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Vicenzaoro, optimismo y miedos

Published on marzo 22, 2022

Business a Vicenzaoro. Copyright: gioiellis.com

Una vez cerrado el telón, es el momento de las cuentas. ¿Cuánto pesó en Vicenzaoro el ambiente bélico, tras la euforia covid y pospandemia? Ieg, la empresa que organiza la feria de joyería más importante de Europa, destaca el resultado positivo. Primero, sin embargo, resumamos el resultado de la pequeña encuesta informal realizada por gioiellis.com en un panel de 37 expositores: el 85% dijo estar muy preocupado por las repercusiones en el negocio (así como desde un punto de vista humano, de curso) de la guerra en Ucrania. El 65% ha tenido en cuenta efectos negativos más o menos significativos en sus ventas, mientras que el 10% no espera sobresaltos y el resto simplemente está inseguro.

Vicenzaoro marzo 2022. Copyright: gioiellis.com

Dicho esto, el balance de Vicenzaoro (al que se sumó T. Gold) marcó + 24% de asistencia en comparación con la edición de Vicenzaoro de septiembre de 2021, de la misma duración y también inserta en el contexto pospandemia sin precedentes. En resumen, a pesar de los vientos de guerra, se mantiene un clima de confianza, aunque sacudido por los acontecimientos. La participación de compradores y visitantes del extranjero, precisa el comunicado final, registra asistencias de España (6,5% del total), Alemania (6,4%), Estados Unidos (6,3%), Grecia (5,3%), Francia (5,2 %), para un total del 53%. Cifras que se suman a un brillante balance final para el sector orfebre: facturación 2021 de 8.800 millones de euros y aumento de las exportaciones de Made in Italy +15,7% respecto a 2019 (+54% respecto a 2020), con crecimiento de dos dígitos respecto a 2019 hacia EE. UU. y Emiratos Árabes Unidos (Exportaciones extracomunitarias por valor del 75%). Con la esperanza de que en septiembre un clima de paz consolide una visión igualmente optimista, aunque ahora dos mercados se consideren fuera de los límites.

Visitatrici a Vicenzaoro. Copyright: gioiellis.com

Gioielli di Roberto Coin a Vicenzaoro. Copyright: gioiellis.com

Las joyerías que cierran en Rusia

Published on marzo 9, 2022

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El verdadero drama es el de vidas humanas perdidas en vano, de vidas abrumadas, de vidas que nunca volverán a ser las mismas. Pero la guerra en Ucrania también provoca un drama más pequeño, mucho más pequeño, pero no irrelevante, relacionado con el empleo, en Occidente y en Rusia, que se perderá por una estúpida agresión. Tanto rusos como occidentales están lidiando con las inevitables sanciones anunciadas con tiempo, antes de la invasión, que tendrán un impacto en las cuentas de las empresas, por ejemplo las de joyería, así como en las personas que allí trabajan. El colapso del rublo y el bloqueo del servicio de tarjetas de crédito, de hecho, llevó a muchas empresas de joyería a suspender sus negocios. Tal vez cierren por completo o vuelvan a abrir, si todo termina, pero quién sabe cuándo.

En el momento de escribir este breve artículo, la última marca occidental en cerrar la boutique en Moscú fue Swarovski, mientras que Tiffany fue una de las primeras en bajar la persiana, junto con Vuitton. Otros ya lo han hecho, otros lo seguirán. La lista de Western Maisons que han abierto una boutique en Moscú, San Petersburgo u otras ciudades rusas es larga. En Moscú, por ejemplo, tienen boutique Chopard, Van Cleef & Arpels, Akillis, Piaget, De Beers, H. Stern, Stephen Webster, Carrera y Carrera, Mauboussin, Mont-Blanc, Dior, Chaumet, Pandora, Frey Wille, Cartier, Trollbeads, Vuitton, Thomas Sabo, Bulgari, Pomellato, Adamas, Damiani, Buccellati. Otras marcas, como Pasquale Bruni o Alcozer, se distribuyen en joyerías ajenas o en las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos.

