intervista

Tiffany schickte zwei Drittel der Angestellten nach Hause

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Tiffany hat etwa 9.000 ihrer Angestellten nach Hause geschickt, das heißt gefeuert oder zur Kündigung angeregt. Die überraschende Enthüllung hat eine unangreifbare Quelle: Anthony Ledru, CEO des großen New Yorker Unternehmens, das jetzt vom französischen Konzern LVMH kontrolliert wird. Tatsächlich enthüllte der neue Präsident und CEO von Tiffany & Co. in einem Interview mit WWD, dass die Luxusschmuckmarke innerhalb von 14 Monaten, also seit der Übernahme, zwei Drittel ihrer Mitarbeiter ersetzt hat. Angesichts der Tatsache, dass Tiffanys gemeldete Mitarbeiter rund 13.000 sind (oder waren), ist die Berechnung der großen Säuberung schnell erledigt.

Sarah Jessica Parker con Anthony Ledru
Sarah Jessica Parker con Anthony Ledru

Die Entlassung von Tausenden von Mitarbeitern erfolgte daher in sehr kurzer Zeit, da der eigentliche Kauf von Tiffany durch LVMH erst im Januar 2021 für 15,8 Milliarden Dollar (und nach anstrengenden Verhandlungen) unterzeichnet wurde. Das französische Rezept für Tiffanys Menü enthielt jedoch auch neue Einträge mit einer nicht näher bezeichneten Anzahl. Nach Angaben des Managers kommen nun neben einem Drittel der Mitarbeiter, die auf seinem Posten geblieben sind, 30 % von LVMH, während der Rest in das Unternehmen eingetreten ist, ohne Erfahrung in einer der beiden ursprünglichen Gruppen zu haben.
Lo store di Tiffany all'angolo tra la 57a Strada e Fifth Avenue, New York
Lo store di Tiffany all’angolo tra la 57a Strada e Fifth Avenue, New York

In dem Interview definiert Ledru Tiffany als schlafende Schönheit, die einen Schock braucht. Zu den Prioritäten gehört laut dem Manager die Renovierung der Einzelhandelsgeschäfte von Tiffany. Geplant ist, 30 bis 50 Filialen pro Jahr zu renovieren. Das Maison hat gerade die neue High-End-Schmucklinie Botanica Blue Book vorgestellt, die erste von drei, die in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Laboratorio Tiffany
Laboratorio Tiffany

Bracciale in oro giallo della collezione Tiffany City HardWear
Bracciale in oro giallo della collezione Tiffany City HardWear







Hier sind die Neuigkeiten von GemGenève




GemGenève ist zurück (4.-7. November, Genf) mit vielen Erwartungen. Im Interview, abrufbar über Medienmanagerin Christine Urfer, erläutern die beiden Organisatoren Thomas Faerber und Ronny Totah die Neuigkeiten der Veranstaltung rund um Edelsteine ​​und Schmuck.

Gioielli a GemGèneve 2019. Copyright: gioiellis.com
Gioielli a GemGèneve 2019. Copyright: gioiellis.com

Was ist die DNA von GemGenève und was unterscheidet es von anderen Salons?
Thomas Faerber: „Die DNA von GemGenève besteht darin, sich möglichst genau auf die Bedürfnisse von Ausstellern und Besuchern einzustellen, sei es beim Timing der Messe, den angebotenen Produkten, den Ständen, dem Empfang. ”
Ronny Totah: „Jedes Mal versuchen wir, uns zu verbessern, einen Mehrwert zu schaffen, Neues und einen frischen Blick auf unseren Beruf zu bringen.
Was es von anderen Shows unterscheidet, ist zweifellos die Tatsache, dass wir uns zuerst auf den Bedarf und die Nachfrage nach Shows konzentrieren und erst dann die Show produzieren. Dieser vorgelagerte Ansatz ermöglicht es uns, mit der Gewissheit, dass die Aussteller teilnehmen, in der Organisation voranzukommen. Damit meinen wir, dass wir keine “Salonproduzenten” sind, die dann hoffen, sie zu füllen. Das unterscheidet uns definitiv von anderen und ist fester Bestandteil unseres Ansatzes! ”

Thomas Faerber
Thomas Faerber

Was sind die wichtigsten Neuheiten von GemGenève 2021?
Ronny Totah: „Die Eingliederung neuer Schulen rund um unseren Beruf durch die Provokation eines echten Austauschs. Wir hatten bereits junge Designer, aufstrebende Talente und HEAD in unsere Show eingebunden. In diesem Jahr werden erstmals auch andere Schulen, wie die ISG Luxury Management, die Ausbildung zum Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (CFC) und die CREA, mit ihrem Stand in der Ausgabe 2021 vertreten sein und können neben HEAD auch präsentieren ihr Programm.
Ronny Totah
Ronny Totah

Wie sind die Perspektiven für den Schmuckmarkt und wie kann bzw. soll sich die Branche entwickeln?
Thomas Faerber und Ronny Totah: „Langfristig betrachtet bleibt die Zukunft des Schmuckmarktes rosig. In Sachen Digitalisierung wird der Markt sicherlich mehr Digitales aufnehmen, was bei der Verkaufsvorbereitung einen echten Mehrwert bringen kann. Aber auch in unserer Branche bleibt unsere „H to H“-Vision – Mensch zu Mensch – die Essenz und das Herzstück unserer Entwicklung. ”
Ronny Totah
Ronny Totah

