuen Linie Tiffany T. Hier übersetzen ist eine Zusammenfassung des Interviews.
Francesca Amfitheatrof, die erste Frau, die kreative Team als Design-Direktor von Tiffany & Co führen, ist aus ihrem Büro in New York gesprochen. Sie ist “die kühlen Faktor”, das Element in der meisten zeitgenössischen maison, die 177 Jahre der Geschichte hat. Vor 44 Jahren in Tokio geboren und in New York, Rom, London und Moskau angehoben, sie Kunst studiert, schloss sie als Juwelier und Silberschmied, machte sechs Monaten Lehr in der Nähe von Padua mit einigen Handwerksmeister, wo sie gelernt, Edelmetalle zu mischen, arbeitete für Fendi und Alice Temperley, schuf Schmuck für Asprey & Garrard, entworfen Sonnenbrille für Marni und Schaltflächen für Chanel.«Deshalb habe ich beschlossen, alles Gold zu verwenden, von gelb bis zu weiß und bis zu Silber rosa, aber auch Diamanten und sogar Keramik, die ich kennen gelernt in den Jahren, als ich arbeitete für Wedgwvood Stoke und Alessi», sagt der Designer.
Wie haben Sie versucht, die Kreativität bei der Gestaltung Tiffany T übersetzen?
«Ich wollte eine Linie eng mit dem Entwurf für eine moderne Frau verknüpft erstellen. Wer lebt in Mailand, New York oder Dubai spielt keine Rolle. Juwelen, die nicht Geschlecht oder Alter hatte. Und sofort als Tiffany erkennbar. Aber vor allem habe ich versucht, etwas effortless (wörtlich müheloses, natürliches, hrsg.) Leichtigkeit, sogar ein wenig calvinist Speicher zu schaffen, ist etwas, das ich schon immer gefolgt».
Was trägst du effortIess?
«Der Glaube an meine Großmutter, ist heute ein Feingewinde, mein Glücksbringer. Und dann meine Mutter Ring von René Lalique … aber ich trage auch die Seil-Armbänder, die Sie am Strand setzen. Und wenn ich daran denke, Tiffany, haben wir wertvolle von 200 Tausend oder 1 Million Euro. Jedes Schmuckstück über Wert, hat eine außerordentliche Symbolkraft».
Итальянский фактор для Tiffany
Tiffany была сосредоточена на Francesca Amfitheatrof, космополитической дизайнера с эклектичным ученичества, ввести новый курс. Новый дизайн директор американского гиганта, сообщает Enrica Roddolo, газеты Corriere della Sera, что она пыталась перевести в творчестве при разработке новой линии Тиффани Т. Вот краткое интервью.
Francesca Amfitheatrof, первая женщина, чтобы возглавить творческую команду, как директор по дизайну Тиффани & Co, говорит от ее офиса в Нью-Йорке. Она “круто фактором”, элемент наиболее современный в модного дома, который имеет 177-летнюю историю. Родился в Токио 44 лет назад и вырос в Нью-Йорке, Риме, Лондоне и Москве, она изучала искусство, окончила в качестве ювелира и серебряных, сделал шесть месяцев ученичества около Падуи с некоторыми мастерами, где она научилась смешивать драгоценные металлы, работал для Fendi и Элис Темперли, созданной украшений для Asprey & Garrard, предназначены очки для Marni и кнопки для Chanel. «Вот почему я решил использовать все золото, от желтого до розового до белого и до серебра, но и алмазы и даже керамика, которые я узнал о в те годы, когда я работал на Wedgwvood Сток и Alessi», говорит дизайнер.
Как вы попытаться перевести творчество в проектировании Tiffany T?
«Я хотел, чтобы создать линию тесно связана с дизайном для современной женщины. Кто живет в Милане, Нью-Йорке или Дубае не имеет значения. Драгоценности, которые не пола и возраста. И мгновенно узнаваемый как Tiffany. Но больше всего я пытался создать нечто effortIess (буквально легкий, естественный, ред.) Легкость, даже немного кальвинистской память, это то, что я всегда следовал ».
Что вы носите effortIess?