Según un análisis sobre la joyería italiana realizado por ICE (el organismo estatal para las exportaciones) en general, el comprador ruso se orienta hacia la joyería de nivel medio o medio-alto. También según el análisis, el uso cotidiano de anillos, aretes, pulseras y collares, especialmente en la capital y las grandes ciudades, ahora es visto como una forma de accesorio a la imagen, no necesariamente combinado con ropa de lujo o para eventos especiales. Los artículos favoritos de las mujeres rusas son anillos, cadenas y aretes; los hombres prefieren cadenas y pulseras, mientras que broches y collares son comprados por una minoría de la población femenina, mientras que las joyas típicamente masculinas, como gemelos y alfileres de corbata, tienen poca demanda. En los últimos años, sin embargo, las joyas de plata han tenido más éxito que las de oro, debido al tipo de cambio desfavorable del rublo y el euro. Italia (datos de 2019) exporta unos 77 millones de joyas a Rusia, unos 22 millones a Francia, Estados Unidos 21 millones y Reino Unido 23 millones. Sin embargo, quien más exporta a Rusia es China con más de 88 millones.

La crisis de Ucrania eleva el precio de los diamantes

Published on marzo 1, 2022

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Hay cosas más importantes que las joyas, cuando la vida está en juego. Pero esto no quita el hecho de que los operadores de la joyería, e incluso aquellos que quieren comprar un objeto precioso, se preguntan cuáles serán los efectos de la guerra en Ucrania. Ya se puede deducir una consecuencia: los diamantes costarán más. Y oro también. De hecho, una cosa es cierta: Estados Unidos ha sancionado a una de las mayores empresas extractivas, la rusa Alrosa. El bloqueo es parte de la detención de varias empresas rusas como resultado de la invasión de Ucrania.

Il diamante è stato ricavato da una pietra grezza di 179 carati — Diamante di Alrosa ricavato da una pietra grezza di 179 carati

Alrosa es el mayor productor mundial de diamantes por volumen y aumentó sus ventas un 49% el año pasado. En 2021 extrajo 32,4 millones de quilates, con ventas superiores a los 4.000 millones de dólares. El gobierno estadounidense explicó que la empresa rusa es responsable del 90% de la capacidad de extracción de diamantes, cantidad que representa el 28% a nivel mundial. Y el gobierno ruso tiene una participación del 33% en la empresa. En resumen, cuando compra diamantes Alrosa, al menos un tercio de las ganancias van directamente al Kremlin, sin contar los ingresos por impuestos. Las sanciones decididas, sin embargo, no prevén la congelación de los activos de Alrosa, ni la prohibición total de hacer negocios con la empresa.

Además, las sanciones no se aplican a los diamantes comprados por Alrosa antes del 24 de febrero de 2022. Pero el bloqueo tendrá un efecto en el futuro cercano: todas las operaciones abiertas con plazos superiores a 14 días deberán modificarse para acortar los plazos y/o cerrarse. rápidamente. También está el problema del embargo a los bancos rusos, que hace que cualquier transacción con los canales financieros normales sea difícil, si no imposible.

JVC también asesora a cualquier empresa estadounidense que actualmente opere en el extranjero. Entre los oligarcas afectados por el bloqueo se encuentra el director ejecutivo de Alrosa, Sergey Ivanov Jr., hijo de Sergey Ivanov Sr., un alto funcionario del Kremlin que figura en la lista de ciudadanos objetivo. De hecho, está en el directorio de Gazprombank, la tercera institución financiera rusa y otro organismo sancionado.

¿Y el oro? Cuando estalló la guerra, el precio de la onza saltó por encima de los 1900 dólares. No es de extrañar, dado que el oro se considera un activo de refugio seguro. Pero su valor sigue ligado al avance de la crisis ucraniana. Hasta que termine el conflicto, con un proceso de pacificación contundente, el precio del metal amarillo se mantendrá caliente hasta volverse, quizás, incandescente.