Ronny Totah: „Unser Markt liegt natürlich in der Schmuckbranche, aber auch im Erfahrungsbereich im weiteren Sinne. Die Zukunft liegt darin, Partnerschaften mit Kreativen aus allen Gesellschaftsschichten anzustreben und zu stärken. Zum Beispiel Partnerschaften mit Kommunikationsschulen wie CREA, für Gestaltung wie HEAD oder mit Schulen, die sich auf die verschiedenen CFCs der Branche vorbereiten. Dieser Austausch mit jungen Kreativen, Designern und Auszubildenden ermöglicht es uns, Entwicklungen zu verfolgen, neue Trends zu erkennen. Unsere Show präsentiert genau diese neuen Trends. Wir sind Trendsetter! Im Gegenzug bieten wir jungen Designern die Möglichkeit, ihre Ideen hinsichtlich betriebswirtschaftlicher und technischer Anforderungen zu testen. In diesem Sinne haben wir auch Vivienne Becker eingeladen, die zum dritten Mal mit ihrem Designer Vivarium, Avantgarde des zeitgenössischen Schaffens, zurückkehrt. ”
Nutzen Sie den digitalen Vertriebskanal bei GemGenève?
Thomas Faerber: “Ich werde Ronny zu diesem Thema das Wort erteilen, da er mit seinem Team ein neues Konzept entwickelt hat, das er Ihnen besser vorstellen wird als ich.”
Ronny Totah: „Dies ist das erste Mal, dass wir eine digitale Versuchslösung implementieren, die es Besuchern, die nicht anreisen können, in Echtzeit und während der Öffnungszeiten der Show ermöglicht, an der Show teilzunehmen. Besucher können über eine Plattform – mit einem Host am Ende – einen Aussteller ihrer Wahl kontaktieren, der sie zum gewünschten Stand leitet. Über die digitale Plattform werden die Besucher vom Aussteller in einem privaten Raum empfangen, als wären sie vor Ort. Darüber hinaus werden alle GemGenève-Konferenzen online, im Streaming und aufgeschoben verfügbar sein.
Tormaline a GemGèneve 2019. Copyright: gioiellis.com
Tormaline a GemGèneve 2019. Copyright: gioiellis.com

Was erwarten Sie von dieser Neuauflage?
Ronny Totah: „Wir freuen uns auf ein physisches Wiedersehen mit Ausstellern und Besuchern nach mehr als zwei Jahren Abwesenheit. Die Wiederaufnahme dieses menschlichen Abenteuers verzaubert und erfreut uns auf dem höchsten Punkt. Wir werden uns alle so freuen, uns wiederzusehen, uns wiederzusehen und zu plaudern. Es wird sicher eine Menge Emotionen geben.”
Thomas Faerber: „Diese Gesundheitskrise macht uns bewusst, wie wichtig eine Messe wie die GemGenève für die gesamte Branche ist. Unsere Aussteller und Besucher sind hocherfreut und freuen sich darauf, sich zur Novemberausgabe 2021 wieder zu treffen.“
Wann findet die nächste Ausgabe von GemGenève statt?
Ronny Totah: „Das Datum der nächsten Ausgabe 2022 wissen wir noch nicht mit Sicherheit. Wir sind die zweite oder dritte Show weltweit, die nach der Pandemie organisiert wird (nach dem JCK Las Vegas im August 2021 und VincenzaOro im September), und die Auswirkungen aus diesem Jahr werden es uns ermöglichen, die nächste Ausgabe zu planen. Auch hier werden wir unsere Aussteller in den Entscheidungsprozess einbeziehen.“

Thomas Faerber: „Ich persönlich wünsche mir, dass es im kommenden Mai mit Frühlingsanfang stattfinden könnte, aber ich teile die Meinung von Ronny voll und ganz und wir werden den Termin der Neuauflage in Abstimmung mit allen Ausstellern festlegen. ”
Was ist dein größter Stolz?
Ronny Totah: „Wir konnten den GemGenève-Ausstellern zeigen, dass unsere Show allen gehört.
Am 30. August und 20. September veranstalteten wir zwei Zoom-Sitzungen, an denen über 80 potenzielle Aussteller teilnahmen. Wir waren unsererseits ein wenig in der Reserve und dachten nicht wirklich, dass die Ausgabe 2021 das Licht der Welt erblicken könnte. Während dieser digitalen Meetings haben wir eine Umfrage organisiert, um den Prozentsatz der Aussteller zu ermitteln, die bereit sind, an GemGenève – The Challenging Edition teilzunehmen. Über 70 % der Aussteller bestätigten zu unserer Überraschung ihre Bereitschaft, dabei zu sein. Von diesem Moment an haben wir uns entschlossen, diese Herausforderung anzunehmen und die 3. Ausgabe von GemGenève in Rekordzeit, nämlich in weniger als 6 Wochen, zu organisieren. Dies ist der Vorteil eines kleinen, reaktionsschnellen Teams in der Nähe seiner Aussteller. Ich glaube, dass wir stolz darauf sein können, die Nachfrage der meisten von ihnen befriedigen zu können und einmal mehr zu zeigen, dass die GemGenève wirklich eine Messe für jedermann ist. ”
Thomas Faerber: „Ich bestätige dies absolut und ziehe meinen Hut vor dem Organisationsteam! “.

Thomas Faerber Confermo assolutamente quanto sopra e mi complimento con il team organizzativo!

Lo spazio riservato alla Head. Foto: G.Maillot
Lo spazio riservato alla Head. Foto: G.Maillot