«Вере моей бабушки, в настоящее время является мелкой резьбой, мой талисман. А потом моя мать кольцо Рене Лалика … но я также носить веревочные браслеты, которые вы положили на пляже. И когда я думаю о Tiffany, у нас есть драгоценное из 200000 или 1000000 евро. Каждый драгоценный камень за ценности, имеет внеочередное символическую власть».
Tiffany se ha centrado en Francesca Amfitheatrof, una diseñadora cosmopolita con un aprendizaje ecléctico, para introducir un nuevo curso. El nuevo director de diseño del gigante americano, cuenta a Enrica Roddolo, del diario Corriere della Sera, lo que ella había tratado de traducir come creatividad en el diseño de la nueva línea Tiffany T. He aquí un resumen de la entrevista.
Francesca Amfitheatrof, la primera mujer en dirigir el equipo creativo como director de diseño de Tiffany & Co, está hablando desde su oficina en Nueva York. Ella es “el factor cool”, el elemento más contemporáneo en la maison que tiene 177 años de historia. Nacido en Tokio hace 44 años y criado en Nueva York, Roma, Londres y Moscú, estudió arte, se graduó como joyero y orfebre, hizo seis meses de aprendizaje cerca de Padova con algunos maestros artesanos donde aprendió a mezclar los metales preciosos, trabajó para Fendi y Alice Temperley, joyas creadas por Asprey y Garrard, gafas de sol para Marni y botones diseñado para Chanel.
«Por eso opté por usar todo el oro, del amarillo al rosa a blanco y hasta de plata, sino también de los diamantes e incluso la cerámica, que he aprendido acerca de los años en que trabajé para Wedgwvood Stoke y Alessi», dice el diseñador.
¿Cómo trató de traducir la creatividad en el diseño de Tiffany T?
«Quería crear una línea muy ligado al diseño para una mujer moderna. ¿Quién vive en Milán, Nueva York o Dubai, no importa. Joyas que no tuvieron relaciones sexuales o la edad. E instantáneamente reconocible como Tiffany. Pero sobre todo me trataron de crear effortless (literalmente, sin esfuerzo, natural) La ligereza, incluso un poco de memoria calvinista, es algo que siempre he seguido».
¿Qué llevas puesto effortIess?
«La fe de mi abuela, que ahora es un hilo fino, mi amuleto de la suerte. Y entonces mi anillo de la madre de René Lalique … pero también llevan las pulseras de cuerda que se pone en la playa. Y cuando pienso en Tiffany, tenemos precioso de 200.000 ó 1 millón de euros. Cada joya más allá del valor, tiene un extraordinario poder simbólico».
T wie Tiffany
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Tiffany’s T-Kollektion, so einfach wie ein Buchstabe des Alphabets ♦
Vereinfacht, dekonstruiert, neu erfunden: die T-Brief wird als Symbol verwendet, um Tiffany in eine neue Ära zu bringen. Und stark prägt die Sammlung von neu eingestellten Design Director Francesca Amfitheatrof entworfen: Armbänder, Halsketten und Ringe aus 18 Karat Gelb, Rosa oder Weißgold und Silber sind Grafiken, sauber und modern gemacht. Die Stücke unterstützen die traditionellen Leichtigkeit des Designs von Tiffany Design und seine New York Geist, sondern das Ziel ist, neue Generationen. Denn jetzt, in Nordamerika, wie die Sammlung steht nur in den Vereinigten Staaten und Kanada. Aber es ist bereit eine weltweite Einführung.
Träumen mit De Grisogono
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[wzslider] De Grisogono hat eine große Gruppe von Fans. Wenige jedoch sind die Glücklichen, die ein Schmuckstück aus dem Hause Genf unterzeichneten leisten können. Aus zwei Gründen: erstens, die offensichtlichste ist, dass es mit hoher Schmuck, die einen Preis ungeeignet für die meisten Menschen ist, hat. Das zweite ist, dass die außergewöhnliche Verarbeitung der Stücke macht Ohrringe, Ringe und Halsketten seltenen Juwelen, die Zeit nehmen, um realisiert werden. Also, im Umlauf sind sie nicht viele. Diese Sammlung der Schweizer Marke wurde auf der letzten Filmfestival in Cannes vorgestellt. Gold, Diamanten und Edelsteine werden verwendet, um Schmuckstücke aus unverwechselbares Design zu erstellen. Hier sind die Bilder.