LVMH se detiene en Tiffany, quien inicia acciones legales

Published on septiembre 9, 2020

news/Tiffany

Sorpresa en el mundo de la joyería: LVMH dio marcha atrás y anunció que ya no comprará Tiffany & Co. Y la compañía estadounidense ha emprendido acciones legales para impugnar el cambio. Las primeras dudas sobre la verdadera intención del grupo francés de Monsieur Bernard Arnault de proceder, como se acordó el pasado otoño, con la compra del gigante estadounidense habían surgido a finales de primavera cuando la junta directiva de la empresa de lujo francesa (Christian Dior, Bulgari , DKNY, Fendi, Céline, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Loro Piana, Louis Vuitton, TAG Heuer, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy) habían expresado su perplejidad con respecto al precio acordado de $ 16,2 mil millones. El covid, que deprimió las ventas del sector, fue (quizás) la causa. Pero, dice Tiffany, los pactos deben respetarse.

La New York Maison dirigida por Alessandro Bogliolo (entre otras cosas, ex gerente de Bulgari, que ahora forma parte de LVMH) ha anunciado que ya presentó una demanda ante el Tribunal de Cancillería del Estado de Delaware. De hecho, LVMH ya había pedido posponer la firma definitiva hasta el 24 de noviembre, tres meses después de la fecha pactada hace casi un año, pero en todo caso en base a una cláusula del contrato. Según el diario británico Financial Times, sobre la decisión del gigante LVMH también pesa una solicitud del gobierno francés de renunciar al acuerdo para no socavar una guerra comercial en curso con Estados Unidos.

Tiffany, Fifth Avenue, New York, in occasione del lancio della collezione Paper Flowers

La guerra de los diamantes

Published on abril 17, 2016

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Estalló la guerra diamantes. Los productores de gemas sintéticas contra los que apoyan las piedras naturales. No es sólo un asunto entre empresas, porque toca temas que le interesan a todos aquellos que son dueños de la joyería del diamante y han pensado en lo que va a tener en el cajón de un valor que no cambia con el tiempo, o incluso aumenta. La historia se cuenta en un extenso artículo de Jck, que se encuentra aquí.
Paso atrás
Hace algún tiempo nos habla de Diamond Foundry, una empresa que produce diamantes sintéticos a través de un complicado y costoso nuevas tecnologías y procesos y tiene Leonardo DiCaprio como accionista. Las piedras son tan similares a diamantes auténticos que es muy difícil, si no imposible, para distinguirlos de los originales. El asunto ha enojado profundamente el primer experto del mundo en diamantes, Martin Rapaport. Él es un gurú de la fijación de precios y tendencias, planes e influencias del mercado de gemas más codiciado. Rapaport, y luego atacó a diamante de fundición, con un artículo que vale la pena leer: «La estafa de diamante sintético». El primer argumento en contra de la propagación de piedras artificiales, como estéticamente perfecto, se refiere al valor ético con el apoyo de la empresa que los produce.
No es cierto, dice Rapaport, que los diamantes sintéticos son más éticos que los naturales. Por ejemplo, porque roban el trabajo a la gente pobre que es la extracción de los auténticos. Es decir, que se dice que los diamantes sintéticos son más ético es un mentiroso. Un punto muy sensible debido a que el diamante sintético no cuesta mucho menos que las originales y son ofrecidos por vendedores con un valor ético más para convencer a los posibles compradores en la elección.
Luego hay un segundo punto: los diamantes naturales siempre han sido una inversión que perdura en el tiempo, mientras que el precio de los sintéticos está destinado a bajar en el tiempo, dado que los costos de producción se reducirá al igual que con toda la tecnología de objetos relacionados. En este punto, sin embargo, Jck tiene un argumento: en primer lugar, se dice que los diamantes sintéticos deben caer necesariamente en el precio. En segundo lugar, no se llegó a decir que los torreón naturales sin cambios su valor para siempre.
DiCaprio responde
La historia no ha terminado. Diamante de fundición, de hecho, respondió del mismo modo: en primer lugar, crear gemas perfectas en el laboratorio es y seguirá siendo muy caro, por lo que el precio de los diamantes sintéticos no se caiga. Además, según la compañía, Rapaport es simplemente un peón en productores de diamantes ocultos un ‘cártel’. Por último, la empresa que tiene DiCaprio (recuerde su película Blood Diamond?) Entre los otros propietarios, tomar un desafío. Propone a Botswana para construir allí una planta que produce diamantes sintéticos, para compensar la pérdida en la venta de diamantes. Difícil, sin embargo, que la idea puede realmente entrar en el puerto. Siendo la controversia, de muchos quilates. Federico Graglia