Tamara Comolli: Ich gehe zurück nach VicenzaOro. Und für die Baselworld …






Tamara Comolli erläutert auf gioiellis.com die Strategien für Italien, VicenzaOro, Baselworld und… ♦ ︎
Tamara Comolli bringt eine neue Kollektion auf den Markt. Tamara Comolli eröffnet ein Geschäft in Forte dei Marmi (Toskana, Italien). Tamara Comolli wird (zumindest teilweise) aus dem Naga-Fonds in Hongkong gekauft. Die deutsche Marke mit dem italienischen Namen ist in einer Zeit großer Aktivität. Auf der anderen Seite war ihr kreativer Geist, Tamara Comolli, immer ziemlich übersprudelnd. Aber auch wenn es so viele Änderungen gibt, hat der Designer auch Fixpunkte. Zum Beispiel, “im September kehre ich nach VicenzaOro” zurück, erwartet zu gioiellis.com. Und auf der Baselworld …
Frage. Die Partnerschaft mit Naga ist ein Auftakt für die Expansion auf dem asiatischen Markt, da der Fonds in Hongkong beheimatet ist.
Antworten. Die Investition der Naga Group in Tamara Comolli entspricht voll und ganz der Vorgehensweise des Unternehmens. Ihr Ziel ist es, die kreativen Unternehmer von Familien und / oder Unternehmen, die von den Gründern geführt werden, in einem entscheidenden Punkt ihrer Entwicklung und Expansion zu unterstützen. Die Tatsache, dass Naga eine Holding-Gesellschaft mit Sitz in Hongkong ist, impliziert keine kommerzielle Ausrichtung in Asien. Damien Dernoncourt, Franzose und Geschäftsführer der Naga-Gruppe, hat John Hardy gegründet, eine Schmuckfirma mit Sitz in Bali, die in den Vereinigten Staaten besonders erfolgreich war, aber ihren Hauptsitz in Hongkong behalten hat. Die Investitionen, die durch die Partnerschaft ermöglicht werden, konzentrieren sich hauptsächlich auf die weitere Stärkung von Tamara Comolli in ihren Schlüsselmärkten Europa und den Vereinigten Staaten. Dies ist die zweite große Investition für die Naga Group: Die erste war Talika, eine Kosmetikmarke mit Sitz in Paris.
F. Wie viel Prozent der Marke Tamara Comolli wurde verkauft?
A. Wie von beiden Parteien vereinbart, können finanzielle Details nicht offengelegt werden. Als Executive President und Creative Director habe ich eine bedeutende Minderheit.
F. Wird der Schmuckvorschlag an die Spitze des Sortiments oder zur Kategorie der “zugänglichsten” Schmuckstücke erweitert?
A. In diesem Moment wird die breite Palette von Preispunkten, die alle Segmente des Schmuckmarktes ansprechen, sicher bestehen bleiben. Sich als “casual luxury” zu definieren, ist verbunden mit einem Design-Ansatz, der verschiedene Preispunkte abdeckt. Die Hauptsammlung reicht von 1.000 bis 15.000 Euro pro Stück.
F. Ist die Forte dei Marmi-Boutique ein Experiment oder haben Sie andere Eröffnungen geplant?
A. Forte dei Marmi ist eine natürliche Wahl für die internationale Einzelhandelsstrategie der Marke Tamara Comolli. Es ist unsere siebte Boutique und wir glauben, dass es ein perfekter Ort ist, um die Expansion zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass dies kein Experiment ist, sondern der richtige Schritt in Richtung “das süße Leben”.
F. Warum Forte dei Marmi und nicht Rom oder Florenz (dort gibt es auch Wasser, ein Element, das du bevorzugst)?
A. Forte dei Marmi wurde aus zwei Gründen ausgewählt. In erster Linie hat es die perfekte Kundschaft sowohl in Bezug auf die Anwohner als auch im Profil der ausländischen Touristen. Zweitens ist es ideal mit der bevorzugten Einzelhandelspräsenz in “Orten des Geistes” entspannenden und luxuriösen Badeorten mit unverwechselbarem Charme und einer “Dorf” -Atmosphäre. Die Markierung oder das Symbol der Markierung ist der Wassertropfen. Daraus folgt, dass die Einzelhandelsreise dort begann, wo entspannter Luxus von seiner besten Seite gelebt wird: auf dem Wasser, in der Nähe von Stränden oder Seen.
F. Haben Sie vor, wieder an der Baselworld teilzunehmen?
A. Wir warten auf Informationen zum neuen Baselworld-Konzept für 2019 und wir werden sicherlich dabei sein. Außerdem sind wir gerade von der Vegas Couture zurückgekommen.
F. Und in Vicenza Oro?
A. Ja, wir werden im September 2018 anwesend sein.




Tamara Comolli
Tamara Comolli
Pendente in oro rosa e zaffiri
Tamara Comolli, pendente in oro rosa e zaffiri
Pendente Snowflakes
Pendente Snowflakes
Tamara Comolli
Tamara Comolli
Boutique di Tamara Comolli
Boutique di Tamara Comolli
Collezione India, orecchini in oro e snakewood. Prezzo: 1490 euro
Collezione India, orecchini in oro e snakewood. Prezzo: 1490 euro
Bracciale Mikado Flamenco, in 25 pezzi. Oro rosa e pietre colorate
Bracciale Mikado Flamenco, in 25 pezzi. Oro rosa e pietre colorate

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Tamara Comolli, braccialetto Mikado Romance in oro rosa con quarzi, e morganite rosa.







Zoe Uhrmacher: Michael Kors und uns

Die Website Professional Jeweller hat ein Interview mit Zoe Uhrmacher, die Nummer eins der Fossil Schmuck, der Firma, die die Schmuckmarke Michael Kors produziert. Zoe erläutert Strategien für die Schmuck-Linie der amerikanische Designer. Hier können Sie das Original zu lesen.

Zoe Uhrmacher
Zoe Uhrmacher (Fossil)

Giovanna Protti (Verdi) unplugged

Sie entwirft Schmuck, aber nicht nur: Giovanna Protti ist ein Art Director, die ihren Job meißelt wie ein Goldschmied arbeitet an einer Goldstickerei. Also, sie ist kein Techniker, aber die kreative Seele des Verdi, eine Marke der Bezirk Valenza gegründet 1971 von Giuseppe Verdi und jetzt von seinem Sohn Marco laufen. Neben ihm interpretiert Giovanna Protti der Stil der Maison, ohne zu vergessen, dass zu erhalten bedeutet auch, zu innovieren. «Ich versuche immer, einen Schritt voraus zu dem Trend der Zeit zu sein», sie in diesem Interview erklärt, “unplugged” für Gioiellis.com.

Giovanna Protti, arti director di Verdi Gioielli
Giovanna Protti, arti director di Verdi Gioielli

Frage. Sie sind Designer für Verdis Marke seit zwanzig Jahren. Wie haben Sie begonnen?

Antwort. Meine Ausbildung begann Teilnahme an der School of Arts in Edelsteine und Schmuck und entsprechende Diplom. Ich begann diese faszinierende Arbeit durch die Zahlung Mine durch, experimentiert alle Arten von Goldschmiedetechniken , die meine Fähigkeiten noch unreif verbessern könnte. Im Jahr 1991 traf ich den Verdi Unternehmens und von diesem Moment gehen wir entlang “der Weg zum Erfolg.” In all diesen Jahren der Erfahrung, die ich glaube, ich habe auch eine hervorragende technische Fähigkeiten dank der Vergleich mit erfahrenen Handwerkern erworben, erhalten bestimmte Vorstellungen sehr wertvoll für eine Rundum-Professionalität. Es ist aufgrund dieser halte ich ein Schmuckstück als Einheit von Technik, Pflege, Leidenschaft und Hingabe … Erstellen von Schmuck ist für mich, in die Welt, meine Persönlichkeit zu offenbaren ..

F. Was ist das Unternehmen Produktphilosophie und wie Sie es in Modelle und Schmuck zu übersetzen?

A. Erstens ist Verdi Symbol des Made in Italy: unsere Schmuckstücke sind vollständig entwickelt und in der Stadt Valencia gefertigt. Mein Design ist durch nichts besonders inspiriert, aber ich versuche immer, die Trends in meine Sprache übersetzen, Anstrengung, etwas frisch, modern und feminin zugleich erstellen. Meine Schmuckstücke sind für einen modernen Frau ausgelegt, geistig und vor allem wirtschaftlich unabhängig, der immer noch liebt, Emotionen zu fühlen, wenn sieht ein schönes Schmuckstück und das weiß, wie man hohe Qualität zu schätzen wissen.

F. Natursteine oder behandelt: Es gibt zwei widersprüchliche Theorie in Schmuck. Welches wählen Sie?

A. Ich bin immer durch die natürlichen Farbsteine angezogen, sie bieten endlose Möglichkeiten zu kombinieren und etwas Neues zu schaffen. Wie Nahrung (ein weiteres exzellentes Italienisch) Ich mag zu verschiedenen Zutaten zu mischen und um neue und aufregende Kombinationen erstellen.

F. Was ist neu?

A. Ungewöhnliche und originelle Kombinationen mit einer einzigartigen Persönlichkeit. Ich liebe es, mit Farben zu spielen, aber immer mit dem Edelstein schlechthin abgestimmt: Diamanten. So unregelmäßigen Pavé mit gewundenen Formen für Ohrringe und Ringe und farbige Edelsteine, die Briolette-Abscheidung und reflektieren das Licht von allen Seiten ..

F. Was ist die erfolgreichste Juwel Sie jemals abgegeben haben? erfinden eine Sammlung, erwarten Sie von Ihrer Phantasie oder durch Marktanforderungen zu beginnen?

A. Ich würde sagen, ohne es zu wollen scheinen voll von mir, ich versuche immer, einen Schritt voraus zu sein, die Trends. Wir haben nicht eine Unterschrift, dass “es sich von selbst verkauft”, und so habe ich, diese Lücke zu versuchen, eine Tendenz, statt es zu schaffen füllen folgenden … zum Glück manchmal gelingt es mir darauf.

F. Unter Juweliere gibt es eine Rivalität oder Konkurrenz sowie die Modewelt. Lassen Sie uns eine Übertretung: sagen Sie mir, eine Marke von Schmuck Sie bewundert.

A. Ich glaube, es ist nicht eine Übertretung bewundern Wettbewerber Marke. Ich bin fasziniert, und ich hielt eine besondere Wertschätzung, die aus dem Nichts schöne Ideen erstellen, ist die Rivalität nicht Teil meines Wesens. Ich mag die Schmuck Bogh-Art, die große Kreativität und “scheinbare” Einfachheit kombinieren.

F. Sternzeichen?

A. Zwillinge.

F. Buch hast du zuletzt gelesen?

A. La solitudine dei numeri primi von Paolo Giordano (schön).

F. Der beste Film?

R. Il Postino.

F. Kopfhörer Musik?

A. Die ältere Generation der Sänger und Songwriter italienischen und achtziger Jahre neunziger Jahre Disco-Musik (die Gegensätze ziehen sich an!).

F. ein Rezept für Geburtstag?

A. Mein Kuchen!

F. Nie ohne… drei Dinge?

R. Ein Bleistift, leere Blätter und meine Tasche meines Hauses, das ….

Matilde de Boucanvilles

Verdi, anelli in oro bianco con diamanti e smeraldi
Verdi, anelli in oro bianco con diamanti e smeraldi
Verdi, anelli in oro bianco con diamanti e briolettes di zaffiri rosa, blu e diamanti neri
Verdi, anelli in oro bianco con diamanti e briolettes di zaffiri rosa, blu e diamanti neri
Verdi, orecchini in oro bianco con diamanti e briolettes di zaffiri rosa
Verdi, orecchini in oro bianco con diamanti e briolettes di zaffiri rosa
Verdi, bracciali in oro bianco con diamanti bianchi e grigi
Verdi, bracciali in oro bianco con diamanti bianchi e grigi
Verdi, bracciali con diamanti, calcedonio, opale rosa e giada nera
Verdi, bracciali con diamanti, calcedonio, opale rosa e giada nera

Die 2015 für Tiffany

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Eine Vorschau des 2015 und einem Budget von bisher geleisteten Arbeit: Florence Rollet ist Präsident von Tiffany & Co Europe. Sie war für L’Espresso von Roselina Salemi, ehemaliger Redakteur der Wochenzeitung A interviewt. Wir berichten über die wesentliche Rolle.

Florence Rollet, presidente di Tiffany Europe
Florence Rollet, presidente di Tiffany Europe

Das Video zu Weihnachten von Tiffany ist einfach. Kein Schauspieler. Nur eine kurze fünfzig Schattierungen von Blau animiert. Standort, ein New Yorker Winter zwischen Times Square, Tower Bridge, die Eishalle, wo Paare und Familien tragen die Tiffany Schmuck in Makro-Version, nur Einzelteil nicht Karikatur, von einem Teil der Stadt. Eine magische Welt. Hinter Aber es gibt Leute wie Florenz Rollet, Präsident von Tiffany & Co. Europe, die Festigkeit zum Märchen zu geben. Blonde, kurze Haare, wenig Bejeweled (aber die Brosche, die Tür ist Schlumberger, einem der berühmtesten Designer von Tiffany) Florenz Rollet ist die erste Frau, die eine solche Position in der riesigen Welt des Schmucks zu halten.
Von Bier zu Schmuck über die Dior Parfums. Was ist aus diesen Erfahrungen noch?
“Es war ein langer Weg von der Brauerei Kronenbourg heute. Ich war verantwortlich für die kommerzielle und Marketing. Es war bezeichnend für mich das Jahr, in Griechenland im Jahr 1990 auf Henninger. Ich liebte dieses Land sofort, ich lernte die Sprache. Ins Ausland ist eine Erfahrung, empfehle ich dringend, um junge Menschen, weil es eine Bereicherung, zwingt Sie dazu, zurück zum Thema zu bekommen, bauen wir unsere Vision mit anderen Denkweisen. Lehrt Toleranz. ich reiste viel, ich arbeitete mit Menschen, die ich inspiriert.”
Sie ist auf dem europäischen Gipfel von Tiffany. Es gibt mehr Platz für die Frauen heute in den Unternehmen?
“Die Welt hat viel zu diesem Thema in den letzten zwanzig Jahren bewegt. Eine Frau zu sein ist kein Defekt oder einer Qualität, ist es eine Tatsache! Für manche Männer eine Frau an der Spitze kann ein Problem sein, aber nur mit Professionalität zu reagieren und Sinn für Humor, ohne dramatisch. Ich hatte die Chance, geschätzt und unterstützt werden. das Wichtigste ist es, auf die Kultur des Unternehmens passen. Ich war einer der ersten Regisseure Kronenbourg Vertrieb, und einer der ersten zu haben war, eine allgemeine Richtung von Coty, und ich hatte noch nie Probleme.”
Was ist Ihre beste Qualität?
“Zwei-Richtlinien: den Kunden und arbeiten in Teams mit Kollegen dienen.”
Welchen Mehrwert brachte neue Designer Francesca Amfitheatrof?
“Eine Welle der Energie hat die gleiche Vision und kreativen Leidenschaft, die Charles Lewis Tiffany vor 177 Jahren, als es begann unsere Geschichte hatte die Tiffany-T, von ihr entwickelt, erfolgreich waren, aber wir haben Glück. Wir haben legendären Sammlungen dass jenseits von Mode zu gehen und weiterhin überall in der Welt zu genießen. Viele feiern die Meilensteine des Lebens mit einem Wertgegenstand. Tiffany hat eine hohe Qualität, Handfertigung und Design, die Sie in der Zeit kann die Hand. ”
Welche Nachrichten haben Sie in der Pipeline?
“Es gibt keinen anderen Gatsby, aber im Jahr 2015 haben wir viele spannende Initiativen, die Erstellung einer Dokumentation über Tiffany und die Eröffnung eines Flagship-Store in Genf.”

Intervista a Bos (Van Cleef & Arpels)

I segreti di Van Cleef & Arpels rivelati dal numero uno dell’azienda, Nicolas Bos, Presidente e amministratore delegato del brand. L’intervista è stata realizzata da luxury-insider.com, un sito asiatico dedicato al mondo dei prodotti alto di gamma. L’intervista originale, in inglese, la potete trovare qui.

Nicolas Bos
Nicolas Bos

La continuità è un grosso problema nel mondo del lavoro artigianale. Dopo centinaia di anni, le aziende che restano attive vogliono continuare la loro tradizione e il mercato appare affamato di questo genere di cose. Ne parliamo con Mr Nicolas Bos, presidente e ceo di Van Cleef & Arpels. Il quale è riuscito a rimpiazzare Stanislas de Quercize, che si è trasferito al vertice di Cartier. Scherzando si può dire che Bos (gioco di parole: in inglese boss significa capo) ha certamente il nome giusto per il suo lavoro. Più seriamente, ha anche alcune idee molto ferme sull’importanza di identità e di continuità per i marchi di lusso contemporaneo.

Bos ha coltivato queste idee sull’utilizzo di marchi top da quando è entrato a far parte del Gruppo Richemont nel 1992, inizialmente con la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Dopo che il Gruppo ha acquisito Van Cleef & Arpels, nel 2000, Bos si spostato al piano superiore ed è diventato direttore creativo e marketing della Maison. Continuità, anche nel suo nuovo ruolo di presidente e amministratore delegato, sono del tutto coerenti con la sua lunga storia condivisa con l’azienda nella sua forma attuale.

Uno storico pezzo  di alta gioielleria firmato Van Cleef & Arpels, con diamanti e rubini
Uno storico pezzo di alta gioielleria firmato Van Cleef & Arpels, con diamanti e rubini

Abbiamo chiacchierato con i dirigenti della Maison molte volte nel corso degli anni su come essi continuano a proporre creatività per orologi e gioielli. Assieme a «complicazioni poetiche» nei pezzi di orologeria e nei gioielli sontuosi, come la collana iconica Zip, Van Cleef & Arpels ha un assortimento meravigliosamente distintivo di bellissimi oggetti nel suo catalogo. L’ex amministratore delegato de Quercize diceva che l’acronimo VCA non significava solo Van Cleef & Arpels, ma anche Very Creative Artists, artisti molto creativi. Come uno di quegli artisti, Bos ha una profonda comprensione del ruolo di Van Cleef & Arpels ma è una figura piuttosto diversa da quella tipica dell’uomo-azienda.

Com’è essere arrivato al vertice di Van Cleef & Arpels?

Sono stato vice presidente, responsabile di aree diverse, e poi sono stato responsabile del mercato americano, così come il direttore creativo. Ora non è così diverso per me; non c’è stato un cambio di strategia o una situazione da sanare… La presidenza per me è davvero una questione di continuità, perché sono stato in Van Cleef & Arpels per lungo tempo. Una cosa che è diversa per me è il viaggio in Asia, e sono molto contento. Non è stato così quando mi è stata indicata la sede negli Stati Uniti.

Bracciale in stile egizio di Van Cleef & Arpels
Bracciale in stile egizio di Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels è molto popolare, con fan in tutto il mondo, anche in Asia. Siete stati capaci di sviluppare il vostro business perché altri vi hanno già aperto la strada? 

I clienti si rivolgono a noi dopo aver acquisito una certa conoscenza, una certa esperienza, che permette loro di fare una distinzione in termini di qualità. Questo tipo di conoscenza non può essere inventata. Ed è perché il mercato del lusso è stato sviluppato da marchi globali che sono più accessibili che questa educazione esiste… Così i clienti possono sviluppare il loro gusto e osservare ciò che le aziende internazionali possono proporre. In questo modo i clienti decidono che vogliono qualcosa di meno evidente, meno visibile, ma forse più sofisticato… Forse è più un piacere per se stessi.

Collana della collezione Alhambra
Collana della collezione Alhambra

Negli ultimi anni, vediamo più linee come Perlee e Alhambra facendo una proposta leggermente diversa al cliente. È uno sforzo per diversificare il business. Come influisce sulla proposta esclusiva di Van Cleef & Arpels?

Non interessa che sia davvero esclusiva. Anche in questo caso si tratta di nuovo della identità. Non proponiamo solo pezzi eccezionali di alta gioielleria… Fin dai primi giorni della casa, dai giorni della collana Zip, ci sono stati quello che noi chiamiamo pezzi boutique, che erano meno complessi e più piccoli: sto parlando di linee dal 1920, prima di qualsiasi campagna di marketing contemporanea. La pubblicità a quel tempo era su come i clienti potessero acquistare gioielli per un uso quotidiano. Tornando al presente, si può vedere come questo è coerente con l’identità di Van Cleef & Arpels. Nel caso di Alhambra, sono più di 40 anni (è stata creata nel 1968) e quindi è una delle dimensioni della nostra Casa. In alcuni mercati questo è un buon punto di ingresso, perché naturalmente il prezzo è diverso ed è semplicemente più facile da indossare. Oggi ci sono donne che lavorano che vogliono indossare qualcosa di eccezionale tutti i giorni, ma forse non qualcosa molto appariscente, ma con lo stesso valore di pezzi più formali. Non riesco nemmeno a pensare a clienti di alta gioielleria che non indossano Alhambra o Perlée… Ricordate anche che il nostro modo di produrre questi gioielli è lo stesso dei pezzi più formali, ma una collana Alhambra è meno complessa rispetto, diciamo, alla collana Zip. Ancora una volta uno è un gioiello per il giorno, magari in ufficio, mentre l’altro è più per la sera: né noi né il cliente vediamo alcuna contraddizione.

Bracciali della collezione Perlee
Bracciali della collezione Perlée

L’idea è che Van Cleef & Arpels propone creazioni straordinarie a tutti i livelli. Ma se tutto è straordinario non c’’è il pericolo che nulla sia davvero speciale?

Bella domanda. Prima di tutto, vi è un problema di linguaggio, perché tutti utilizzano le stesse parole. Tutto è straordinario, unico, eccellente, innovativo e così via. Le parole a volte perdono la loro sostanza, ma oltre le parole, penso che ci siano le emozioni. Si tratta di andare, per quanto è possibile, sulla qualità di pietra, sulla perfezione del disegno, all’espressione artigianale… La domanda è molto valida, ma se ognuna delle nostre creazioni ci fa sentire qualcosa di straordinari, allora abbiamo raggiunto qualcosa di straordinario. È vero che si può dire se si guarda alle nostre raccolte abbiamo fatto pezzi incredibili, ma questo non diminuisce il senso quando creiamo nuovi oggetti. Ci sentiamo a nostro agio con i pezzi che stiamo creando oggi così come con quelli che abbiamo realizzato in passato. In un certo senso è semplice perché, quando si tratta di ciò che creiamo, abbiamo fissato alcuni criteri e non scendiamo mai a un compromesso.

Van Cleef & Arpels Midnight Poetic Wish
Van Cleef & Arpels Midnight Poetic Wish

La Complicazione Poetica di Van Cleef & Arpels è stata e rimane particolarmente ardita in orologeria. Vedete questi orologi interessanti per uomini e donne?

Abbiamo visto che, anche se la collezione è sviluppata principalmente per le donne, abbiamo un buon numero di collezionisti anche tra gli uomini, la risposta è stata buona in generale. La Complicazione Poetica è un modello molto specifico e si distingue nel mondo degli orologi femminili, perché non ci sono così tante opzioni. Sto parlando del mondo di «complicazioni» per donne. Nel mondo di orologi da uomo ci sono molte offerte diverse, con molti approcci differenti, ma l’aspetto narrativo è ancora unico. Vediamo un sacco di uomini che vogliono orologi sportivi veri, forse un orologio sottile è troppo elegante. Ma poi vogliono anche qualcosa di estremamente poetico, qualcosa di diverso…

Una raffinata spilla a forma di ballerina firmata Van Cleef & Arpels con diamanti e zaffiro
Una raffinata spilla a forma di ballerina firmata Van Cleef & Arpels con diamanti e zaffiro

Ha il tempo davvero per considerare le donne come collezionisti seri di orologi e un segmento considerevole del mercato?

Sicuramente sì. L’idea della collezione è probabilmente diverso per le donne che per gli uomini. La dimensione del piacere è probabilmente più elevata per le donne che per gli uomini. Credo che per gli uomini sia più una costrizione, una patologia che confina con l’ossessione: sono sempre sul pezzo successivo, sull’elemento successivo della lista. Le donne provano più piacere per quello che già hanno. È divertimento. Non hanno bisogno di avere qualcosa nella collezione per colmare un vuoto… Per gli uomini, è possibile vederlo durante un’asta che non si divertono. Spesso l’attenzione è più sul pezzo che si sono persi che su quello che hanno ottenuto. Per Van Cleef & Arpels, si tratta di creare qualcosa che una donna ami indossare, che diverte e con cui giocare. Qualcosa che, anche se non è portato per molti anni, tornerà a produrre un piacere.

Perlée solitaire
Perlée solitaire

Come si definisce una buona crescita per una piccola azienda di oggetti esclusivi come Van Cleef & Arpels?

La cosa grandiosa di Richemont è un accordo completo sulla natura della crescita. La responsabilità principale che ho è mantenere la continuità e fare in modo che restiamo molto fedeli all’identità della casa, per svilupparla ulteriormente. L’altro aspetto è continuare a sviluppare un’azienda molto stabile e di successo. Sì, la crescita è una parte, ma lo stiamo facendo organicamente. Non facciamo nulla di artificiale o di opportunistico che potrebbe minacciare l’identità della casa. La crescita è prevista, prima di tutto da noi stessi, prima ancora che a livello di gruppo. Nella nostra area del lusso (gioielli e orologi) tutto è in crescita, quindi se non fosse in crescita vorrebbe dire che stai facendo qualcosa di sbagliato. Per quanto mi riguarda, vedo una crescita più come conseguenza della nostra strategia e gestione che come un obiettivo o target fissato. Più di tutto, la crescita è conseguenza di una forte identità; cerchiamo di creare le collezioni più forti che possiamo, di ottenere la migliore copertura stampa, raggiungere più clienti. L’obiettivo è rendere Van Cleef & Arpels più visibile e per rendere la nostra identità più forte.

Per fare un esempio, eravamo un po’ poco sviluppati in Asia, al di fuori del Giappone. Storicamente non abbiamo avuto una forte impronta nel resto dell’Asia. Abbiamo sviluppato un sacco di iniziative in questo campo per costruire il nostro brand, perché siamo convinti che i clienti qui, proprio come i nostri clienti in Europa, sono interessati alle nostri creazioni per gli stessi motivi. Quello che voglio dire con questo è che cerchiamo di portare la nostra identità sul mercato nel miglior modo possibile. Noi non consideriamo se faremo una collezione speciale per un mercato o un altro, solo per ottenere una buona crescita in questo mercato. Siamo abbastanza fortunati di essere un punto di riferimento nel mondo della gioielleria e sappiamo che gli intenditori tutto il mondo apprezzano davvero le creazioni della nostra Maison.

Intervista: è Gemma la novità di Recarlo

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[wzslider]Non si ferma la maison Recarlo: dopo l’apertura di un corner all’interno del multimarca Brian & Barry, in Via Durini a Milano, ci sarà un’altra inaugurazione, questa volta a Roma nel nuovo department store Excelsior Coin, ossia l’interpretazione del lusso secondo il gruppo veneto. E se non bastasse, nel giro di 15 giorni si torna nella città lombarda per presentare lo spazio nell’Excelsior di Galleria del Corso. Un dinamismo che è frutto di una precisa strategia: «L’idea è quella di diventare un marchio riconoscibile dai clienti attraverso un rapporto diretto, quindi una distribuzione retail, sostenuta da attività di marketing e comunicazione. Il prodotto c’è e mantiene la qualità di sempre con un’attenta ricerca stilistica che si combina alla certificazione dei diamanti e all’uso di pietre preziose non trattate, quindi completamente naturali senza alterazioni sintetiche», racconta Paolo Re, vice presidente dell’azienda di Valenza, nata nel 1967. Una nuova fase di sviluppo che vede Recarlo farsi brand per consolidare il mercato italiano, dove sono già molto ben posizionati nel segmento bridal con le collezioni Anniversary, caratterizzata dal cuore di brillanti che ogni anno viene riproposto in declinazioni diverse così come accade per Eternity modello classico a tre diamanti, e lanciare una nuova linea battezzata Gemma, altissima gioielleria rivisitata in chiave moderna, con il rosso intenso dei rubini Birmani, il verde degli smeraldi della Colombia e il blu Royal degli zaffiri del Madagascar. I gioielli di famiglia del passato ma in dimensioni diverse, più portabili e discrete eppure non per questo meno preziosi: « L’obiettivo è diventare i leader nel gioiello classico per poi espandersi all’estero: siamo già in Germania, abbiamo degli accordi per entrare in Giappone, e siamo pronti per tornare a Baselworld dopo sette anni d’assenza», conclude Paolo Re. Matilde de Bounvilles

uk Interview: Gemma is the novelty of Recarlo

Right after the opening of a corner inside the Brian & Barry department store, at Via Durini in Milan , next week Recarlo  will open another space.  This time in Rome in the new department store Excelsior Coin,  an example of luxury according to the Venetian group. And if that was not enough in 15 days back in the Lombard city to present nell’Excelsior space of Galleria del Corso. This dynamism is the result of a deliberate strategy: «The idea is to become a recognizable brand by customers through a direct relationship , and this requires a retail distribution, supported by marketing and communication activities. The product  is here and maintains the quality of all time with a careful stylistic research that combines the certification of diamonds and the use of  precious stones not treated, then completely natural without synthetic manipulations», says Paolo Re, vice president of ‘ company of Valencia, born in 1967. A new phase of development that sees Recarlo be to consolidate the brand in the Italian market, where they are already very well positioned in the bridal segment with the collections Anniversary , characterized by brilliant heart, every year  repeated in different variations as do classic Eternity with three diamonds, and now launch a new line named Gemma , high jewelry with a modern twist, with the deep red Burmese rubies, green emeralds from Colombia and the Royal blue sapphires from Madagascar.  As well as family jewels of the past but in a different size, more portable and discreet but no less valuable: « The goal is to become the leader in classic jewel before expanding abroad: we are already in Germany, we have arrangements for enter Japan , and we are ready to return to Baselworld after seven years of absence», concludes Paolo Re.

france-flagInterview: Gemma est la nouveauté de Recarlo
Il ne s’arrête pas à la Maison Recarlo: après l’ouverture d’un coin intérieur multi Brian & Barry , dans la Via Durini à Milan , la semaine prochaine il y aura une autre ouverture, cette fois à Rome dans le nouveau magasin Excelsior Coin, c’est à dire l’interprétation du luxe selon le groupe vénitien. Et si cela ne suffisait pas en 15 jours de retour dans la cité lombarde de présenter nell’Excelsior espace de Galleria del Corso. Ce dynamisme est le résultat d’une stratégie délibérée: «L’idée est de devenir une marque reconnaissable par les clients par une relation directe , ce qui nécessite une la distribution au détail , soutenue par le marketing et la communication. Le produit maintient toujours la qualité, avec une recherche stylistique attentive qui combine l’utilisation de la certification des diamants et des pierres précieuses pas traitée, alors complètement naturel sans modifications synthétiques», explique Paolo Re , vice-président de la société de Valence , né en 1967. Une nouvelle phase de développement qui voit Recarlo à consolider la marque sur le marché italien, où ils sont déjà très bien positionnés dans le segment de nuptiales avec la collections  Anniversary , caractérisé par coeur brillant de chaque année est répété dans différentes variations et  les classique trois diamants du Eternity, et lancer une nouvelle ligne nommée Gemma, haute joaillerie avec une touche moderne, avec les rubis birmans rouge foncé, verts émeraudes de Colombie et les saphirs bleu royal de Madagascar. Les bijoux de famille du passé, mais dans une taille différente, plus portable et plus discret mais non moins précieux : «L’objectif est de devenir le leader en bijou classique avant de s’étendre à l’étranger : nous sommes déjà en Allemagne , nous avons des accords pour entrer au Japon , et nous sommes prêts à revenir à Baselworld après sept ans d’absence», conclut Paolo Re.

german-flagInterview: Gemma ist die Neuheit von Recarlo

Gleich nach der Eröffnung einer Ecke im Inneren des Brian Barry & Kaufhaus, in der Via Durini beim AC Mailand nächste Woche Recarlo einen weiteren Raum zu öffnen. Dieses Mal in Rom in der neuen Excelsior Münzen Kaufhaus, ein Beispiel für die venezianischen Luxus nach Funktionsgruppe. Und wenn das nicht genug wäre in 15 Tagen wieder in der lombardischen Stadt nell’Excelsior Raum der Galleria del Corso zu präsentieren. Diese Dynamik ist das Ergebnis einer bewussten Strategie: «Die Idee ist, eine erkennbare Marke von den Kunden durch eine direkte Beziehung zu werden, und dies erfordert eine Retail- Vertrieb, von Marketing-und Kommunikationsaktivitäten unterstützt. Das Produkt ist hier und hält die Qualität aller Zeiten mit einer sorgfältigen stilistischen Forschung, dass die Zertifizierung von Diamanten und die Verwendung von Edelsteinen nicht behandelt, dann ganz natürlich, ohne synthetische Manipulationen verbindet», sagt Paul King , Vice President der Gesellschaft Valencia, geboren 1967. Eine neue Phase der Entwicklung zu konsolidieren Recarlo Das sieht die Marke in den italienischen Markt, wo sie bereits sehr gut in das Segment mit dem Braut Sammlungen Anniversary durch brillante Herzen Gekennzeichnet positioniert, wiederholt jedes Jahr in verschiedenen Varianten als mit klassischen tun Eternity drei Diamanten, und jetzt starten eine neue Linie namens Gemma, hohe Schmuck mit einem modernen Touch , mit den tiefen roten burmesischen Rubine, Smaragde aus Kolumbien grünen und den Royal blaue Saphire aus Madagaskar. Neben Familienjuwelen der Vergangenheit, sondern in einer anderen Größe , tragbar und diskret, aber nicht weniger wertvoll Brombeeren: «Das Ziel ist, vor der Erweiterung im Ausland führend in der klassischen Schmuckstück geworden: Wir sind bereits in Deutschland , haben wir Vorkehrungen für eingeben Japan , und wir sind bereit, auf der Baselworld nach sieben Jahren Abwesenheit zurück», schließt Paolo Re.

flag-russiaИнтервью: Джемма является новизна Recarlo

Сразу после открытия углу внутри универмага Брайан & Barry, на Виа Durini в Милане на следующей неделе Recarlo откроется еще один пробел. На этот раз в Риме в новом универмаге Excelsior монет, пример венецианской роскоши в соответствии с функциональной группой. И если это не было достаточно в течение 15 дней назад в городе Ломбард представить nell’Excelsior пространство Galleria дель Корсо. Этот динамизм является результатом продуманной стратегии: «Идея состоит в том , чтобы стать узнаваемым брендом клиентов путем прямого отношения, и это требует розничную торговлю, при поддержке маркетинговых и коммуникационных мероприятий. Продукт здесь и сохраняет качество всех времен с тщательного стилистического исследования , который сочетает сертификацию бриллиантов и использование драгоценных камней, не обработанных , то вполне естественно без синтетических манипуляций», говорит Пол Кинг , вице-президент ” компании Валенсии, родился в 1967 году. Новый этап развития консолидироваться Recarlo Это видит бренд на итальянском рынке, где они уже очень хорошо позиционируется в сегменте с годовщиной свадебные коллекции Характеризуется блестящей сердца, каждый год повторяется в разных вариациях , как сделать классический Вечность с три алмазы, а теперь запустить новую линию под названием Гемма, высокое часовое искусство на современный лад, с темно-красными бирманские рубины, зеленые изумруды из Колумбии и Королевских синие сапфиры из Мадагаскара. А также фамильные драгоценности прошлого, но в другом размере, ежевика, портативный и сдержанный, но не менее ценный : «Цель состоит в том , чтобы стать лидером в классическом драгоценность до расширения за рубежом: мы уже в Германии, у нас есть механизмы для въехать в Японию , и мы готовы вернуться к выставке Baselworld после семи лет отсутствия», заключает Пол Кинг.

spagna-okEntrevista: Gemma es la novedad de Recarlo

No se detiene la Maison Recarlo: después de la apertura de un córner dentro de  Brian & Barry, en la Via Durini en Milán, la próxima semana habrá una nueva apertura, esta vez en Roma, en la nueva tienda Excelsior Coin, es decir, la interpretación de lujo según el grupo veneciano . Y si eso no fuera suficiente dentro de 15 días de regreso a la ciudad lombarda por presentar el espacio nell’Excelsior de Galleria del Corso. Este dinamismo es el resultado de una estrategia deliberada : «La idea es llegar a ser una marca reconocida por los clientes a través de una relación directa, y por esto es necesario la distribución retail,  apoyada da actividades  de marketing y comunicación.  El producto ya lo tenemos y mantiene la calidad de siempre con una cuidadosa investigación estilística que combina el uso de la certificación de diamantes y piedras preciosas non tratadas, entonces completamente natural, sin alteraciones sintéticos», dice Paul King , vicepresidente de la empresa de Valencia, nacido en 1967. Una nueva fase de desarrollo que ve Recarlo consistirá en consolidar la marca en el mercado italiano , en el que ya están muy bien posicionadas en el segmento con colecciones de novia Aniversario, que se caracteriza por brillante corazón de cada año se repite en diferentes variaciones al igual que la Eternidad clásica tres diamantes, y poner en marcha una nueva línea llamada Gemma, alta joyería con un toque moderno, con las profundas rubíes birmanos rojos, el verdes de los esmeraldas de Colombia y el azul Royal del los zafiros de Madagascar.  Como joyas de la familia del pasado, sino en un tamaño diferente, más portátil y discreto, pero no menos valiosa : «El objetivo es llegar a ser el líder en la joya clásica antes de expandirse en el extranjero: ya estamos en Alemania, que tienen acuerdos para entrar en Japón, y estamos listos para volver a Baselworld después de siete años de ausencia», concluye Paolo Re.